Крыжовник

Содержание

О крыжовнике
Размножение крыжовника
Формирование и обрезка крыжовника
Посадка и полив
Удобрение
Календарный план работы в саду
Профилактические мероприятия по борьбе с вредителями и болезнями

 

О крыжовнике

Весьма ценной ягодной культурой является  крыжовник, дающий ежегодно урожаи и занимающий важное место среди других ягодных культур.

Часто Kryzovnik 1 крыжовник называют сибирским виноградом, потому что по окраске (белые, зеленые, желтые, черные), форме и прозрачности ягоды (у отдельных сортов) напоминают виноград.

Крыжовник растет в виде кустов высотой до 2 м, ветви его хорошо плодоносят до 7-8 лет. Корневая система мочковатая. Основная масса корней залегает на глубине 10-40 см и распространяется на 50-60 см в стороны от куста. Молодые побеги восстановления вырастают от основания куста из почек, расположенных на стебле. На этих побегах в следующие годы образуются боковые разветвления: побеги второго и третьего порядка, несущие основной урожай. Побеги имеют в узлах шипы, а у некоторых сортов на междоузлиях — шипики. Листья 3-5-лопастные, голые или опушенные, с зубчиками. Плодовые почки смешанные. Цветки обоеполые колокольчатой формы с пятью лепестками, пятью чашелистиками и пятью тычинками. Ягоды округлой или продолговатой формы, желтой, зеленой, пурпуровой или черной окраски, опушенные или без опушения, с большим количеством семян.

Вегетация крыжовника начинается раньше, чем других ягодных культур. Продолжительность цветения — 5-12 дней, в зависимости от сорта и погодных условий (температуры и осадков) в этот период. Крыжовник — самоопыляющееся растение, однако при перекрестном опылении урожай ягод значительно повышается.

Цветки крыжовника приспособлены к опылению насекомыми. У ряда сортов крыжовника такое строение цветка, которое затрудняет попадание своей пыльцы. Около 90% цветков крыжовника опыляют пчелы. Благодаря их деятельности в 4-5 раз увеличивается полезная завязь крыжовника, повышаются качество ягод и их размеры.

В период цветения насаждения крыжовника хорошо посещают различные насекомые: пчелы, осы, шмели, мухи; перенося пыльцу, они способствуют перекрестному опылению растений. Созревание ягод наступает через 1,5-2 месяца после цветения. Если посадить на участке несколько сортов с различными сроками созревания плодов, то можно получать свежие ягоды в течение 40-50 дней. Созревание ягод на кусте происходит почти одновременно, только в сильно затененной части куста оно несколько задерживается.

Ягоды крыжовника богаты витамином С — 60 мг/100 г. В свежих ягодах есть витамины: А — 0,1, В2 — 0,02, В1 -0,04, Р —  0,5, РР — 0,06 мг/100 г.  По содержанию витаминов крыжовник уступает только черной смородине. В большом количестве в нем содержатся сахара, окиси железа, фосфорная кислота. Богат он и минеральными элементами: калий  — 170 мг/100 г, кальций — 22, магний — 9, фосфор и железо — по 0,5 мг/100 г. По содержанию железа крыжовник уступает землянике, но превышает в этом отношении малину, сливу, вишню, яблоки. Вино из крыжовника по качеству выше всех ягодных вин.Kryzovnik 3
Практика показала, что при хорошей агротехнике крыжовник может расти и плодоносить до 20-30 лет. Он требователен к теплу и нуждается в защите от ветров.

Ранней весной, как только верхний слой почвы оттает и можно добраться до кустов, ветки осторожно вилами освобождают от земли или развязывают и приподымают их. Поломанные и подмерзшие вырезают. Листья и мусор подбирают и сжигают. Грабельками или зубчатой тяпкой выравнивают и рыхлят почву. До распускания почек крыжовник обрабатывают 2-3%-ой бордоской смесью.

 

Размножение крыжовника

Крыжовник размножают семенами, черенками, отводками и делением кустов. Семена используют для размножения только с целью выведения новых сортов.

Размножение крыжовника одревесневшими черенками малоэффективно. Сорта европейского происхождения или близкие к ним гибридные окореняются очень слабо. Этот способ приемлем для незначительного числа американских видов и сортов, гибридных сортов. Для размножения используют черенки, взятые с прикорневых (нулевых) и обрастающих (однолетнего прироста) побегов длиной 20-25 см. Лучше окореняются черенки из верхних частей побегов. Эффективна предварительная подготовка черенков (осенне-весеннее кильчевание в земле или песке 1,5-2 месяца при температуре +2…+3ºС). Черенки готовят осенью или весной, высаживают весной в парники, под пленочные укрытия, оставляя на поверхности не более двух почек.

Вегетативный способ размножения комбинированными черенками.  Перспективный способ размножения крыжовника — зелеными черенками с частью прошлогодней древесины, так называемыми комбинированными черенками.

Эти черенки можно укоренять непосредственно в открытом грунте. При этом они дают хорошие результаты, потому что растения частично пополняют запасы воды из почвы сосудами в одревесневшей части черенка. Это делает комбинированные черенки более жизнестойкими при неблагоприятных условиях.

К черенкованию приступают тогда, когда основная масса боковых побегов текущего года достигнет длины 10-20 см. Для заготовки черенков берут двухлетние ветви, имеющие много зеленых боковых побегов первого порядка (рис. 1). Ветви срезают у основания и режут под водой на части. Ниже

Размножение крыжовника комбинированнымии черенками

Размножение крыжовника комбинированнымии черенками

основания зеленого черенка оставляют пенек (двухлетнюю древесину) длиной 2-5 см (рис. 2). Все листья на побегах сохраняют, удаляя только те, которые мешают при посадке. Грядку для окоренения черенков устраивают в защищенном от ветра, солнечном и в то же время слегка притененном месте. Почва на ней должна быть плодородной — дерново-перегнойной или представлять собой смесь торфа с садовой землей. Поверх такой почвы насыпают слой (3-4 см) субстрата из торфа в смеси с речным песком (1:1 по объему). Перед посадкой грядку обильно поливают и только после этого высаживают черенки. Сажают их вертикально, причем независимо от угла отхождения двулетней древесины от оси (рис. 3), размещая рядами поперек грядки по схеме 10-20×5-8 см. При этом следят, чтобы основание зеленого черенка находилось на 3-6 см ниже поверхности почвы; черенки с более длинными побегами сажают глубже. После посадки черенки поливают из распылителя.

В течение первых двух-трех недель высаженные черенки поливают 2-5 раз в сутки и больше. Если стоит сухая жаркая погода, то количество поливов увеличивают до семи. С появлением первых корешков поливают реже (2-4 раза), но большими дозами, а далее — по мере необходимости. Для лучшего развития корневой системы и надземной части черенки в начале роста один раз подкармливают нитрофоской (35-40 г/ведро воды), а затем дважды (с интервалом в 10-12 дней) -аммиачной селитрой или мочевиной (35-40 г/ведро воды). Можно проводить только внекорневые подкормки 0,1-0,5%-ными растворами мочевины или кристаллина, расходуя по 5-7 л/м². Хорошие результаты дает использование органического удобрения — полив разбавленным в 6 раз настоем навозной жижи из расчета 0,5 ведра/м². Такие подкормки проводят 2-3 раза с интервалом 10-12 дней. При соблюдении технологии к осени вырастают саженцы высотой 25-45 см с хорошей корневой системой, которые можно высаживать на постоянное место (рис. 4).

Комбинированные черенки можно готовить за день до посадки и хранить, опустив их одревесневшую часть в воду. При этом уровень воды не должен быть выше 2-3 см. Для ускорения процесса регенерации, усиления корнеобразования и улучшения общего развития черенки обрабатывают водным раствором гетероауксина — 50-100 мг/л. Перед обработкой черенки связывают в пучки по 20-25 шт, нижний конец пучка погружают на 2-4 см в раствор гетероауксина, налитый в стеклянную или эмалированную емкость, и оставляют в них на 12-24 часа в темном месте.

Для укоренения особо ценных сортов используется спиртовой раствор, в котором 4-6 мг гетероауксина приходится на 1 мл 50%-го спирта; черенки погружают в раствор и выдерживают в нем 15 минут.

В период укоренения на листьях черенков могут размножаться вредители и развиваться различные болезни, поэтому для их профилактики и уничтожения вредителей посадки опрыскивают соответствующими препаратами. При появлении сорняков грядку с черенками пропалывают.

Размножение крыжовника зелеными черенками — эффективный способ, который обеспечивает высокий выход саженцев и хорошее их качество. Биологической основой зеленого черенкования является способность молодых побегов образовывать придаточные корни. Зелеными черенками можно размножать все сорта крыжовника.

Черенки крыжовника

Черенки крыжовника


Июнь — самое подходящее время для зеленого черенкования крыжовника. Показателем готовности побегов крыжовника к зеленому черенкованию служит образование самого длинного междоузлия, за которым следуют более короткие. Лучший срок зеленого черенкования крыжовника — июнь, для средней полосы — первая половина месяца. Но темпы роста и развития побегов у растений зависят от климатических условий, поэтому сроки черенкования по годам различны.

При размножении крыжовника зелеными черенками большое значение имеет также возраст растений. У большинства сортов по мере старения способность к корнеобразованию заметно снижается. Но и у очень молодых, 1-4-летних, укореняемость в целом ниже, чем в зрелом возрасте. Размножение молодых растений следует проводить в более поздние сроки. При черенковании крыжовника необходимо учитывать и возраст самих ветвей. Они должны быть достаточно молодыми.

Для черенкования используют молодые приросты текущего года. Черенкование обычно проводят утром, в 10 -11 ч, или во второй половине дня в 15 -16 ч, когда в побегах больше сухих веществ.

Укорененный черенок

Укорененный черенок

Заготовленные побеги разрезают острым ножом на черенки, длиной 7-12 см. Посадку черенков крыжовника лучше проводить ранним утром, вертикально или слегка наклонно по схеме 2-3×5-7 см на глубину 1-1,5 см. Для лучшего укоренения черенки перед посадкой обрабатывают регуляторами роста. Можно использовать индолилмасляную кислоту — 25-50 мг/л.

Зеленые черенки крыжовника связывают в пучки, опускают в раствор нижними концами и выдерживают в нем 12-24 ч при температуре +20…+24ºС, потом высаживают в парник. Скорость укоренения зависит от сорта и степени зрелости черенков.

Укореняемость зеленых черенков в значительной степени определяется наследственными особенностями. Самая высокая укореняемость 70-90% зеленых черенков у американо-европейских гибридов: Русский, Медовый, Орленок, Грушенька, Колобок, Северный капитан.

Гибридные сорта превосходят европейские не только по количеству укоренившихся черенков, но и по их развитию. Слабо укореняются как неодревесневшие, так и сильно одревесневшие черенки. Зеленые, без признаков одревеснения черенки быстро загнивают. В полностью одревесневших черенках низкая активность тканей и проницаемость клеточных оболочек.

Черенки, заготовленные из различных частей побега, тоже будут укореняться неодинаково, что, опять-таки, связано с разной степенью одревеснения различных зон однолетнего побега. На скорость укоренения также влияет температура субстрата и воздуха в зоне размещения черенков. Оптимальная температура воздуха для укоренения черенков крыжовника +18…+23ºС . Ночью температура субстрата не должна опускаться ниже +16…+21ºС. Вода для полива должна быть не очень холодной.

После появления корней уход за посадками направлен на получение хорошо развитой корневой системы и надземной части. Уход заключается в рыхлении, поливах, прополке, подкормке.

Подкармливают растения минеральными удобрениями: разбавленным в 6 раз раствором навозной жижи — полведра на 1м², применяют также мочевину 20-30 г/м². Растения крыжовника, подкормленные при укоренении мочевиной, к концу вегетации имеют более мощную корневую систему и лучше развитую надземную часть. Это увеличивает приживаемость черенков крыжовника при пересадке.

Недостаток этой технологии — значительный выпад черенков после пересадки в грунт и зимовки. Для выживаемости зимой, укорененные черенки должны пройти определенную подготовку и закалку летом и осенью. В начальном периоде развития листья у черенков крыжовника должны быть влажными, покрытыми водяной пленкой. После массового укоренения черенков относительную влажность воздуха снижают до 70-80%, а затем постепенно доводят до влажности в открытом грунте.

За 3-4 недели до пересадки укорененных черенков в питомник пленочное укрытие снимают, сокращают поливы. При такой технологии закаливание проходит без осложнений и повышается приживаемость черенков после пересадки на доращивание.

Размножение дуговидными отводками. При этом способе также ранней весной используют

Размножение крыжовника дуговидными отводками

Размножение крыжовника дуговидными отводками

молодые однолетние приросты (нулевого порядка). Укладывают их по рядам в борозды, ямы до 25-30 сантиметров глубиной. Пришпиливают отводки деревянными шпильками в середине углубления ямы и сразу же присыпают землей. Верхушки побегов выводят дугой на поверхность почвы, укорачивают и окучивают. К осени или к весне следующего года дуговидные отводки укореняются и при отделении от кустов могут служить посадочным материалом. При этом способе из однолетнего прикорневого побега получается только один саженец, что в 4—5 раз меньше, чем при размножении горизонтальными отводками.

Размножение горизонтальными отводками. Это наиболее эффективный способ, дающий большое количество высококачественного посадочного материала. Отводки могут вырасти из одно-, двух-, трех-, четырехлетних побегов, причем наиболее сильно развитые — из однолетних и двухлетних. Поэтому на маточной плантации ( см. ниже) целесообразно проводить прореживание с тем, чтобы получать возможно больше сильнорослых однолетних ветвей.

Рано весной, до распускания почек, от кустов крыжовника отгребают небольшой слой почвы так,

Размножение крыжовника горизонтальными отводками

Размножение крыжовника горизонтальными отводками

чтобы образовалось «блюдце» глубиною 5–7 см; ширина его должна соответствовать длине укладываемых побегов. Затем в кусте выбирают 10–12 хорошо развитых однолетних и двухлетних ветвей и обрезают их верхушки на 1/4–1/5 длины. Обрезка верхушек стимулирует прорастание боковых почек. Подготовленный таким образом побег укладывают в горизонтальном положении и плотно прижимают к почве крючками так, чтобы он до половины (по толщине) был вдавлен в землю. Крючки готовят заранее. Глубоко закапывать ветви не следует, так как иначе они не образуют отводков. У двухлетних побегов прижимают и хорошо развитые боковые приросты.

Через несколько дней у прикопанных ветвей пробуждаются почки и дают новые побеги. Как только молодые веточки достигнут 8–10 см, их окучивают влажной рыхлой землей, смешанной с перегноем, слоем до 6 см.

Через 10–12 дней окучивание повторяют, увеличивая слой почвы на 3 см. Делать слой выше 9–10 см не нужно, так как корни будут хуже развиваться.

Если почва пересохла, то перед окучиванием следует провести поливку. Для того чтобы земля была нормально влажной, хорошо применить мульчирование торфом или перегноем. На отводочном участке систематически рыхлят почву и удаляют сорняки.

Выкапывают отводки осенью, в конце сентября. Делается это так. Секатором отрезают от маточного куста отведенные ветви, подкапывают их лопатой с двух сторон, осторожно приподнимают и отряхивают почву. После этого острым ножом отделяют от ветви отводки и сортируют их. Побеги без корневой системы выбраковывают, со слабыми 2–3 корешками высаживают на отдельные участки для доращивания и формирования.

Смородина и крыжовник — многолетние ягодные кустарники семейства камнеломковых. По морфологическим и биологическим особенностям они очень близки между собой.

Обычно посадочный материал получают вегетативным путем. Для этого необходимо иметь маточные кусты высокоурожайных, зимостойких и устойчивых к заболеваниям сортов. Отбирать маточные кусты для заготовки черенков следует по вегетативным признакам в течение лета. В качестве маточных используют кусты не старше 10 лет.

Дальше рассказывается об организации специальных маточных участков. Эта информация может заинтересовать тех, кто занимается получением чистосортного и высококачественного посадочного материала.

Размножение вертикальными отводками.  На третий-четвертый год после посадки, когда

Размножение вертикальными отводками

Размножение вертикальными отводками

сформируется много веток, ранней весной растения коротко обрезают, оставляя пеньки высотою 15-17 см. Такая обрезка стимулирует усиленный рост побегов (из спящих почек пеньков и прикорневых). Когда ветки вырастут до 25-30 см и полуодревеснеют в нижней части, их окучивают влажной землей. Первое окучивание делают на высоту 10–12 см от основания побегов. После того как почва несколько осядет, проводят второе окучивание слоем до 20 см. При недостаточной влажности применяют поливку: 2–3 ведра воды на куст.

К осени на покрытой землей части побега развиваются придаточные корни. В конце сентября или в начале октября от кустов осторожно отгребают почву, отделяют острым ножом укоренившиеся побеги и пересаживают их в питомник.

В производстве способ размножения вертикальными отводками применяется редко, так как при этом получается меньше саженцев. Кроме того, через год кустам необходим отдых (для накопления питательных веществ).

Размножение делением куста применяют при переносе посадок крыжовника на новое место. Этот способ основан на том, что в крыжовнике сильно выражена автономность различных частей растения. Отдельные ветви в молодом возрасте образуют и развивают самостоятельную корневую систему. При выкопке кустов их делят на части и более молодые ветви с хорошо развитой корневой системой и наличием побегов используют как посадочный материал. Старые ветви максимально вырезают, 1-2-летние — укорачивают. Размножение делением куста можно проводить осенью после опадения листьев в октябре-ноябре или ранней весной — в марте, до распускания почек.

Обычно посадочный материал получают вегетативным путем. Для этого необходимо иметь маточные кусты высокоурожайных, зимостойких и устойчивых к заболеваниям сортов. Отбирать маточные кусты для заготовки черенков следует по вегетативным признакам в течение лета. В качестве маточных используют кусты не старше 10 лет.

 *****

Дальше рассказывается об организации специальных маточных участков. Эта информация может заинтересовать тех, кто занимается получением чистосортного и высококачественного посадочного материала, например, с целью продажи.

Организация специальных маточных участков. Обычно посадочный материал получают вегетативным путем. Для этого необходимо иметь маточные кусты высокоурожайных, зимостойких и устойчивых к заболеваниям сортов. Отбирать маточные кусты для заготовки черенков следует по вегетативным признакам в течение лета. В качестве маточных используют кусты не старше 10 лет

Для получения чистосортного, высококачественного и оздоровленного посадочного материала наряду с выделением маточников из существующих производственных посадок закладывают специальные маточные насаждения смородины и крыжовника. Для маточных насаждений выбирают самые лучшие участки, хорошо защищенные, вблизи водоемов, при этом учитывают биологические требования данной культуры. Закладку производят только чистосортным высококачественным материалом. Для получения здоровых саженцев смородины и крыжовника рекомендуется пользоваться способом зеленого черенкования.

Закладывая новые оздоровительные маточные насаждения, следует размещать их на расстоянии 1-1,5 км от производственных посадок.

На маточных участках ежегодно нужно проводить тщательную апробацию для проверки сортности, прочистку насаждений от всех случайных примесей и уклонений от основного сорта, удаление больных и поврежденных вредителями растений.

Для хорошего роста и развития маточных кустов необходимо обеспечить правильный уход за ними: своевременно вносить удобрения, содержать почву в рыхлом состоянии и свободной от сорняков, в сухую погоду регулярно поливать растения, бороться с вредителями и болезнями, проводить более сильную обрезку, чтобы получать больше хорошо развитых однолетних черенков.

Для усиления прироста кустов следует ежегодно вносить удобрения. При обработке почвы осенью под каждый куст вносят 5-10 кг перепревшего навоза или компоста, 75-100 г суперфосфата и 40-50 г калийной соли, а весной — 40-50 г аммиачной селитры. При использовании кустов для размножения горизонтальными отводками под каждый куст дополнительно вносят 25-30 кг перегноя или торфа, смешанного с верхним слоем земли.

 

Формирование и обрезка крыжовника

Обрезают и формируют крыжовник почти так же, как и черную смородину.

Наибольший урожай ягод у крыжовника образуется на 2-3-летних веточках (плодушках) на концах побегов сильных многолетних ветвей. Ветви старше 7-8 лет почти совершенно не имеют плодовых веточек, поэтому их следует своевременно вырезать. Kryzovnik 6
Первую обрезку высаженных кустов делают весной, оставляя 4-5 почек  на сильном однолетнем приросте. Если прирост слабый, следует оставить не более двух почек. Самые слабые ответвления необходимо удалять.

Обычно на корневой шейке куста ежегодно появляется много молодых побегов, из которых при обрезке оставляют 6-8 наиболее сильных и правильно расположенных (вокруг куста), а остальные удаляют. Затем производят ежегодную вырезку (полностью до основания ветвей, не оставляя пеньков):

  • всех ветвей старше 7-8 лет;
  • всех отвисших ветвей, лежащих на земле;
  • стеблей, идущих внутрь куста и сильно перекрещивающихся, для лучшего и более равномерного освещения всех ветвей;
  • всех идущих от корневой шейки лишних побегов и подмерзших за зиму верхушек;
  • всех сухих и пораженных болезнями стеблей.

Если такую ежегодную обрезку не производить, то кусты с течением времени становятся совершенно бесплодными и, кроме того, часто болеют мучнистой росой. Но при обрезке надо следить за тем, чтобы на кусте оставались ветви всех возрастов. Такие кусты будут хорошо освещаться и давать высокие устойчивые урожаи.

В полностью сформированном плодоносящем кусте крыжовника должно быть по 2-3 ветви в возрасте 1-2 лет, а всего куст должен иметь 20-25 разновозрастных ветвей.

Основное плодоношение сосредоточено в верхней части побегов, поэтому обрезку их и прищипку производить не следует, так как это снижает урожай. Обрезку кустов можно производить как осенью — после опадения листьев, так и ранней весной — до распускания почек.

Многие сорта крыжовника дают много побегов из подземных почек, это ведет к быстрому ненужному загущению кроны куста крыжовника. В этом случае созревание древесины побегов затягивается, побеги и почки на них не успевают созревать, сильнее подмерзают, плоды вырастают мелкие и раньше времени опадают.

Плодовые почки закладываются на хороших приростах прошлого года, а также на коротких старых веточках. Много ягод на ветвях первого и второго порядка, а также на одно-, двухлетних плодушках. На них вырастают самые крупные ягоды, нередко по две-три из каждой почки.

На старых частях ветвей цветков закладывается меньше, ягоды мельче. Плодовые ветки плодоносят только один-два года, а затем отмирают или прорастают в ростовые побеги. Kryzovnik 5

При плохом уходе у запущенных кустов крыжовника часто наблюдается прекращение плодоношения. Если кусты не слишком старые, то производят их омолаживание: в первый год удаляют ½ или ⅔ наиболее старых ветвей куста, срезая их у самой поверхности земли (не оставляя пеньков) для того, чтобы вызвать новый рост побегов; на следующий год все оставшиеся на кусте старые ветви вырезают. Таким образом в течение 2 лет куст омолаживается.

Почва в это время должна быть хорошо обработана и удобрена. В таких условиях омоложенные кусты дают новую обильную поросль, из которой формируют куст. При недостатке влаги в почве кусты крыжовника после омолаживания необходимо обильно поливать, а почву вокруг них мульчировать.

 

Полив

Часто поливать крыжовник не рекомендуется, достаточно 3 раз за лето. Первый раз — в период цветения и роста молодых побегов — 3-5 ведер на м² прикустового круга, второй раз — в начале побурения ягод — по 4-5 ведер; третий раз — осенью при подготовке кустов к зиме — 2-3 ведра. После каждого полива, за исключением последнего, почву обязательно рыхлят.

Посадка

Каждый садовод-любитель может без дополнительных затрат вырастить посадочный материал крыжовника. Для этого наиболее сильные ветки весной надо пригнуть и приколоть колышками в бороздки, присыпав их землей. За лето они хорошо окоренятся.  Осенью их обрезают поближе к кусту и высаживают на приготовленное место.

Площадку, отведенную под посадку, перекапывают на полную глубину плодородного слоя. Не позже, чем за 15-20 дней до посадки, копают ямы размером 50х50 см, глубиной 30-35 см. Расстояние между растениями в рядах 1,5,  в междурядьях — 2 м. Kryzovnik 4
Выбранную из ямы глину убирают с участка, а в ямы засыпают плодородную почву, добавляя органические и минеральные удобрения: ведро перегноя, 40-50 г суперфосфата и 30 — 35 г калийных удобрений в каждую яму. Если есть зола (древесная или от сжигания садовых отходов), то хорошо добавить : по 300-500 г.  В кислые почвы кладут 50-80 г извести-пушонки.

Крыжовник сажают на 5-7 см глубже, чем он рос до пересадки. Пересаживая старые кусты на новое место, в заготовленную яму наливают 1,5 — 2,0 ведра воды, то есть куст сажают в грязь. После того, как яма засыпана, вливают еще одно ведро воды. Через два -три дня полив повторяют.

После сбора урожая кусты крыжовника, независимо от того, поражались ли они сферотекой или нет, обрабатывают кальцинированной содой. Затем подбирают опавшие листья, вырезают и убирают все поломанные ветки.

 

Удобрение

Органические и минеральные удобрения вносятся как можно раньше.

Ежегодно смородина и крыжовник дают сравнительно большой прирост побегов, а значит, берут из почвы много питательных веществ и сильно ее истощают. Кроме того, часть этих веществ каждый год безвозвратно уносится с участка вместе с вырезанными побегами и собранным урожаем.

Для получения высоких урожаев ягод почву необходимо хорошо удобрять. Количество вносимых удобрений зависит от естественного плодородия почвы и степени предварительной ее заправки. На незаправленных удобрениями почвах на 10 м² вносят по 50—60 кг навоза ежегодно, на средних по плодородию — 40-50 кг через год и на хорошо заправленных почвах — 40-50 кг через 2 года.

В первые 2-3 года органические удобрения вносят на приствольные круги около растений, а в последующие (когда ветки кустов в ряду сомкнутся) — по всей длине ряда.

После посадки (если не вносили перед посадкой) под каждый куст вносят 8-10 кг навоза, а после разрастания кустов и смыкания их крон норму увеличивают до 40-50 кг на 10 м². Навоз (или компост) раскладывают весной между кустами и затем при перекопке слегка перемешивают с землей. Свежий навоз для этой цели использовать нельзя. Дополнительно к навозу необходимо вносить и минеральные удобрения: суперфосфат и калийную соль. Азотные удобрения применяют только в том случае, если в этом имеется необходимость, т. е. если почва действительно бедна азотом. При недостатке азота листья приобретают бледную окраску, а побеги развиваются слабо.

Лучшим азотным удобрением является селитра или сернокислый аммоний; их вносят ранней весной по 70-100 г на куст.

Органические удобрения применяют один раз в 2-3 года, минеральные — ежегодно. Kryzovnik 2 Удобрения заделывают поглубже, после чего почву увлажняют. Использование минеральных азотных удобрений весной не эффективно, а в отдельных случаях даже снижает урожайность, поэтому азотные удобрения применяют только осенью. Необходимо также учесть, что крыжовник старше трех лет очень чувствителен к недостатку калия.

Навозная жижа, птичий помет, фекалии, коровяк и минеральные удобрения являются лучшим материалом для жидких подкормок. Для приготовления растворов берут старые бочки, закапывают их до половины в землю, на ¼  части высоты заполняют удобрениями (коровяка кладут больше, а птичьего помета и фекалия— меньше), доливают до самого края водой и содержимое несколько раз в день размешивают.

Для поливки приготовленный раствор разбавляют водой: коровяк — 4-5 частями, птичий помет —10-12 частями, а навозную жижу перед внесением разводят водой в 6-8 раз.

На каждый куст расходуют по одному ведру раствора. Вносят его в бороздки глубиной 9-10 см, нарезанные по обе стороны каждого ряда кустов. Первую подкормку лучше всего давать после цветения, а вторую — после снятия урожая. Подкормка после цветения благоприятно действует на формирование ягод, а после съема урожая — на подготовку к зиме и закладку цветочных почек для урожая будущего года. Минеральные удобрения можно использовать для жидких подкормок сразу же после растворения, а в сырую погоду их вносят в сухом виде.

Раствор минеральных удобрений приготовляют из расчета 30—40 г на 10 л воды и используют тотчас же после приготовления.

На плодоносящие плантации навоз, а также фосфорные и калийные минеральные удобрения вносят осенью, а азотные—весной перед рыхлением почвы.

Органические удобрения вносят в ряды под каждый куст, а минеральные — по всей площади, занятой растениями.

При наличии торфа из него можно приготовлять и торфо-калийные компосты, которые являются ценными удобрениями. Необходимо также использовать все виды местных удобрений: древесную и торфяную золу, навозную жижу, домашние отбросы и т. п.

При недостатке органических удобрений рекомендуется применять зеленые удобрения. Для этого в междурядьях высевают люпин, горох или вику и при перепашке или перекопке заделывают их в почву в скошенном или прикатанном виде.

 

Календарный план работы в саду

  • Апрель. Поднять кусты. Вырезать лишние, поврежденные ветки и ветки со слабым приростом. Очистить прикустовой круг от опавших листьев и мусора. Пробороновать почву.
  • Май. До распускания почек обработать кусты 2%-ной бордоской смесью с добавлением, на ведро ее 25 г карбофоса или 30 г хлорофоса (против грибковых заболеваний, огневки и пилильщика) . Удобрить фосфорными и калийными удобрениями из расчета по 2 единицы действующего вещества и 1 кг перегноя или компоста на м² прикустового круга. После цветения кусты, пораженные мучнистой росой, обработать 1%-ной бордоской смесью без добавления карбофоса. Полив, норма 3-6 ведер на куст (в зависимости от возраста).
  • Июнь. Кусты, пораженные мучнистой росой, обработать кальцинированной содой: 60-70 г на ведро воды, добавив 30-40 г хозяйственного мыла;  или порошкообразной горчицей  —  80 г с добавлением хозяйственного мыла. Рыхление почвы.
  • Июль. При появлении пилильщика или огневки обработать кусты зольным раствором. Полив, норма 5-6 ведер на куст. Рыхление почвы.
  • Август. Собрать урожай, рыхлить почву, бороться с вредителями и болезнями.
  • Сентябрь. Вырезать старые ветки (более 10 лет), проредить. Удобрить: фосфорные и калийные удобрения — по 2 единицы, азотные — по 5-6 единиц действующего вещества, и перегной — 1 раз в 2-3 года по 2,0-2,5 кг на м² прикустового круга. Сделать подзимний полив.
  • Октябрь. На зиму ветки прижать к земле или прикопать.

 

Профилактические мероприятия по борьбе с вредителями и болезнями

До набухания почек. Вырезка и сжигание побегов, зараженных мучнистой росой, сухих и ослабленных. Опрыскивание кустов и почвы под кустами, внутри кустов, в рядах и междурядьях 3%-ным нитрафеном против мучнистой росы.

До начала распускания листьев. Опрыскивание 0,2%-ным раствором хлорофоса с добавлением 0,2-0,3%-ого  карбофоса против пилильщиков и огневки, если в предыдущий год было сильное повреждение этими вредителями.

До цветения. Опрыскивание 1%-ной  бордоской жидкостью против ржавчины, мучнистой росы, пилильщиков и крыжовниковой пяденицы. Вырезка и сжигание ослабленных побегов против стеклянницы.

После цветения. Опрыскивание смесью 1%-ной  бордоской жидкости, 0,2-0,3%-ого карбофоса и 0,5%-ной  кальцинированной соды с добавлением мыла (0,4-0,5%) против мучнистой росы и листогрызущих вредителей. Опрыскивание производят 2-3 раза с промежутками в 10-12 дней.

После сбора урожая. Опрыскивание 1%-ной  бордоской жидкостью против антракноза, септориоза, мучнистой росы и пилильщиков.

Позднеосенний период. Вырезка побегов, зараженных мучнистой росой. Сбор и сжигание опавших листьев. Перекопка почвы под кустами и перепахивание междурядий против мучнистой росы, пилильщика, крыжовниковой пяденицы и огневки.

 

Поделись с друзьями

Оставить комментарий

Страницы регулярно обновляются. Зайди иногда на сайт и узнай, что появилось новенького. Для этого добавь сайт к себе в закладки (Ctrl+D)

BannerFans.com