Прививка плодовых деревьев

Содержание

1. Прививка — одно из важнейших приемов агротехники
2. Подвои для плодовых деревьев
3. Заготовка и хранение черенков
4. Инструменты и материалы, необходимые при прививке
5. Способы прививки плодовых деревьев
6. Уход за привитыми растениями
7. Карликовые плодовые деревья, их преимущества и недостатки

 

1. Прививка — одно из важнейших приемов агротехники

Одним из важнейших приемов агротехники в садоводстве является прививка и перепрививка плодовых деревьев. Прививка — один из самых распространенных и быстрых способов вегетативного (бесполого) размножения плодовых растений, сортовые признаки которых при размножении семенами в большинстве случаев не сохраняются.

Прививкой в садоводстве называется перенесение части одного растения — черенка или почки (привой) — на другое растение (подвой) для взаимного их срастания. Поэтому привитое плодовое дерево состоит из двух частей: привоя — культурного сорта и подвоя, выращенного из семечка или укорененного отводка. Привою принадлежит надземная часть, а подвою — подземная (основание пня и корневая система). При срастании подвой и привой образуют единый организм и взаимно влияют друг на друга.

Прививка позволяет размножать любой сорт, не изменяя его качеств. Естественный же способ размножения растений посевом семян не всегда передает полностью полезные признаки материнского растения. Им пользуются для получения дичков (подвоев), т. е. материала для прививки, а также в селекции — для выведения новых сортов.

Сеянцы, привитые культурным сортом, дают высокие урожаи хороших плодов. Поэтому прививку называют облагораживанием или окультуриванием плодового дерева.

В старом саду встречаются деревья, которые необходимо привить лучшими сортами или отсутствующими сортами-опылителями. Если в саду имеются малокультурные сеянцы, то прививкой их можно превратить в культурные деревья хороших сортов.

В таких садах могут встретиться деревья, имеющие кривые штамбы, однобокие или уродливые кроны. Исправить их можно только прививкой. Прививкой в крону испытывают качества новых сортов и определяют достоинства сеянцев с культурными признаками, когда не имеют возможности выращивать их самостоятельно. Прививая переросшие дички, мы можем получить устойчивые, долговечные и урожайные деревья, раньше вступающие в плодоношение.

Прививая на слаборослых подвоях, мы можем ускорить плодоношение дерева и создать карликовые деревья. Прививкой можно изменить естественный вид дерева, увеличивая прочность кроны данного сорта. Прививкой части корня можно получать отводки и укоренять черенки тех пород и сортов, которые по своей природе очень слабо или даже совсем не укореняются. Прививка позволяет исправлять механические повреждения деревьев, причиненные грызунами и солнечными ожогами.

Прививка основана на способности дерева заращивать свои раны благодаря усиленной деятельности обнаженного камбия за счет питательных веществ, находящихся как в подвое, так и в привое. Камбиальная ткань в обнаженном или пораненном месте начинает давать наплыв (каллюс) со стороны как привоя, так и подвоя. Эти встречные наплывы срастаются вместе, после чего образуются общие сокопроводящие ткани.

До срастания привой живет за счет запаса питательных веществ в своих клетках и часть их расходует на образование наплыва. Влагу он получает от подвоя. Вот почему для успешной прививки нужно применять тугую обвязку и место прививки (при черенковой прививке) покрывать садовой замазкой.

Плодовые деревья, имеющие здоровый ствол и неповрежденные ветви, можно перепрививать не старше 25-летнего возраста. Деревья в возрасте старше 10 лет перепрививают не сразу, а в течение двух лет: в первый год — половину ветвей, а на второй — остальные. До 10-летнего возраста дерево может быть перепривито в один год.

 

2. Подвои для плодовых деревьев

В прививке подвой имеет важное значение. Через корневую систему подвоя обеспечиваются питание и поступление воды из почвы в дерево, а привой снабжает подвой продуктами ассимиляции, вырабатываемыми листьями дерева. Это приводит к взаимному влиянию подвоя и привоя.

От подвоя во многом зависят устойчивость дерева, его долговечность, общее развитие, отношение к почве и даже урожайность. Поэтому подвои должны быть морозостойкими, устойчивыми к избыточному и недостаточному увлажнению, хорошо приспособленными к природно-климатическим условиям данного района и прочно срастаться с прививаемыми к ним сортами (совместимость). В практике садоводства известно много примеров, когда некоторые сорта плодовых имеют плохое срастание (несовместимость) с определенными подвоями и отламываются от них даже в период плодоношения.

Для устранения этого недостатка деревья предварительно прививают теми сортами, которые хорошо растут на данных подвоях, а уже к ним выше первой прививки прививают другой сорт. Для получения подвоев используют местный семенной материал.

Подвои должны хорошо размножаться семенами или вегетативно, иметь сильную корневую систему, хорошо срастаться с прививаемыми к ним сортами и обеспечивать успешное развитие растений.

Подвои по силе роста привитых на них сортов разделяются на сильнорослые и слаборослые (полукарликовые, карликовые), по способу размножения — на семенные и вегетативные, а по происхождению — на дикорастущие и культурные формы.

Не только отдельные породы плодовых деревьев, но иногда даже и их сорта требуют определенных подвоев. Для яблони лучшими подвоями из культурных сортов являются сеянцы Антоновки, Аниса и местных устойчивых сортов. Для получения подвоев можно использовать дикую лесную яблоню и сеянцы некоторых местных полукультурных яблонь. На них отлично принимаются привитые сорта, и в результате получаются урожайные, долговечные деревья.

Хорошим подвоем для яблони является Китайка, или Сливолистная яблоня (отборные формы с неопадающей чашечкой на плодах). Китайка обладает высокой морозоустойчивостью. Сеянцы ее не нуждаются в пикировке и развивают богатую корневую систему.

При выращивании карликовых плодовых деревьев для подвоев берут слаборослую яблоню-парадизку, которую размножают отводками. Деревья, привитые на них, отличаются низкорослостью, рано вступают в плодоношение и дают обильные урожаи плодов, имеющих высокие вкусовые качества и хороший внешний вид. Полукарликовые деревья можно получить, используя дусены с более сильным ростом.

Для груши лучшими подвоями являются сеянцы Лесной и Уссурийской груши. Деревья на этих подвоях отличаются зимостойкостью и долголетием.

Для рябины подвоями служат сеянцы Обыкновенной рябины.

Хорошими подвоями для вишни считаются сеянцы Владимирской, Коростынской и других местных сортов и форм или корневые отпрыски от них. Деревья, привитые на сеянцы этой вишни, достигают полного развития.

Подвоями для черешни, как и для вишни, являются сеянцы Владимирской и местные сорта и формы вишни.

Для сливы хорошими подвоями являются сеянцы местных устойчивых сортов сливы и ее корневые отпрыски.

 

3. Заготовка и хранение черенков

Развитие плодового дерева зависит от состояния подвоя и привоя. Поэтому к привою, как и к подвою, предъявляются соответствующие требования. Черенок (привой), взятый для прививки от здорового, не поврежденного болезнями и вредителями дерева, должен быть сильным, хорошо вызревшим.

Вызревшие побеги надо брать из внешних частей кроны взрослых деревьев, хорошо освещаемых солнцем. Такие побеги характеризуются короткими междоузлиями (промежутками между почками) и сильно развитыми глазками в пазухах листьев. Они обладают высокой способностью к ассимиляции и восприятию органических веществ, в которых нуждается черенок для своего быстрейшего срастания с подвоем и образования новых побегов. Черенки для прививки нарезают с плодоносящих, проверенных на урожайность и сортность деревьев.

Своевременная заготовка черенков для прививки имеет большое значение. Черенки надо брать только с маточных чистосортных насаждений и с деревьев, отличающихся высокой урожайностью и устойчивостью. Черенки должны быть длиной 30-40 см, с хорошо развившимися ростовыми почками. Для прививки не годятся тонкие, плохо сформировавшиеся побеги с недоразвитыми почками. В таком случае лучше пользоваться черенками с прироста предыдущего года, на котором имеются ростовые почки.

Для зимней и весенней прививки черенки заготовляют осенью, после листопада, но до наступления больших морозов. После маломорозных зим они могут быть заготовлены и весной, до набухания почек. Заготовленные черенки хранят в саду связанными в небольшие пучки, которые складывают в ряд с небольшими промежутками и присыпают землей.

Временно (до весны) черенки можно сохранить в снегу, а с оттаиванием земли прикопать в ней. На месте прикопки черенков желательно удерживать снег возможно дольше. Этого можно добиться, прикопав черенки с северной стороны какого-либо строения, где и снег лежит дольше и не застаивается вода. Необходимо только предохранять черенки от повреждения мышами.

Черенки, которые будут использованы зимой для прививки в помещениях, можно хранить в погребах при пониженной температуре (от 0ºС до —3ºС). Черенки укладывают в ящики с влажным песком или опилками и покрывают сверху металлической сеткой от мышей.

При заготовке черенков вишни надо иметь в виду, что на ее однолетних побегах имеются в изобилии цветочные почки. Как для окулировки, так и для прививки черенком нужно брать более длинные побеги с молодых деревьев, на которых цветочных почек меньше.

 

4. Инструменты и материалы, необходимые при прививке

Инструменты, употребляемые при прививке, немногочисленны: окулировочный и копулировочный ножи, кривой садовый нож, садовые ножницы (секатор), пила-ножовка и топорик.

Для скрепления прививаемых частей с подвоем применяется обвязочный материал. Наиболее простым и доступным является липовое мочало. Перед употреблением мочало должно быть нарезано на ленточки определенной длины, удобной для пользования (около 40 см), и связано в пучки. При обвязке мочало должно быть несколько влажным, что делает его более эластичным.

В качестве обвязочного материала иногда применяют тонкий льняной или бумажный упаковочный шпагат, протертый садовой замазкой, а также изоляционную ленту, применяемую в электротехнике, или ленту лейкопластыря, что позволяет обходиться без замазки.

В настоящее время для обвязки широко используют полихлорвиниловую и полиэтиленовую. Они удобны в работе, плотно облегают черенок и создают непроницаемый слой для воздуха и влаги, что обеспечивает хорошее срастание черенка с подвоем. Для обвязки пленку режут на полоски шириной 1 см и длиной 30-35 см. При применении пленки места прививки не покрывают садовой замазкой.

После обвязки мочалом или шпагатом (нитками) все привитые черенки, за исключением окулировок, покрывают садовой замазкой (садовым варом). Она предохраняет привитые черенки от переувлажнения и в то же время от высыхания, создает благоприятные условия для срастания черенков с подвоями.

В состав садовой замазки обычно входит сухая древесная смола пли канифоль. По своему физическому свойству и характеру применения садовые замазки разделяются на: холодножидкие, применяемые в холодном состоянии; тепложидкие, перед употреблением требующие подогрева; твердые, разминаемые перед употреблением.

Вот некоторые рецепты садовой замазки:

Для тепложидкой:

а) 4 весовые части древесной смолы или канифоли, 1 весовая часть натуральной олифы;
б) 1 часть сухой древесной смолы или канифоли, 1 часть воска или парафина, 1 часть растительного масла или несоленого жира.

Для холодножидкой:

а) 400 г древесной смолы, 50 г спирта (можно денатурированного), 1-2 столовые ложки растительного масла;
б) 400 г канифоли или древесной смолы, 200 г воска или парафина, 100 г несоленого жира, 50 г спирта (можно денатурированного).

Для твердой:

2 части воска или парафина, 1 часть твердой древесной смолы или канифоли, 1 часть несоленого животного жира.

При приготовлении садовых замазок необходимо соблюдать следующие правила: первой разогревается канифоль или сухая древесная смола (как более тугоплавкая), а потом кладется воск или парафин (эти вещества лучше измельчить). Когда канифоль и воск при помешивании образуют однородную массу, добавляют жир или масло и, хорошо размешав, снимают с огня; если в состав замазки входит спирт, то снятую с огня массу немного охлаждают и, постоянно помешивая, вливают его небольшими порциями; разогретая канифоль или сухая смола смешивается с олифой в горячем виде. Вместо твердой садовой замазки можно применять пластилин или комбинированную замазку для окон (незасыхающую).

Тепложидкую и холодножидкую замазки равномерно наносят на обвязку и раны с помощью кисточки или лопатки, а твердый садовый вар — руками. Хорошо приготовленный твердый садовый вар не прилипает к пальцам, не плавится на солнце и прочно удерживается на месте прививки.

Иногда употребляют полоски прочной бумаги, смазанные специальным садовым варом (400 г канифоли, 100 г воска и 800 г несоленого топленого жира), которые одновременно заменяют замазку и обвязку.

Тепложидкую замазку при употреблении подогревают при помощи паяльной лампы или горячей воды. Тепложидкие и холодножидкие замазки применяют в ранний весенний период, когда работа с твердой замазкой затруднительна из-за пониженной температуры.

 

5. Способы прививки плодовых деревьев

Окулировка (прививка глазком)
Прививка черенком за кору
Копулировка
Прививка в боковой зарез
Прививка в боковой защеп
Прививка в расщеп (в раскол)
Прививка сближением (аблактировка)

Существуют разные способы прививки. Их можно разделить на две основные группы: прививка глазком (почкой) и прививка черенком (побегом).

В зависимости от целей прививки местом прививки на подвое могут служить разные части растения — корень, пень, ствол, крона. По месту нахождения привоя на подвое все прививки можно разделить на верховые и боковые.

Верховые прививки производят со срезкой верха дичка. Сюда относятся прививки в расщеп, за кору, копулировка.

Боковые прививки делают сбоку ствола привоя без срезки верха или же со срезкой его, но с оставлением шипа. Боковыми прививками являются окулировка, прививка в боковой зарез, прививка сближением. Все способы прививки по времени их выполнения можно разделить на весенние, летние и зимние.

Весенние прививки выполняются в апреле-мае. Побеги на привое развиваются в течение предстоящего лета.

При прививке, сделанной во второй половине лета, привой хорошо срастается с подвоем, но побеги развиваются в течение следующего лета. Кроме окулировки спящей почкой сюда относятся прививки спящим черенком, взятым непосредственно с дерева.

К зимним прививкам относятся те, которые выполняются зимой (в помещении) в период покоя. Подвоем служат выкопанные с осени корни дичков или части корней и в привитом состоянии сохраняются до весенней посадки в погребе. Зимой прививка может быть выполнена всеми способами, за исключением прививки за кору и окулировки.

По технике выполнения все способы прививки можно разделить на окулировку (прививка глазком), прививку черенком за кору, копулировку, прививку в боковой зарез, прививку в расщеп (в раскол) и прививку сближением (аблактировку).


Окулировка (прививка глазком) является одним из основных способов прививки дичков. Глазком (почкой) прививают почти все породы плодовых деревьев. Этот способ прививки имеет много преимуществ: выполняется быстрее, меньше повреждается дичок, чем при других видах прививки, экономно расходуется привойный материал (с одного черенка срезают 4-5 глазков, которыми можно окулировать 4-5 подвоев), в случае неудачи подвой сохраняется для последующей прививки.

Кроме основного назначения — прививки молодых дичков, окулировка может применяться для окультуривания имеющихся в саду переросших дичков с прочными штамбами и готовыми кронами. Это ценный материал для получения зимостойких и долговечных плодовых деревьев.

Для окулировки годны только такие деревца, у которых ветви, образующие их кроны, не толще 1 см (к наиболее толстым применяется прививка черенком). Подготовку таких подвоев к окулировке необходимо начать с весны. Удаляют с нижней части ствола все ветви, превратив его в штамб, и оставляют в кроне 5-7 основных ветвей, растущих в разных направлениях. Нижние ветви прививают на большем расстоянии от основания, чем верхние. Весной следующего года ветви обрезают на шип, к которому подвязывают культурные побеги. Те ветви, на которых окулировка оказалась неудачной, следует весной привить черенком или вырезать.

Условиями, определяющими успех окулировки, являются достаточное вызревание однолетних побегов, служащих материалом для прививки, и хорошее отделение коры от древесины на подвоях. К окулировке приступают тогда, когда молодой побег не закончил еще свои рост, но древесина его в средней части уже окрепла. На черенки идут сильные побеги с хорошо вызревшими и вполне сформировавшимися почками (глазками) длиной 25-30 см.

Черенок, взятый с дерева, к моменту прививки должен быть зрелым. Для пробы черенок подносят к уху и сгибают пальцами. Зрелый черенок при таком сгибании потрескивает, что объясняется обрывом одревесневших клеток древесины. Для окулировки берут лучшие глазки, расположенные в средней части побега.

Черенки для окулировки заготовляют утром. Сразу же с них удаляют невызревшую травянистую верхушку и пластинки листьев, оставляя черешки длиной 10-15 мм, после чего их хранят в прохладном или тенистом месте, прикрыв влажным мхом, сырой травой, мешковиной или рогожей.

Желательно, чтобы черенки заготовлялись в таком количестве, какое можно расходовать в течение 1-2 дней. Во время окулировки черенки ставят комлями в ведро, на ¼ наполненное водой.

Точных сроков окулировки установить нельзя, так как созревание дичка и черенка зависит от местных климатических условий. Примерное время окулировки в северо-западных областях приходится на конец июля — первую половину августа. Обычно окулировка продолжается 2-3 недели.

Подготовка черенка для окулировки: 1-молодой побег (черточками показаны места отреза черенка); 2-черенок, подготовленный для окулировки

Подготовка черенка для окулировки: 1-молодой побег (черточками показаны места отреза черенка); 2-черенок, подготовленный для окулировки


Запаздывать с окулировкой нельзя. Лучше ее выполнить раньше, чем позднее. При неудачной окулировке ее можно повторить, если кора на подвое еще отделяется.

В дождь окулировать нельзя, а в жаркие дни лучше окулировать утром и вечером.

Техника окулировки. При этом способе прививки отделяют почку (глазок) с окружающей его корой и частью древесины (щиток) с однолетнего побега и переносят на подвой. Окулировка может быть выполнена способом за кору. Самой распространенной является окулировка за кору с древесиной.

Для срезки щитка черенок берут в левую руку комлем к себе, заносят нож на 1,5-2 см выше почки, ставят его поперек черенка и слегка врезают в древесину.

Детали срезки и вставка щитка при окулировке: 1 — линия движения ножа; 2 — линия отреза щитка; 3 — срезка щитка; 4 — Т-образный разрез и вставка щитка

Детали срезки и вставка щитка при окулировке: 1 — линия движения ножа; 2 — линия отреза щитка; 3 — срезка щитка; 4 — Т-образный разрез и вставка щитка


После этого нож заносят на 0,5 см выше поперечного надреза и плавным движением, постепенно углубляя нож, доводят его до почки, а потом постепенно выводят нож на поверхность на расстоянии 1-1,5 см от глазка и сверху отрезают щиток. Иногда щитки снимают в обратном направлении — от комля к верху. Общая длина щитка достаточна 2,5-3 см.

Снятый щиток левой рукой берут за черешок. После этого на коре дичка внизу на высоте 5-7 см от земли делают поперечный, а затем продольный надрезы в виде буквы «Т». Косточкой ножа слегка отделяют кору от древесины и вдвигают сверху щиток с почкой, пока он не дойдет до конца разреза. Таким образом щиток заходит за кору и по всей длине прилегает к древесине дичка. Когда весь щиток уместится за корой, его слегка обжимают с боков и подают за черешок кверху. Можно сначала делать надрез на коре подвоя, а потом снимать щиток, который сразу же, не обсохнув, попадает на свое место.

После введения глазка под кору дичка место окулировки плотно обвязывают мочалом или полиэтиленовой пленкой, причем почка должна оставаться свободной от завязки. Обвязку следует налагать сверху вниз, закрыв ею поперечный разрез.

Обвязка окулированнных глазков

Обвязка окулированнных глазков


Конец обвязки совпадает с нижней частью продольного надреза на коре или немного ниже и продергивается один-два раза под последний оборот обвязки. Для большей приживаемости следует проводить окулировку двумя глазками с разных сторон дичка. Оба глазка завязывают одновременно.

При окулировке не применяется замазка. С обвязкой привитого глазка окулировку считают законченной. Для косточковых (вишни) применяют прививку щитка без древесины, что увеличивает площадь срастания и улучшает приживаемость щитка. Окулировка без древесины успешно выполняется только в период полного сокодвижения, когда вставка щитков за кору не представляет затруднений и щитки с черенков легко снимаются.

 
Прививка черенком за кору. Прививка за кору, или прививка между корой и древесиной, является самой распространенной черенковой прививкой и применяется там, где имеются переросшие дички после неудачной окулировки. Переросшие дички, к которым неприменима окулировка, перепрививают за кору. Прививка за кору широко применяется и при перепрививках.

Привить черенком за кору можно только такие деревца или отдельные ветви, толщина которых значительно превосходит толщину черенка.

1 — черенок, подготовленный для прививки; 2 — черенок, вставленный за кору; 3 — подвой с привитым черенком в поперечном разрезе; 4 — прививка двумя черенками

1 — черенок, подготовленный для прививки; 2 — черенок, вставленный за кору; 3 — подвой с привитым черенком в поперечном разрезе; 4 — прививка двумя черенками


К прививке черенком за кору приступают с началом сокодвижения и продолжают до начала интенсивного движения сока.

Черенки для прививки заготовляют заблаговременно. Они должны быть вполне здоровыми и находиться в покое или в состоянии пробуждения. Прививаемые черенки могут иметь от одной до нескольких почек.

К прививкам за кору черенком относятся прививка мостиком, применяемая для спасения деревьев, поврежденных морозом, солнечными ожогами и грызунами, а также прививка прорастающим семенем. Последняя применяется при выведении новых сортов для того, чтобы подвой мог оказать влияние на молодой организм сеянца (привоя), развивающегося из семени, для приобретения им полезных свойств, присущих подвою-ментору. Подвой должен обладать устойчивыми полезными признаками.

Техника прививки. При обыкновенной прививке за кору подвой срезают на пенек пилой или секатором. Срез зачищают садовым ножом. На пеньке от среза вниз на длину около 2,5 см кору надрезают до древесины, затем сверху надрезанную кору с двух сторон слегка отворачивают концом ножа.

После этого берут черенок и на нижнем его конце делают косой срез длиной до 3 см. Подготовленный к прививке черенок должен иметь 2-3 хорошо развившиеся почки, остальную часть его отрезают (над почкой). Полученный черенок вставляют за кору.

Улучшенный способ этой прививки заключается в том, что после вертикального надреза кору подвоя сверху слегка отделяют только с одной стороны. На черенке, как и при обыкновенной прививке, делают косой срез, на нижнем конце которого снимают кору до древесины для лучшего контакта с подвоем. Затем на черенке на одном из ребер среза на всю его длину снимают узкую полоску коры с той стороны, которая будет прилегать к неотделяемой части коры подвоя. Этот способ обеспечивает лучшее срастание подвоя и черенка.

После того как черенок вставлен за кору, место прививки обвязывают и вместе с пеньком подвоя и верхним срезом на черенке покрывают садовой замазкой или пластилином. Если пенек толстый, то замазывают его не кругом, а только со стороны прививки и сверху. Когда на черенке делают седлообразный вырез, которым черенок при вставке за кору прочно садится на пенек подвоя, то прививка называется за кору с седлом.

Прививка за кору седлом: 1 — черенок (вид сбоку и спереди); 2 — черенок, вставленный за кору подвоя; 3 — место прививки после обвязки

Прививка за кору седлом: 1 — черенок (вид сбоку и спереди); 2 — черенок, вставленный за кору подвоя; 3 — место прививки после обвязки


Прививка черенком за кору может быть выполнена и без продольного разреза коры. Срезав подвой на пень и подчистив срез ножом, черенки с обработанной нижней частью вставляют за кору до седла, а если его нет, то так, чтобы верхняя часть косого среза была выше пенька на 0,5-1 см.
Прививка за кору без продольного разреза коры

Прививка за кору без продольного разреза коры


Кроме прививок с полным срезом верха подвоя существует боковая прививка за кору с оставлением шипа, при которой на некотором расстоянии от земли делается подрез древесины на подвое в виде седла или же Т-образный надрез на его коре, как при окулировке. За отделенную часть коры вставляют черенок с седлом или с обычным косым срезом. Эта прививка может быть выполнена как черенком с одной почкой, так и со многими.
Прививка черенком за кору с оставлением шипа: 1 — с подрезом древесины; 2 — в Т-образный надрез коры черенком с одной почкой

Прививка черенком за кору с оставлением шипа: 1 — с подрезом древесины; 2 — в Т-образный надрез коры черенком с одной почкой


Иногда в Т-образный надрез на коре вставляют щиток, несущий на себе побег.
Прививка за кору в Т-образный надрез щитком с побегом

Прививка за кору в Т-образный надрез щитком с побегом


Переросшие дички, имеющие свои кроны, прививают в основания скелетных ветвей или на некотором расстоянии от них.
Прививка за кору переросших дичков

Прививка за кору переросших дичков


Если прививаемые деревца достигли уже плодоношения, то прививку надо делать не в один год, а в два-три, чтобы резко не нарушить соотношения кроны дерева с корневой системой. Прививку начинают обычно с верха и кончают нижними ветвями.

Ветви в месте прививки не должны быть толще 3-4 см. При такой толщине следует вставлять по два черенка. Промежуточные более тонкие ветви оставляют непривитыми.

При круговом повреждении коры грызунами или морозами для спасения взрослых деревьев применяют вспомогательную прививку мостиком.

Прививка за кору мостиком: 1 — ствол поврежденного дерева; 2 — приготовленный черенок

Прививка за кору мостиком: 1 — ствол поврежденного дерева; 2 — приготовленный черенок

Поврежденное место до прививки надо предохранить от высыхания, для чего покрыть его садовой замазкой, густой краской на натуральной олифе или обернуть полиэтиленовой пленкой и обвязать.

Затем до начала сокодвижения с дерева нужно срезать 2-3 рослых однолетних побега и зарыть в землю, чтобы сохранить их в состоянии покоя. Побеги должны быть значительно длиннее, чем высота поврежденного места. За неимением таких черенков можно взять черенки с приростом предшествующего года, только чтобы они были не ветвистыми.

С началом сокодвижения выше и ниже раны на здоровой коре делают продольные надрезы до 4 см и кору отделяют от древесины с помощью косточки окулировочного ножа. После этого берут заготовленные побеги, удаляют на них почки и на обоих концах делают косые срезы точно так же, как при прививке за кору. Длина черенка должна быть несколько большей, чем расстояние между концами продольных надрезов на штамбе дерева. Желательно, чтобы вставленный в надрезы за кору черенок был слегка выгнут наружу. После того как черенки будут вставлены, место прививок туго обвязывают и покрывают замазкой. При прививке мостиком вместо обвязки иногда применяют гвозди, которыми скрепляют черенки с древесиной пострадавшего дерева.

Прививка мостиком с закреплением черенков гвоздями

Прививка мостиком с закреплением черенков гвоздями


Для спасения деревьев, испорченных грызунами, вместо побегов можно пользоваться корнями от того же дерева или деревьев той же породы. Корни должны быть по возможности ровными, толщиной около 1 см. Они отлично срастаются с древесиной. Можно также пользоваться для этой цели волчковой порослью или порослью от пня.
Прививка за кору мостиком корешками

Прививка за кору мостиком корешками


Прививка волчком для заживления раны

Прививка волчком для заживления раны


Прививка порослью от пня поврежденного дерева

Прививка порослью от пня поврежденного дерева

 
Копулировка применима к тонким подвоям, на которых другие прививки трудно выполнимы. Это дает возможность скорее использовать дички и значительно раньше получить от них культурные деревца, что особенно важно при размножении новых сортов.

Копулировка резко отличается от прививок за кору не только по своим техническим приемам, но и по времени выполнения. Если предыдущие прививки могут быть выполнены только при хорошем отделении коры от древесины, то копулировку проводят тогда, когда подвои находятся в состоянии полного покоя. Этот способ обычно применяют при прививке дичков ранней весной до распускания почек или зимой в помещении.

Копулировка может быть выполнена раньше прививки черенком за кору. Ее удобно применять к перерослым дичкам, прививая тонкие ветви и создавая этим новую культурную крону с прочным срастанием.

В саду копулировку начинают ранней весной, как только температурные условия позволят работать на открытом воздухе. Поэтому запаздывать с этой прививкой не следует. Особенно это важно для вишни и черешни, прививка которых до начала сокодвижения дает лучшие результаты. Эта прививка является ценной для вишни и черешни при прививке их в готовую крону к тонким ветвям до начала сокодвижения. Так же хорошо удается она на тонких дичках, если выполнена недели за две до набухания почек.

К более толстым ветвям хорошо применима копулировка в приклад сбоку подвоя и в простой приклад с седлом. Пользуясь копулировкой, можно собрать много сортов на одном дереве, прививая их на концы тонких веток и на побеги, не нарушая вид кроны. Черенки, привитые заблаговременно, до начала сокодвижения, хорошо принимаются и на другой год могут плодоносить.

Большое значение копулировка имеет в зимней прививке, при которой могут быть использованы не только дички специального посева, но и части корней от выкорчеванного дерева, а также обрезки корней и корни старых дичков.

Зимняя прививка в помещении является единственной, для выполнения которой подвои выкапывают осенью из грунта, чтобы привить их зимой, а весной посадить снова. Зимой, когда имеется свободное время, можно привить большое количество растений. В этом заключается главное достоинство зимней прививки. Этот способ оказался малопригодным для вишни, но удачным для сливы. Однолетки сливы хорошо приживаются, что связано с активным мочкообразованием на корнях-подвоях, свойственных сливе.

Техника копулировки. При простой копулировке на подвое и черенке (привое), имеющих одинаковую толщину, делают косые срезы одинаковой длины (до 3 см). Затем черенок и подвой прикладывают друг к другу срезами. После этого накладывают обвязку и место прививки обмазывают замазкой. Черенки для прививки берут с 2-3 почками.

Простая копулировка с косым срезом

Простая копулировка с косым срезом


Другой способ этой прививки носит название улучшенной копулировки с язычками. Достоинство его заключается в прочном соединении подвоя с привоем, что достигается защепом язычков на том и другом при таких же косых срезах, как и при обыкновенной копулировке. На косом срезе черенка, отступив на ⅓ от края острого конца, делают ножом расщеп немного дальше середины косого среза и точно такой же расщеп при соблюдении того же порядка и на подвое. После этого черенок соединяют с подвоем так, чтобы язычок одного из них зашел в расщеп другого.
Улучшенная копулировка с язычками

Улучшенная копулировка с язычками


При копулировке более толстых дичков контакт между подвоем и черенком достигается прививкой в приклад сбоку. Сбоку дичка делают срез какого-нибудь одного вида (в простой приклад, с седлом, с язычками или с уступом). Так же подготовляют и черенок.
Простая копулировка в приклад сбоку подвоя

Простая копулировка в приклад сбоку подвоя


Прививка в простой приклад с седлом

Прививка в простой приклад с седлом


При копулировке тонких подвоев, почти одинаковых по толщине с черенками, камбиальные слои всегда совпадают. При такой же прививке более толстых подвоев необходимо принимать в расчет толщину коры на дичке, чтобы не было разрыва в камбиальных слоях.
Копулировка в приклад сбоку: 1 — с язычками; 2 — с седлом и язычками

Копулировка в приклад сбоку: 1 — с язычками; 2 — с седлом и язычками


Кроме копулировки со срезом верха подвоя (на пень) существуют виды этой прививки с оставлением шипа — копулировка в простой приклад и копулировка в приклад с небольшим зарезом внизу.
Копулировка в приклад с уступом

Копулировка в приклад с уступом


Зимой прививку можно выполнять всеми названными способами копулировки, сообразуясь с толщиной подвоя (корня), но целесообразнее применять два из них: для тонких подвоев — улучшенную (с язычками), а для толстых — в приклад сбоку с язычками.
Копулировка: 1 — с оставлением шипа в простой приклад; 2 — с оставлением шипа в приклад с зарезом внизу.

Копулировка: 1 — с оставлением шипа в простой приклад; 2 — с оставлением шипа в приклад с зарезом внизу.


Заготовленные с осени подвои обрезают по корневую шейку и корни сохраняют в приспособленном неморозном помещении во влажном песке. Длинные боковые корешки укорачивают. Для прививки достаточной длиной корня будет 10-12 см, поэтому нижняя часть корня удаляется. Если корень стержневого строения с хорошей обрастаемостью боковыми корешками, то и нижнюю часть корня можно использовать для прививки. В этом случае длину корней можно уменьшить до 7 см. Верхнюю часть корня очищают от мелких корешков, чтобы она была гладкой, удобной для прививки. Перед прививкой корни освобождают от земли и промывают, чтобы не тупились ножи и не загрязнялись срезы. Для удобства работы тонкие корни, годные для прививки косым срезом, нужно отделить от более толстых. Прививают черенками с 3-4 почками.
Зимняя корневая прививка по способу улучшенной копулировки (с язычками): 1 — подготовленные корни; 2 — черенки; 3 — привитый корень; 4 — место прививки после обвязки

Зимняя корневая прививка по способу улучшенной копулировки (с язычками): 1 — подготовленные корни; 2 — черенки; 3 — привитый корень; 4 — место прививки после обвязки


После вставки черенка места прививки обвязывают и обмазывают садовой замазкой. При обвязке пленкой обмазку не применяют.

После прививки растения укладывают в ящики или корзины рядами в наклонном положении и пересыпают влажным песком, торфом или опилками с таким расчетом, чтобы незасыпанными оставались только верхние части черенков. Первые три недели ящики с привитыми растениями держат в помещении с температурой +10…+12°С. За это время черенок срастается с подвоем. В дальнейшем температуру понижают до 0…+3°С и в таком положении растения сохраняют до начала высадки. Чтобы на привитых растениях не появилась плесень, к опилкам примешивают древесноугольную пыль, а помещение предварительно окуривают серой.

Хорошим способом хранения привитых растений зимой, при котором исключено прорастание их, является хранение в снегу. Для этого ящики или корзины с посадочным материалом после срастания черенков с подвоями выносят из помещения и засыпают снегом. Снег прикрывают навозом или соломой, чтобы он не таял. Зимняя прививка начинается в феврале и продолжается до марта-апреля.

 
Прививка в боковой зарез. Этот способ заключается в прививке черенка сбоку подвоя в зарез или в защеп. Верх подвоя при этом может оставаться целым или срезаться на шип. Прививку в боковой зарез применяют на подвоях любой толщины. При прививке достигается большая прочность срастания привоя с подвоем.

В зарез прививают: зимой — в корень (в помещении), весной — черенком, летом — черенком, взятым непосредственно с дерева, а также корнем к растущей ветке или стволу для получения отводков и отсадков в течение весны и лета.

Боковая прививка может быть выполнена черенком с одной почкой вместо окулировки, прививки за кору, копулировки, прививки в расщеп (раскол) и является незаменимой при прививке плодоносящих ветвей к дичку и при смене отживающей старой кроны на новую.

Прививка в боковой зарез небольшим черенком с косым и коротким клином применима для подвоев различной толщины (до начала сокодвижения). Она дает прочное срастание. Используется также для перепрививки в плодоносящих садах.

Прививка в косой боковой зарез: 1 — подготовленный черенок; 2 — выполнение зареза на подвое; 3 — вставленный черенок

Прививка в косой боковой зарез: 1 — подготовленный черенок; 2 — выполнение зареза на подвое; 3 — вставленный черенок


Другой вид прививки, отличающийся большим зарезом (защепом), может быть широко применен на практике. Например, летняя прививка черенком, взятым непосредственно с дерева. Прививка «зеленым черенком» может заменить окулировку.
Прививка в защеп

Прививка в защеп


Прививая ветви с формирующимися цветочными почками, мы на другой год можем получить плоды того сорта, который привили. Это дает возможность быстро ознакомиться с новым сортом, подобрать хороший опылитель, пополнить коллекцию сортов.

Плодоносящая ветвь, привитая на тонком и гибком подвое, может быть легко превращена в стланцевую (стелющуюся) форму.

Прививка ветви к основанию растущего дерева дает возможность сменить верх плодового дерева, пораженный болезнями, имеющий механические повреждения или разрушенный старостью. Используя сильную корневую систему прежнего дерева, можно скоро получить новое, рано вступающее в плодоношение.

При этой прививке следует пользоваться ветвями, взятыми от особенно выносливых и продуктивных деревьев, растущих в данном саду и отличающихся хорошим качеством плодов.

Прививку вислым черенком делают с целью получения низкорослых деревьев на обыкновенных подвоях. Деревья, привитые вислыми черенками, в первое лето хорошо растут. Нормальное плодоношение в зависимости от сорта наступает на 3-4-й год. При этой прививке получают широковетвистую форму кроны, более распростертую в ширину. Основания ветвей кроны отходят от ствола прямо вниз, а потому они застрахованы от отлома под тяжестью урожая. Такая крона в этом отношении имеет преимущество перед другими формами.

Прививая вислым черенком дички на небольшом расстоянии от земли, мы можем получить кроны, распростертые непосредственно над землей. Это дает возможность использовать их в качестве «стелющихся» крон, имеющих положительное значение в северном садоводстве. Прививку вислым черенком также применяют для получения пристенных формовых деревьев, для чего черенки прививают в одной плоскости. Техника их формирования отличается простотой, чему способствует рост ветвей в сторону. Это дает возможность использовать стены строений для обсадки их формовыми деревцами и иметь декоративные плодовые деревья.

Плодовые деревья отводками почти не размножаются, за исключением карликовых подвоев. Размножение отводками можно широко применять в приусадебном садоводстве и в комнатном плодоводстве, используя для прививки части корней того же растения. Преимущество этого способа размножения заключается в том, что он выполним в течение вегетационного периода и не требует предварительной заготовки корней.

В тех случаях, когда часть деревца нельзя пригнуть к земле для получения отводков, от него можно получить «отсадок», прививая корень к одной из нижних ветвей или даже к стволику. При большой высоте от земли для этого можно пользоваться цветочным горошком или ящиком, наполненным землей.

 
Прививка в боковой защеп является единственной прививкой, позволяющей размножать плодовые деревья сучьями значительной величины.

Техника прививки. Прививку в косой боковой зарез производят черенками с двумя хорошо развитыми почками. Она может быть выполнена на дичках различной толщины и дает хорошее срастание с подвоем. Она успешно применяется при перепрививке плодовых деревьев. При прививке в защеп делают прямой глубокий зарез и используют черенки различной величины.

Для этой прививки удобнее пользоваться ножом с длинным лезвием, заточенным с одной стороны для лучшего врезания в древесину. На подвое сверху вниз движением ножа через кору в древесину делают защеп длиной до 3 см. После этого на черенке с двух сторон производят одинаковые срезы на прямой клин. Конец черенка должен заканчиваться остро. Подготовленный таким образом черенок вставляют в щель (защеп) до отказа так, чтобы камбиальные слои привоя и подвоя соприкасались хотя бы с одной стороны, после чего место прививки обвязывают и покрывают замазкой.

Замазывают также и верхний поперечный срез черенка. Вместо мочала применяют нитки толщиной 1,5-2 мм или такой же бумажный шпагат, протертый твердой садовой замазкой или пластилином. Обвязка налагается не сплошь, а с промежутками в 2-3 мм, что улучшает срастание компонентов. Конец обвязки остается свободным.

Прививка в защеп дает очень прочное срастание. Она может быть выполнена как маленьким черенком с 1-2 почками, так и большими ветвями. Соответственно и длина защепа может быть различной — от 2 до 10 см.

Для летней прививки черенком, снятым непосредственно с дерева, используют часть прошлогоднего побега с небольшим приростом текущего года. Листья и верхушку прироста обрезают. При употреблении черенков непосредственно с дерева кроме 2-3 почек на приросте прошлого года оставляют еще начинающий одревесневать прирост настоящего года. Место прививки и срез черенка покрывают замазкой (пластилином).

Летняя прививка черенком, взятым непосредственно с дерева

Летняя прививка черенком, взятым непосредственно с дерева


В течение лета черенки хорошо срастаются с подвоем. Верхняя почка обычно прорастает и образует розетку листьев или слабый прирост, но остальные находятся в полном покое до весны и тогда после обрезки верха дают сильный рост. Прививку к основанию растущего дерева производят ранней весной до набухания почек. Ветви для этого берут длиной до 3 м.

Приступая к прививке, необходимо очистить ствол от старой коры и побелки с любой прививаемой стороны. На прививаемом дереве удаляют все ветви, которые будут мешать прививке или затенять привой. Верх дерева оставляют.

На нижней части ствола дерева большим ножом делают защеп на глубину 10 см и вводят в него до отказа клинообразно обработанный комель ветви (привоя), контролируя хотя бы частичное совпадение камбиальных слоев легким отводом привоя в сторону от ствола и смотря в образовавшуюся щель.

Уточнив положение клина, ветвь прикрепляют к пню с помощью тонких гвоздиков, под шляпки которых нанизывают небольшие (1 см²) кусочки бересты, кожи или фанеры. Место прививки замазывают твердым садовым варом или пластилином. Привитая ветвь должна быть привязана к дереву.

Прививка ветвью

Прививка ветвью


Приживаемость привитых ветвей связана с влажностью воздуха в раннее весеннее время, а поэтому, применяя для их укрытия полиэтиленовую пленку, можно получить лучшие результаты прививки.

Прививку вислым черенком можно начать до сокодвижения и продолжать до начала распускания почек. С подвоев предварительно срезают верх. Прививку производят для получения низких широких крон формовых и стелющихся деревьев на обыкновенных подвоях.

Прививка вислым черенком

Прививка вислым черенком


Для получения штамбовых деревьев прививкой вислых черенков хорошо использовать переросшие дички, предварительно удалив с их стволов все сучки и обрезав верх подвоя на высоте до 1,5 м. Для этого идут прямые маловетвистые дички, в верхней части которых делают защеп снизу вверх на длину около 3 см и вводят черенок с 3-5 почками, заостренный клинообразно. Второй черенок прививают на той же высоте с противоположной стороны подвоя и заодно с первым обвязывают и замазывают твердой замазкой или пластилином. Верхние срезы черенков также замазывают.

На том же штамбе можно привить и вторую пару черенков несколько ниже первой или же прививку черенков делать очередной, подражая естественному расположению ветвей. Прививку удобнее начать с верха.

Для получения деревцев в приусадебном саду в форме, близкой к веерной (пальмете), черенки прививают парами на одной линии с двух сторон, придерживаясь определенного расстояния между ними.

При прививке вислым черенком для получения стелющихся крон подвой может быть обрезан до высоты 40 см. Для этого могут быть использованы дички, которые не годятся для получения штамбовых крон. Прививаемые вислым черенком деревца должны быть достаточно освещены. Для предохранения от полома привитые черенки привязывают к штамбу.

Прививка корешком для получения отводков может быть выполнена весной, когда имеются хорошие условия срастания корня с отводком. Корни для прививки могут быть заготовлены с осени или свежевыкопанными. Заранее заготовленные корни необходимо оберегать от морозов. Корни для прививки лучше брать более мочковатые, толщиной до 1 см.

Прививка корешка в крону дерева для получения отводков

Прививка корешка в крону дерева для получения отводков


Для получения отводков ветвей, низко расположенных от земли, на ветви делают защеп на длину, превышающую толщину корня в 2,5 раза, снизу вверх со стороны, обращенной к земле. Место прививки завязывают и замазывают варом. Корень удерживается деревянной притычкой в предварительно подготовленной питательной земле.
Получение отводков от ветвей, низко расположенных от земли

Получение отводков от ветвей, низко расположенных от земли


Получение отводков возможно в любой части кроны, если привитый корень будет находиться в соответствующих условиях — в ящиках, горшках, свертках из бересты и толя и т. д., наполненных влажной землей.
Получение отводка в кроне дерева при помощи привитого корешка

Получение отводка в кроне дерева при помощи привитого корешка


Части корней длиной 8-10 см и толщиной около 1 см могут быть привиты без земли в любом месте кроны на тонких ветвях (до 1,5 см) при тщательном замазывании пластилином как места прививки, так и всего корня.

 
Прививка в расщеп (в раскол). Прививка в расщеп, или в раскол, характеризуется срезкой верха подвоя и расколом пенька с последующей вставкой в щель черенка-привоя.

Прививка в расщеп, применявшаяся в прошлом, имела большое значение и называлась «прищепкой». Это один из старых способов прививки. Прививку в расщеп применяют чаще всего там, где другие способы прививки мало пригодны вследствие огрубения коры или искалеченности подвоя другими неудавшимися прививками.

Прививка за кору, например, возможна только с началом сокодвижения, а прививка в расщеп может быть выполнена задолго до этого, когда еще нет таких спешных работ, которые обычно начинаются с полным оттаиванием почвы. Черенки, привитые в расщеп до начала сокодвижения, хорошо развиваются в летний период.

Другой положительной стороной прививки в расщеп является возможность использования в качестве подвоев переросших дичков и плодоносящих деревьев, где другие прививки из-за плохого состояния подвоев менее эффективны.

Прививка в расщеп может быть выполнена как на дичке, почти равном по своей толщине черенку, так и на подвое толщиной в несколько сантиметров. При прививке в расщеп применяют более крупные черенки, чем при прививке за кору и при копулировке.

Прививка в расщеп чаще всего применима к дичкам уже сравнительно зрелым, с мощной корневой системой, поэтому эта прививка дает стойкие культурные деревца, способные выносить более холодные зимы. К прививке в расщеп приступают со второй половины марта и первыми прививают косточковые породы, а недели через две — семечковые.

Техника прививки. Подвои, предназначенные для прививки в расщеп (в раскол), очищают от загрязнения и излишней старой коры. Дички спиливают на пень на высоте 10-12 см от земли или немного выше, срез зачищают садовым ножом. Вдоль предполагаемого расщепа, по ту и другую сторону дичка, от поперечного среза прямо вниз лучше сделать продольный разрез коры, чтобы при расколе пенька кора не получилась рваной.

После этого садовым ножом или топориком раскалывают пенек и в образовавшуюся щель вводят деревянный клин или клинок, имеющийся на конце топорика, чтобы щель была открытой. Щель с помощью клинка расширяют, поворачивая топорик на четверть оборота. При расколе пенька можно пользоваться колотушкой.

Черенки берут различной величины. Если позволяет наличие привойного материала, то желательно с 3-5 глазками, не считая той части черенка, которая будет обработана на тупой клин. Клин вводится с таким расчетом, чтобы камбиальные слои черенка и дичка сходились.

Нижняя часть черенка срезается на клин так, чтобы обеспечить боковой контакт срезов черенка с древесиной подвоя и совпадение камбия. Вполне достаточна длина клина 4 см.

Прививка в полный расщеп: 1 — подготовленный черенок; 2 — расщеп на подвое; 3 — подвой с вставленными черенками

Прививка в полный расщеп: 1 — подготовленный черенок; 2 — расщеп на подвое; 3 — подвой с вставленными черенками


На подвоях толщиной 2—3 см и более обычно вставляют по 2 черенка, по одному с одной и другой сторон расщепа. После того как черенки будут вставлены, клинок, с помощью которого расширяется щель, вынимают, и обе половинки пенька плотно сожмут черенки. При такой толщине подвоев обвязка почти не применяется.

При прививке в раскол применение замазки обязательно. Ею замазывают все места поранений: щель на пеньке, поперечный срез пенька и срез над верхними почками черенков. Щель сверху замазывают пластилином или твердой садовой замазкой.

При прививке в расщеп одним черенком пенек обычно срезают так, чтобы одна сторона его была выше другой. Черенок помещают на более высокой части пенька. При прививке к толстым подвоям число черенков на одном срезе может быть увеличено до четырех. В этом случае пенек раскалывают крестообразно.

Заслуживает внимания прививка в полурасщеп, при которой пенек повреждается в меньшей степени, чем при полном расщепе.

Садовым ножом или топориком при этой прививке пенек раскалывают по радиусу только с одной стороны на длину около 4 см (не доводя раскола до противоположной стороны).

Прививка в полурасщеп

Прививка в полурасщеп


Кроме описанных прививок в полный расщеп через сердцевину подвоя или в полурасщеп по радиусу, бывают прививки в расщеп сбоку пенька.

При прививках с расщепом сбоку пенька срез на пень делают точно так же, как и при прививке с расщепом через сердцевину. Садовый нож или топорик ставят так, чтобы он откалывал небольшую часть пенька, и точно так же, как и при прививке в полурасщеп, раскол не доводят до конца. Черенок при этом способе заостряется с двух сторон на косой клин, который плотно входит в расщеп сбоку пенька. При таком способе прививки надо применять обвязку.

Прививка в полурасщеп сбоку пенька

Прививка в полурасщеп сбоку пенька


Расщепом сбоку можно привить два и больше черенков. Это зависит от толщины пенька. Особенно важно такое расположение черенков, при котором пенек не раскалывается встречными расщепами на части.

Если при прививке применяется обвязка, то она должна быть не сплошной, а с промежутком в 2-3 мм. Для обвязки можно применять тонкий упаковочный шпагат, протертый перед употреблением садовой замазкой или пластилином.

 
Прививка сближением (аблактировка). Прививка сближением выполняется путем соединения не отделенных от маточных растений подвоя и привоя (ветвей и побегов) через срезы древесины или коры. Отделение производят только после срастания обеих частей.

В размножении сортов и при перепрививке плодовых деревьев прививка сближением имеет небольшое значение. Она применяется главным образом в формовом садоводстве, в стланцевой культуре плодовых деревьев и в получении прочных живых садовых изгородей. Эту прививку можно производить в течение всего вегетационного периода, но лучшим временем является весна.

Прививка сближением часто применяется при спасении деревьев, объеденных зайцами, или больных, когда прививка мостиком не удалась.

Если в кроне дерева имеется ветка, привитая другим сортом, то при желании прививкой сближением можно всю крону перевести на этот сорт, сближая одну ветку с другой.

Способом сближения удобно привить сеянец, растущий в цветочном горшке или ящике, помещая его в соседстве с кроной дерева желательного сорта и используя в качестве привоя побеги и ветви этого дерева. Это особенно ценно в комнатном плодоводстве.

В формовом и стланцевом садоводстве, а также в живых изгородях прививка сближением дает возможность сращивать одно дерево с другим и образовывать вместо отдельных растений целые звенья. В случае гибели корневой системы одного деревца или куста существование и даже плодоношение будет поддерживаться соседними растениями.

Прививка сближением имеет важное значение в формовом садоводстве. Она дает возможность заменить больные или погибшие ветви новыми и заполнить в кроне оголенные пространства. Формовые пристенные плодовые деревья максимально используют свет и вертикальную площадь, где нельзя посадить ни одного свободно растущего дерева. Под плодовые деревья занимают площадь около стен жилых домов, других строений и оград. Формовые деревья служат декоративным украшением и дают ежегодно устойчивые урожаи хороших плодов.

Техника прививки. При одинаковой толщине подвоя и привоя прививка сближением в простой приклад является самой обычной. На подвое и привое в продольном направлении срезают участок коры с древесиной на длину до 5 см и соединяют срезы вместе. Затем привой и подвой обвязывают мочалом или шпагатом с небольшими промежутками и покрывают замазкой или пластилином.

Прививка сближением в постой защеп

Прививка сближением в постой защеп


Перед тем как сделать срезы, на привое и подвое отмечают места наиболее удобного соединения.

Для большей прочности соединения привоя и подвоя прививка сближением может быть выполнена по способу улучшенной копулировки (в приклад с язычками), при котором на срезах делают защепы: на одном сверху вниз, а на другом в обратном направлении. Защепы начинаются на ⅓ от конца среза и не доходят на ⅓ до другого конца, после чего привой с подвоем соединяют так, чтобы язычки взаимно входили в защепы.

Прививка сближением в приклад с язычком

Прививка сближением в приклад с язычком


При значительной толщине подвоя срез делают только на привое, а на подвое на такую же длину и соответствующую ширину снимают полоску коры, куда и вкладывают привой своим срезом, затем обвязывают шпагатом, протертым садовым варом или пластилином, и замазывают (твердый садовый вар можно применять под обвязку).
Прививка сближением при различной толщине привоя и подвоя

Прививка сближением при различной толщине привоя и подвоя


Можно также кору на подвое только разрезать вдоль на соответственную длину и отделить от древесины на ширину, достаточную для помещения привоя своим срезом. В этом случае с обеих сторон места прививки как можно ближе к привою накладывают деревянные палочки, чтобы плотнее прижать к древесине кору, излишне отделенную при прививке, и сверху обвязывают, затем обмазывают садовым варом или пластилином.

В случаях, когда прививка мостиком, применяемая при круговом поранении или болезни ствола, не удалась, для спасения дерева можно применять прививку сближением, используя поросль, появившуюся ниже пораженного места. Выше его делают узкий (по толщине побега) угловой вырез коры с частью древесины на длину 6—8 см, куда вводится соответственно обработанная на той же высоте часть побега. Он должен плотно помещаться в своем гнезде так, чтобы камбиальные слои подвоя и привоя совпадали. Место прививки обвязывают и замазывают. Верхушку привитого побега не срезают до полного срастания со стволом.

Вместо побега, идущего от основания дерева, можно подсадить сеянец с ровным и гладким стволиком, который привить сближением выше и ниже раны.

При косом положении компонентов, например при прививке растений живых изгородей, в местах соприкосновения делают срезы, после чего место прививки связывают и обмазывают замазкой. Для более прочного срастания таких растений их иногда переплетают друг с другом в виде решетки.

При этом же косом положении, если подвой значительно превосходит по толщине привой, на подвое делают полукруглую вырезку, в которую плотно должна входить прививаемая ветвь или побег, кора с которого в месте прививки со стороны, обращенной к вырезке, должна быть снята.

Прививка сближением при косом положении привоя и подвоя различной толщины

Прививка сближением при косом положении привоя и подвоя различной толщины

 

6. Уход за привитыми растениями

Уход за окулянтами
Уход за прививками черенком за кору
Уход за растениями, привитыми зимой в помещении.
Уход за деревцами, привитыми вислым черенком.
Уход за деревцами, привитыми в расщеп и полурасщеп
Уход при прививке сближением (аблактировке)

 
Уход за окулянтами заключается в проверке принявшихся глазков, подокулировке, ослаблении и снятии повязок. Приживаемость глазков можно установить дней через 8—12 после окулировки. Если окулировка удалась, глазок имеет вполне свежий и здоровый вид, а листовой черешок, с которым глазок был окулирован, от щитка отпал или при прикосновении к нему пальцем легко отпадает. Если окулировка не удалась, то черешок не отпадает. Он засыхает вместе с глазком. Если кора на дичках еще отделяется, то окулировку повторяют (делают подокулировку).

Повторную окулировку производят обычно с противоположной стороны дичка, сбоку или ниже первой.

С утолщением подвоев повязки глубоко врезаются в них, стволик в этом месте становится тонким и может переломиться даже при небольшом ветре. Чтобы этого не было, дней через 20 после окулировки ослабляют поворотом ее в противоположную сторону или заменяют новой.

При обвязке места окулировки пленкой обвязку оставляют на зиму. Это способствует лучшему предохранению глазков от вымокания.

Весной дички с привитыми глазками тщательно осматривают. С принявшихся глазков снимают обвязку и верхнюю часть дичка срезают до начала сокодвижения. Эта работа носит название срезки на шип. Пенек дичка, или шип, оставляют длиной до 15 см. К нему подвязывают побег, выросший из привитого глазка.

Первую подвязку производят, когда побег достигнет 8-10 см, а вторую — спустя 15-20 дней после первой, когда побег достигнет 17-20 см.

Подвязка окулянта к шипу

Подвязка окулянта к шипу


Подвязка культурных побегов к шипу гарантирует прямизну штамба и предохраняет однолетки от отломов в месте окулировки. Во второй половине лета побеги становятся настолько устойчивыми, что шип можно вырезать, но лучше это сделать весной следующего года.

Если ранней весной дичок обрезать не на шип, а на принявшуюся почку с удалением всего верха, то культурный побег примет положение, близкое к вертикальному. Этот способ выращивания окулянтов называется «без шипа».

С ростом культурных побегов особое внимание уделяют уничтожению дикой поросли, появляющейся ниже места прививки. Если не принимать надлежащих мер, то рост культурных побегов будет подавлен и многие глазки не разовьются. Поэтому побеги, образующиеся на оставленном шипе и ниже места окулировки, тщательно удаляют в течение лета, чтобы на них не тратились питательные вещества, нужные для роста привитого побега. Дички, у которых окулировка, сделанная предыдущей осенью, не удалась, весной прививают черенком или же оставляют свободно расти и снова окулируют.

Около окулянтов, выращиваемых без шипа, иногда устанавливают колышки, к которым подвязывают молодые побеги. Подвязку к шипу и колышку применяют для того, чтобы обеспечить вертикальный рост побегов.

Иногда верхушка побега отмирает и вместо одного побега растет несколько. В этом случае выбирают один наиболее сильный побег, а у остальных прищипывают верхушки.

Шипы обычно вырезают в июле садовым ножом, стараясь не задеть выросшие культурные побеги. Шипы можно срезать и весной следующего года. Срез должен быть немного косой.

Почву вокруг окулянтов в течение лета рыхлят несколько раз, удаляют сорняки по мере их появления и проводят борьбу с вредителями, особенно с тлей.

Первое весеннее рыхление производят возможно раньше, чтобы сохранить почвенную влагу. Весной и осенью почву рыхлят на глубину 10-12 см, а летом — на 5-6 см.

В суровые зимы у однолеток часто подмерзают верхушки или они вымерзают полностью. Для предохранения от вымерзания, особенно при затяжной теплой и сырой осени, однолетние саженцы прищипывают. При прищипке растение раньше заканчивает рост и накапливает достаточное количество пластических веществ, что придает ему большую зимостойкость. Хороший уход за почвой и удобрение способствуют лучшей перезимовке однолеток.

 
Уход за прививками черенком за кору. С распусканием почек на подвоях и ниже места прививки на шипах появляются дикие отпрыски, которые необходимо удалять, чтобы они не угнетали рост культурного побега.

Из привитого черенка чаще всего развивается столько побегов, сколько имелось на нем почек. После того как побеги разовьются в длину до 8-10 см, оставляют только один из них, остальные прищипывают, т. е. отрывают травянистую верхушку.

Когда однолетние побеги разовьются до 12-15 см, обвязку надо ослабить или удалить совсем, замазав место прививки садовым варом или пластилином. Запаздывать с перевязкой или же со снятием обвязки нельзя, так как черенок пережимается обвязкой и может обломиться.

Для защиты от ветра культурных побегов, выросших после прививки за кору (их срастание в первой половине лета непрочное), необходимо подвязывать их к воткнутым колышкам или оставленным шипам.

Предохранение прививок от полома ветром и птицами: 1 — дуги; 2 — перекладина; 3 — колышек

Предохранение прививок от полома ветром и птицами: 1 — дуги; 2 — перекладина; 3 — колышек


При прививках одиночных черенков опасными бывают и птицы, которые, садясь на деревья, могут поломать привитые черенки. Для защиты от птиц над черенком укрепляют согнутый прут или колышек с поперечной планкой.

При прививке переросших дичков и деревьев, уже начинающих плодоносить, не следует уничтожать всю дикую поросль после того, как культурные побеги хорошо пойдут в рост. Развитие ее должно быть только подавлено прищипкой верхушек или обрезкой на половину длины. Полное уничтожение поросли может вызвать жировой рост культурных побегов, не успевающих вызреть к зиме, или заболевание дерева.

При прививке с оставлением шипа его можно вырезать в середине лета, но лучше это сделать весной следующего года.

Уход за деревьями, привитыми мостиком, заключается в удалении дикой поросли и в наблюдении за тем, чтобы до полного приживания черенков замазка держалась на своем месте. Процесс срастания черенков и их рост в толщину идут успешнее, если все поврежденные места выше и ниже прививки защитить от непосредственного влияния сухого воздуха и солнечного пригрева, обвязав их берестой, пергаментной бумагой, пленкой, клеенкой или, замазав коровяком с глиной, а поверх забинтовав мешковиной.

Если деревья, привитые мостиком, тонкие, то их нужно подвязать между двумя кольями, так как их штамбы сгибаются под напором ветра и принявшиеся мостики могут сорваться.

Прививки прорастающими семенами надо тщательно охранять от повреждений. В течение лета из привитого семени развивается побег до 30 см и более.

 
Более тщательного ухода требуют растения, привитые зимой в помещении. Весной их нужно высадить в грунт. Чем раньше будет это сделано, тем лучше. Надо учитывать, что у таких растений ослаблена корневая система. При посадке такие растения берут в руки осторожно, чтобы не поломать. Сажают их так, чтобы над поверхностью почвы оставались только две почки, а место прививки и нижняя часть черенка были бы в почве. Если почва рыхлая, то верхнюю почку слегка прикрывают землей.

Растения, привитые зимой, следует высаживать в грунт, когда почки их находятся в полном покое (до пробуждения). В большинстве случаев за лето они не вырастают в полноценную однолетку и нуждаются в доращивании.

В течение лета необходимо вести борьбу с сорняками, рыхлить почву, поливать и вносить азотные удобрения.

Степень развития культурного побега в первое лето зависит от корневой системы. На хороших мочковатых корнях развиваются рослые однолетки, мало уступающие однолеткам, полученным при окулировке. На стержневых корнях развитие идет слабо.

 
Небольшого ухода требуют деревца, привитые вислым черенком. На них ослабляют и снимают обвязку, удаляют поросль на штамбах.

Уход за ветвями, привитыми корешком для получения отводков и отсадков, заключается в сохранении постоянной влажности, в удалении сорной растительности и в подкормках.

Отводки и отсадки отделяют от материнского растения осенью и сохраняют до весны в прикопанном состоянии, не допуская повреждения их корней морозами.

При «воздушной» прививке корешок, находясь под пластилином, уже через несколько недель дает на конце наплыв, и сквозь пластилин начинают пробиваться молодые корешки. С началом листопада ветви сразу же срезают с дерева ниже места прививки на 10-15 см и, удалив пластилин, прикапывают в землю, а весной, вырезав нижнюю часть ветви по привитый корешок, сажают на предварительно подготовленное место. Место среза не замазывают, к нему должна быть плотно прижата земля, чтобы ветвь первое время могла получать влагу. Верх ветви обязательно подвязывают к колышку. Почва должна быть влажной и питательной, без сорняков.

При прививке растущего дерева ветвью необходима неподвижность привоя у его основания. Замазка, изолирующая место прививки, должна быть на своем месте даже после приживания ветви, чтобы быстрее заросли поранения. Применение пленки, под которой хорошо сохраняется влажность, резко улучшает условия срастания компонентов.

Принявшуюся ветвь нужно поставить в условия хорошего освещения, удалив затеняющие ветви с подвоя.

 
Уход за деревцами, привитыми в расщеп и полурасщеп, ничем не отличается от ухода за привитым черенком.

При прививке в расщеп и полурасщеп более толстых подвоев, где обычно обвязка не применяется, уход заключается только в подвязке однолеток, чтобы предохранить их от полома ветром. Вред могут причинить также и птицы, которые иногда садятся на одиночные привитые черенки.

При прививке в крону нельзя все время уничтожать отпрыски на привитом дереве. Эта мера полезна только в начале роста, чтобы дать возможность лучше развиться побегам на привое. Позднее же она вредна, так как культурные побеги могут оказаться жировыми, легко обламываться даже при небольшом ветре или же обмерзать зимой, особенно когда в крону прививают незимостойкие сорта. В этом случае может быть нарушено взаимоотношение между корневой системой и листовым аппаратом, что вызывает иногда гибель всего дерева. Это обстоятельство чаще всего учитывается при самой прививке, когда в одну весну прививают не все дерево, а только некоторые ветви, с таким расчетом, чтобы дерево перевести на новую крону в течение 2-3 лет. Конечно, так поступают только с крупными деревьями, но не с дичками.

Так как в один расщеп при значительной толщине пенька вставляют два черенка, которые чаще всего принимаются оба, то один из них оставляют расти свободно, а другой прищипывают над почкой, обращенной наружу. Удалить его совсем нельзя, так как при наличии его рана скорей зарастет. Его удаляют позднее, когда из первого побега образуется самостоятельное деревце. При прививке же в крону его лучше оставить расти в сторону под тупым углом для образования культурной ветки.

При прививке в расщеп, как и при прививке за кору, при образовании однолеток прищипывают верхушки побегов, развивающихся из нижних почек, а верхнему придают вертикальное направление, подвязывая его к шипу или к колышку.

При прививке же в крону, как и при прививке толстого пня несколькими черенками, все боковые побеги, развивающиеся на черенках, оставляют: в первом случае для образования на нем кроны, которая благодаря своей компактности более устойчива к ветру, а во втором — для образования куста, в форме которого и рекомендуется держать дерево.

Так как при прививке в расщеп вставляются черенки с большим количеством почек, боковое развитие черенков выражено интенсивнее, чем при прививке за кору.

 
При прививке сближением (аблактировка), если обвязка налагалась сплошь, без промежутков, при перевязке принятых растений надо соблюдать осторожность во избежание разъединения растений в местах прививки. Перевязывают сначала одну сторону до половины, а потом вторую. При обвязке с промежутками в 2-3 мм этого можно не делать.

Ниже места прививки на привое со стороны, противоположной прикладу, иногда делают зарезку до сердцевины, чтобы направить сок от привоя к подвою, что способствует лучшему их срастанию. Зарезку замазывают.

После срастания привой обрезают (лучше весной) ниже места прививки. Обрезают и подвой выше прививки, после чего получается самостоятельное привитое деревце. Срезы и место прививки, освобожденное от обвязки, покрывают замазкой.

Иногда, если полного срастания в первое лето не произошло, привитые растения оставляют необрезанными на другой год.

 

7. Карликовые плодовые деревья, их преимущества и недостатки

Карликовые или слаборослые деревья получают в результате прививки обычных сортов яблони и груши на особые, слаборослые подвои. Последние, в отличие от сильнорослых сеянцевых подвоев, выращиваемых из семян культурных сортов или диких форм размножаются вегетативно — отводками или черенками.

По влиянию на привитые сорта слаборослые подвои делят на карликовые и полукарликовые. Высота карликовых деревьев редко превышает 3 м. На полукарликовых же подвоях привитые сорта достигают большего размера и занимают промежуточное положение между карликовыми и сильнорослыми деревьями.

Карликовые деревья можно высаживать отдельно, составляя из них сад, или же использовать в качестве временных уплотнителей в междурядьях или в рядах сильнорослых деревьев.

Периодичность плодоношения у карликовых и полукарликовых деревьев менее выражена, чем у сильнорослых. При правильной обрезке, тщательном уходе и орошении они обеспечивают регулярное плодоношение. Они более скороплодны (дают урожай с 3-4-го года), плоды крупнее, в них больше сахаров и окраска их лучше. В таких насаждениях значительно облегчаются обрезка, сбор урожая, борьба с вредителями и болезнями.

Многие слаборослые растения отличаются исключительной продуктивностью, так как большая часть накопленных ими в процессе жизни веществ идет на образование репродуктивных органов и в меньшей степени на рост стеблей. У них затраты питательных веществ на рост ствола, ветвей, корней значительно меньше, а площадь листовой поверхности на единицу объема скелетной части намного выше, чем у сильнорослых. Поэтому карликовые деревья в нормальных условиях дают более крупные плоды.

Иногда возникает вопрос, какие подвои лучше: семенные или вегетативно размножаемые, так как повышению рентабельности садоводства способствует правильный выбор не только сортов, но и подвоев. Подвои значительно отличаются по своим требованиям к условиям произрастания. Неумело выбранный подвой резко снижает урожайность деревьев, а в некоторых случаях приводит их к преждевременному отмиранию. У сеянцевых подвоев корневая система располагается глубже, чем у большинства вегетативно размножаемых подвоев. Поэтому сады на слаборослых подвоях закладывают на участках с плодородными почвами и полной водообеспеченностью.

В нечерноземной полосе для выращивания плодовых деревьев в виде косой пальметы и веретеновидного куста рекомендуются следующие районированные сорта: Антоновка, Пепин шафранный, Осеннее полосатое, Коричное полосатое, Мелба, Папировка.

На карликовых деревьях резко улучшается качество плодов: сахаристость повышается до 30%, а кислотность снижается на 10-15%, плоды окрашены более ярко. Плоды с деревьев, привитых на карликовых подвоях, в 1,5-2 раза крупнее.

На карликовых подвоях уменьшаются потери от ветра. В садах на сильнорослых подвоях падалица достигает 20%, а на карликовых она составляет 2-5%. За садами, привитыми на карликовых подвоях, значительно облегчается уход — опрыскивание, обрезка, сбор урожая, вследствие чего повышается производительность труда. Провести тщательное опрыскивание высоких деревьев очень трудно. Поэтому количество плодов, пораженных плодожоркой и грибными болезнями, достигает часто 50%. Деревья с крупной кроной трудно поддаются тщательной обрезке. Сбор плодов с карликовых деревьев увеличивается в 1,5-2 раза.

Слаборослые сады нуждаются в хороших почвенно-климатических условиях и улучшенном уходе. Корни большинства слаборослых подвоев отличаются пониженной морозостойкостью и распространяются на меньшую глубину по сравнению с сильнорослыми подвоями.

Вегетативно размножаемые подвои не имеют корневой шейки и легко образуют придаточные корни. Саженцы на этих подвоях окулируют на высоте 12-15 см. При посадке их целесообразно заглублять до места прививки. Заглубление уменьшает опасность обмерзания корней и уменьшает повреждение корней орудиями обработки почвы.

Деревья на полукарликовых подвоях растут сильнее, чем на карликовых, но слабее, чем на семенных подвоях. Товарный урожай они также начинают давать на 2-3 года раньше сильнорослых.

Важнейшее преимущество карликовых деревьев — их чрезвычайная скороплодность. Карликовые деревья начинают плодоносить на второй год после посадки, а на третий год уже дают полноценный урожай.

Несколько позднее вступают в пору плодоношения полукарликовые деревья. Но и они дают полноценный урожай на 2-3 года, а по некоторым сортам на 4-5 лет раньше, чем обычные сильнорослые деревья.

Опыт и данные научно-исследовательских учреждений показывают, что на протяжении 20 лет с карликовых деревьев и примерно 30 лет с полукарликовых можно получать более высокий урожай, чем с сильнорослых деревьев. Слаборослые плодовые яблони позволяют рационально использовать землю.

Однако следует отметить, что слаборослые подвои имеют и довольно существенные недостатки. Они менее морозостойки, в суровые зимы корневая система их вымерзает, если температура почвы на глубине 10-20 см опускается до— 10…—11°С.

Корни слаборослых подвоев распространяются в почве на меньшую глубину, чем сильнорослых. Чаще всего основная их масса находится на глубине 10-40 см, поэтому почву здесь надо обрабатывать мельче, чем в насаждениях сильнорослого типа. В приствольных полосах обработка должна ограничиться глубиной 6-10 см.

Слаборослые деревья более требовательны к условиям произрастания, особенно к увлажнению почвы, уходу за ней и удобрениям. Они требуют особенно тщательной и регулярной обрезки с целью регулирования роста и плодоношения. При несвоевременной обрезке слаборослые деревья сильно перегружаются урожаем, резко уменьшаются приросты однолетних побегов, плоды становятся мелкими, урожайность периодичной, зимостойкость деревьев сильно снижается. Слаборослые деревья при плохом уходе дают результаты хуже, чем сильнорослые. Для них выбирают хорошо защищенные участки с богатыми дренированными и достаточно увлажненными почвами. Высокий урожай, который дают слаборослые деревья, должен обеспечиваться хорошим режимом питания и водоснабжения. При излишней загущенности хороший урожай получают только в первые годы, а впоследствии, с увеличением возраста деревьев, он заметно падает. Учитывая это, в южной зоне рекомендуют высаживать карликовые деревья с междурядьями 5×3 м, полукарликовые — 7×5 м, а в средней зоне соответственно 4×2 и 6×4 м.

С развитием садоводства значительно возросло количество методов формирования и приемов ухода за кроной, дополняющих и часто заменяющих обрезку плодового дерева.

Обрезкой формируется крона, регулируются рост и плодоношение дерева, улучшаются условия освещенности всех частей кроны и создаются лучшие условия для работ по уходу за насаждениями.

Также получило распространение создание шпалерных, плоскостных и других форм интенсивного садоводства с задачей быстрее создать максимальную плодообразовательную поверхность растений с минимальной обрезкой и удалением древесины. К таким приемам регулирования закладки и роста цветковых почек относятся изменения наклона побегов, веток, ветвей, их изгибание, скручивание, прищипка, надрезы, бороздование. Некоторые из этих приемов по характеру и степени воздействия на рост и плодоношение растений не менее эффективны, чем сама обрезка.

Придание сильным однолетним веткам положения, близкого к горизонтальному, ослабляет их силу роста за счет верхних почек. Почки пробуждаются почти на всем протяжении однолетнего прироста до его основания, и в числе новообразовавшихся разветвлений преобладают слабые плодовые прутики, копьеца и кольчатки.

Рост побегов при наклоне до горизонтального положения заканчивается на 15-20 дней раньше, чем вертикальных, что повышает их зимостойкость. К моменту окончания роста наклонных побегов на единицу прироста их приходится большая листовая поверхность. Кроме того, содержание хлорофилла в листьях по длине горизонтального побега более выровнено, чем у вертикального побега. В результате улучшения светового режима при наклоне несколько возрастает интенсивность фотосинтеза.

Наклон целого растения или его ветвей и сгибание побегов ускоряют плодоношение и повышают урожайность большинства плодовых растений (яблони, груши, вишни, сливы и др.). Предполагается, что основным фактором ускорения плодоношения является изменение воздействия силы тяжести и светового режима.

Скелетные ветви рекомендуется наклонять на третий год после посадки, а побеги, не нужные для формирования кроны, — в первый год. Наклоняя и сгибая ветви и побеги, нужно их располагать в свободных местах кроны так, чтобы обеспечить освещенность.

На деревьях в возрасте 5-10 лет этот прием следует проводить весьма осторожно, чтобы избежать разломов. У более тонких ветвей можно размягчить древесину скручиванием. Сгибая толстые ветви, их подпиливают снизу в 4-5 местах через 1-2 см на глубину не более ⅓ толщины. У деревьев более старшего возраста (до начала полного плодоношения) целесообразно наклонять ветви более высоких порядков, а также сгибать побеги.

Однолетние приросты необходимо сгибать во всех случаях до горизонтального положения. При правильном применении удобрений, особенно азотных, это не вызовет образования волчков, но обеспечит закладку плодовых почек.

Лучший срок для наклона скелетных ветвей — начало сокодвижения. Сгибание веток на плодоношение следует проводить в мае, а новых приростов — в июне.

В шпалерном, пальметном садоводстве пользуются в основном приемом отгибания веток, почти полностью заменяя им обрезку при формировании дерева, способствуя превращению веток в полускелетные и переходу к плодоношению. Любую ветку можно изменением наклона превратить в полускелетную и побудить к плодоношению; ослабляемая ветвь притом вступает в плодоношение на 1-2 года раньше, чем при воздействии обрезкой. Этот прием следует шире применять в садоводстве при формировании свободно растущих деревьев.

Способы формирования плодовых деревьев бывают плоские и объемные.

Плоские формировки плодовых деревьев используются в интенсивном плодоводстве и различаются между собой числом порядков ветвления, косым или близким к горизонтальному направлением скелетных ветвей, размещением полускелетных ветвей вдоль шпалеры или перпендикулярно к ней, а также высотой и толщиной «плодовой стены».

Большое значение для шпалерного плодоводства имеет система формирования кроны. Наиболее перспективны для производства плоские формы карликовых деревьев — плоский шпиндель, косая пальмета и шпиндельбуш.

Плоский шпиндель (венгерская пальмета). Эта формировка представляет собой обычный (объемный) шпиндельбуш, приспособленный к шпалерной опоре. Деревья, выращиваемые по этой системе, прививают на тех же подвоях, что и при объемном шпиндельбуше. Крона состоит из центрального ствола, на котором в плоскости ряда равномерно, в 12-15 см друг от друга, располагаются горизонтальные ветви длиной от 1 до 1,5 м. На них, как правило, не допускают крупных разветвлений более высоких порядков. Ветви кроны располагают горизонтально без ярусов. Нижним ветвям придают подъем 15-20° от горизонтали. При изгибании избегают образования дуг у основания приростов. Сильные побеги, появившиеся на поверхности длинных обрастающих ветвей, также сгибают горизонтально, если в дальнейшем предполагают использовать их для заполнения свободных пространств в кроне или для омолаживания деревьев.

Проводник ежегодно укорачивают и вырезают при достижении деревьями 2-2,5 м высоты. На этой высоте формирование кроны считают законченным. Ширина плодовой стены создается 1,2-1,6 м.

В зависимости от силы роста подвоев и сортов саженцы, выращенные по этой системе, размещают в междурядьях на расстоянии 3,5-4 м и в рядах — 2,5-3,5 м. Величина междурядья должна в 1,5 раза превышать высоту дерева. В этом случае исключается взаимное затенение рядов.

Шпалерная опора должна быть постоянной. Опорные столбы ставят высотой 1,8-2 м. Проволоку натягивают в 3-4 ряда через каждые 50-60 см.

Косая пальмета. Крона косой пальметы на карликовом подвое состоит из 4-6 ярусов парных наклонных скелетных ветвей, ориентированных в плоскости ряда и расположенных в 40-60 см друг от друга. Характерной особенностью формирования кроны является замена обрезки отгибанием ветвей и пригибанием побегов.

Закладывают насаждения однолетками, хотя не исключено применение двухлетних, саженцев. Весной саженцы подрезают на высоте 60—70 см. В течение вегетации обеспечивают хорошую при- живаемость деревьев и сильный прирост.

Наиболее выровненные по длине побеги образуются при наклоне под углом 55-60° от вертикального положения. Поникшие ветви и побеги не обладают сильным вегетативным ростом и покрываются плодовыми образованиями. Основные скелетные ветви пальметы размещаются в одной плоскости в сторону ряда. Высота дерева не превышает 2,5-3 м. Основная плодовая древесина представлена дуговидно согнутыми ветвями, отстоящими друг от друга на 15-20 см и выступающими в сторону междурядья на 50-75 см. Ширина плодовой стены колеблется от 1 до 1,5 м.

Шпиндельбуш — венгерская модификация веретеновидного куста. В отличие от старого немецкого веретена — свободнорастущего вертикального кордона, несущего полускелетные ветви не длиннее 0,75-1 м, у шпиндельбуша длина ветвей может достигать 1,5-2 м.

Шпиндельбуш обычно выращивают на слаборослых подвоях. На сеянцевых подвоях в условиях юга он перерастает.

Деревья формируют на штамбах высотой 40-50 см. Расположение ветвей вдоль ствола безъярусное, на расстоянии через 10-12 см. Выращивают от 15 до 20-25 ветвей. В процессе формирования проводник ежегодно укорачивают до 30-40 см над верхней ветвью, чтобы вывести в этом интервале 4-5 ветвей. Со второго года после посадки саженца начинают отгибание ветвей в положение, близкое к горизонтальному, но нижним ветвям дают подъем 15-20° от горизонтали.

Вертикальный куст в своем законченном виде представляет растение, где все боковые ветви расположены горизонтально и в том количестве, которое растение образовало на проводнике высотой до 3 м. При правильном размещении горизонтальные ветви занимают на стволе положение, подобное ступенькам винтовой лестницы, что и создает веретеновидную форму дерева. На горизонтальных ветвях почти по всей их длине развиваются плодовые образования типа кольчаток, копьец и плодовых прутиков.

Ветвь в горизонтальном положении удерживается с помощью подвязки. Подвязку в год посадки растений производят к 4-5 колышкам, вбитым в землю, с некоторым наклоном по отношению к штамбу дерева. Можно подвязывать и к проволоке, которую в свою очередь прибивают к четырем колышкам, размещенным под деревом. Наконец, подвязывать ветви можно и к штамбику дерева, подложив на место подвязки резину, обрывки тканей и другие смягчающие материалы, чтобы шпагат не врезался в кору дерева.

Крайняя простота выращивания, низкая трудоемкость культуры, скороплодность и хорошая урожайность деревьев делают эту форму очень перспективной.

Веретеновидный куст (шпиндельбуш) формируется из саженцев, привитых на карликовые и среднерослые подвои. Это форма объемной кроны со спиральным расположением ветвей, полускелетного типа и безъярусным их расположением.

Большую роль в ускорении плодоношения и повышении урожайности плодовых деревьев, привитых на обычных подвоях, играют прогрессивные способы формирования кроны в виде пальмет и веретена при минимальной обрезке и горизонтальном или дуговидном положении ветвей. Это приводит к ускорению плодоношения и в связи с большой плотностью насаждений обеспечивает получение высоких урожаев.

Деревья в пальметовидной форме высаживают на расстоянии между рядами 5-5,5 м; в ряду между растениями: для сильнорослых сортов на подвоях-сеянцах — 5 м и на дусенах — 4 м для среднерослых сортов на подвоях-сеянцах — 4 м и на дусенах — 3,5 м; для слаборослых сортов на подвоях-сеянцах — 3,5 м и на дусенах— 3 м. Веретеновидные кусты на дусенах размещают с расстояниями 6×4 м.

 

Поделись с друзьями

Оставить комментарий

Страницы регулярно обновляются. Зайди иногда на сайт и узнай, что появилось новенького. Для этого добавь сайт к себе в закладки (Ctrl+D)

BannerFans.com