О плодовых деревьях

Содержание

1. Посадка плодовых деревьев
2. Уход за молодым плодовым садом
3. Уход за старым плодовым садом
4. Обрезка и формирование плодовых деревьев
5. Правильная обрезка плодовых деревьев- залог урожая
6. Создание условий для вызревания плодов
7. Регулирование роста и плодоношения плодовых деревьев
8. Биологические особенности плодовых деревьев

 

1.Посадка плодовых деревьев

Время посадки

Сажают деревья весной и осенью. Осенью посадку производят не позднее второй половины октября, а весной — во второй половине апреля и не позднее начала мая. При запоздалой весенней посадке деревья плохо приживаются и, кроме того, возникает необходимость дополнительного полива.Posadka1

Техника посадки

Приживаемость деревьев при посадке в большой степени зависит от состояния посадочного материала.

Саженцы перед посадкой нужно тщательно прикопать. Если корни подсохли в пути, то их опускают в воду на 12-24 часа. Подсыхание корней резко снижает приживаемость саженцев, поэтому при транспортировке и перевозке корни саженцев обкладывают влажным мхом или мелкой соломой и укрывают брезентом.

Перед посадкой корни саженцев осматривают, а поврежденные обрезают ножом или секатором до здорового места. Подрезку делают так, чтобы срезы были возможно меньшими (прямые, а не косые).

Очень важно правильно установить глубину посадки. При мелкой посадке корни саженцев зимой могут погибнуть от морозов, а летом — от высыхания. При глубокой посадке дерево хиреет, очень плохо растет и постепенно гибнет.

Чтобы правильно посадить дерево, нужно учитывать, что свеженасыпанная земля в яме дает значительную осадку. У хорошо посаженного дерева корневая шейка (место перехода корня в ствол) должна быть на 4—5 см выше поверхности почвы. После оседания земли в яме дерево принимает нормальное положение, т. е. корневая шейка его будет находиться на одном уровне с поверхностью почвы. Глубину, на которую надо сажать дерево, легко узнать, положив поперек ямы посадочную доску, тонкую жердь или лопату. Начинать посадку нужно со следующего. Shema posadkiВокруг кола, вбитого в середину ямы в точку, намеченную с помощью посадочной доски, насыпают холмик из почвы верхнего слоя, вынутой при копке ямы и смешанной с перепревшим навозом, компостом и минеральными удобрениями.

Посадку деревьев производят два человека. Один из них ставит к колу на холмик дерево и тщательно расправляет корни по всем склонам холмика, а второй засыпает яму рыхлой почвой верхнего слоя. Чтобы земля хорошо заполнила все промежутки между корнями, тот, который держит дерево, слегка встряхивает его. Когда корни будут покрыты землей, почву вокруг дерева уплотняют ногами. При посадке надо наблюдать, чтобы корни в яме равномерно распределялись во все стороны, а концы их не загибались вверх. Дерево должно быть посажено в центре ямы. Кроме того, при засыпке ям следует использовать только почву верхнего слоя, а подпочву нужно разбросать по междурядьям.

Во избежание солнечных ожогов коры в весеннее время дерево при посадке ставят к колу с северной или северо-восточной стороны. После посадки дерево подвязывают к колу жгутиком из полиэтиленовой пленки, мочалом, шпагатом или ивовым прутиком в виде восьмерки с таким расчетом чтобы подвязка была не слишком плотной и не мешала оседанию дерева в яме. Кол обрезают пилой до нижнего бокового сука дерева.

Вокруг каждого посаженного дерева делают лунку и выливают в нее 2-3 ведра воды при весенней посадке, а в сухую погоду и при осенней. После полива почву вокруг дерева присыпают рыхлой землей, торфом или перегноем. Это необходимо делать для сохранения влаги и чтобы предупредить образование корки.

Саженцы, заготовленные осенью для весенней посадки, надо сохранять зимой прикопанными. Для этого роют канаву шириной 70 см и глубиной 50 см. Одну стенку канавы делают наклонной. Деревца в один ряд укладывают на наклонной стенке и засыпают землей. Засыпать надо не только корни, но и ствол деревца примерно на ⅔ его длины.

Для прикопки деревьев на зиму надо выбирать сухие защищенные места с большим скоплением Posadka2снега в зимнее время.

Выкопка ям

На участке копают круглые ямы с отвесными стенками для посадки деревьев. Ямы для посадки яблони и груши должны иметь диаметр 1 — 1,25 м и глубину 60 — 70 см, а для вишни и сливы соответственно 0,7 — 0,8 и 0,4 — 0,6 м.

Для весенней посадки ямы подготавливают осенью, а для осенней — весной или в крайнем случае не позднее чем за 20—30 дней до посадки.

Когда яма будет выкопана, в нее ставят очищенный от коры кол длиной 1,5 м и крепко вбивают его в дно ямы.

Землю из нижних слоев ямы не следует смешивать с верхними, более плодородными слоями почвы, а нужно складывать их в отдельные кучки по краям ямы.

Перед посадкой необходимо подвезти к ямам перепревший навоз или компост и смешать их с землей при посадке. Это обеспечит лучший рост и развитие плодовых деревьев в первый период их жизни.

 

2. Уход за молодым плодовым садом

У молодого плодового дерева, высаженного в сад, обычно имеются 5—6 основных ветвей и побег продолжения. Основные ветви после посадки дерева весной укорачивают, при этом нижние и более слабые ветви подрезают меньше, а верхние и сильные — больше. Центральный побег при первой обрезке должен быть укорочен с таким расчетом, чтобы он был на 25-30 см выше, чем обрезанные основные ветви.

В последующие годы на побеге продолжения таким же образом закладывают и другие основные ветви кроны (от одной до трех в год).Pobelka stvolov1

Если побег продолжения окажется сломанным или будет отставать в росте, его надо заменить ближайшей боковой ветвью, подвязав ее вертикально. Необходимо следить за ростом верхней ветви — конкурента побега продолжения, своевременно вырезая ее.

Формирование ветвей второго порядка на основных ветвях кроны производят примерно так же. Побеги, растущие внутрь кроны, вырезают на кольцо или, укорачивая обрезкой, превращают в плодовые веточки.

Обработка почвы и использование междурядий

Для лучшего роста и развития в первые годы жизни плодовым деревьям необходимы самый тщательный уход и питание. Вместе с тем в молодых садах, до 15-летнего возраста, междурядья нужно использовать под сельскохозяйственные культуры. Эти культуры должны отвечать следующим требованиям: 1) обеспечивать наибольшее накопление питательных веществ в почве, а не истощать ее; 2) способствовать уничтожению сорняков; 3) создавать почвенную структуру.

Междурядья молодого сада следует занимать пропашными культурами (корнеплодами, картофелем, овощами), горохом, а также медоносами и сидератами с внесением под них органических и минеральных удобрений. Возделывание зерновых и технических культур в междурядьях сада недопустимо.

Обработка приствольных кругов и полос

Почву на приствольных кругах и полосах надо содержать под черным паром. Это достигается 3-4-кратной культивацией орудиями с выдвижными секциями или смещенными в сторону ряда рабочими органами. Узкие полосы или квадраты вокруг штамба рыхлят мотыгой и перекапывают лопатой весной и осенью. Лопату при перекопке ставят ребром к дереву, чтобы не повредить корней (см. рис.)Perekopka
С ростом деревьев размеры приствольных кругов увеличивают. Обычно корни деревьев распространяются от ствола дальше, чем ветви кроны. Поэтому обрабатывать приствольные круги следует не только под кроной, но и за ее пределами (на расстоянии 0,5 м).

Обработка приствольных кругов только около самого ствола дерева не достигает своего назначения, так как здесь расположены самые толстые корни, которые не берут питательных веществ из почвы, а служат только проводниками их. Питают дерево молодые, тонкие разветвления, расположенные на концах основных корней.

Вспашку вблизи деревьев следует делать на глубину 10-15 см. В садах, расположенных на склонах, вспашку производят поперек склона.

Почву в приствольных кругах в сухую погоду надо поливать (в лунки). Во влажной почве быстрее образуются мелкие корни, и деревья лучше растут и развиваются. Вслед за поливкой поверхность лунок мульчируют — покрывают перегноем, торфом или рыхлой землей.

Необходимо также следить за появлением дичковой поросли и уничтожать ее. Если такую поросль своевременно не удалить, то она может совершенно заглушить привитое дерево. Порослевые побеги вырезают у самого их основания, несколько ниже уровня почвы. Землю, иногда частично прикрывающую побеги, нужно предварительно откопать.

Уход за кроной и стволом

Чтобы кроны молодых плодовых деревьев росли и правильно формировались, надо ежегодно их осматривать и обрезать. Одновременно производят уход и за стволом дерева.Uhod za kronoj1

Если почему-либо ствол дерева слабо утолщается, надо произвести бороздование коры. Для этого весной концом острого ножа делают продольный надрез сверху вниз по всему стволу. Надрезают только кору, не углубляя ножа до древесины.

От такого надреза кора немного раздвигается. Образующаяся щель зарастает изнутри новым слоем коры, и ствол утолщается. Бороздование коры обычно производят сразу с 3—4 сторон ствола.

Колья, к которым подвязаны деревья при посадке, к началу плодоношения удаляют.

У некоторых молодых деревьев яблони в зимнее время стволы бывают повреждены мышами или зайцами. Если повреждение небольшое, то это место нужно замазать садовой замазкой. Если же кора объедена кругом, то для спасения дерева употребляют прививку мостиком. Для этого ранней весной до набухания почек приготовляют черенки, срезая их косым срезом с обоих концов. Затем черенки вставляют с двух или трех сторон Uhod za kronoj2под кору ниже и выше раны. После этого место прививки обвязывают, а рану замазывают садовой замазкой. Обычно таким образом удается спасти дерево от гибели. Конечно, лучше не допускать таких повреждений деревьев и предохранять их в течение зимы от мышей и зайцев, обвязывая стволы еловыми ветками (верхушками вниз) до наступления морозов.

Поврежденную кору можно вылечить, обмотав ствол дерева полиэтиленовой пленкой. По мнению садоводов, главное достоинство пленки в том, что она хорошо пропускает солнечный свет и тепло, тем самым создавая благоприятные условия для заживления ран на стволе дерева. С помощью полиэтиленовой пленки удавалось спасать даже изгрызанные зимой зайцами и мышами и, казалось бы, обреченные на гибель деревца.

Солнечный ожог, неверная обрезка, острые заячьи зубы — вот несколько причин появления на деревьях, в том числе плодовых, ран. Пораненные места расчищают садовым ножом или стаместкой от отмершей ткани, дезинфицируют 3-%-ым раствором медного купороса и замазывают варом или смесью глины с коровяком.

При обработке почвы, уходе за междурядьями и уборке урожая необходимо следить, чтобы не произошло поломок, обдирания коры штамбов и повреждения корней деревьев.

Защита молодых деревьев зимой

Посаженные молодые деревца необходимо на зиму обвязыватьZashcita zimoj1 тростником, сосновыми и еловыми ветками (иглами вниз), а за неимением этих материалов — толем. Обвязку нужно производить после прекращения периода дождей, когда кончится листопад и начнутся заморозки.

Обвязывать деревце необходимо от самой земли и до верху, первоначально связав его ветки в пучок. При связывании веточек не следует сильно сгибать их у основания, так как в этом месте они очень хрупки и легко могут поломаться. Обвязка предохраняет ствол и сучья от действия ветров и от весеннего пригревания, в результате которого получаются ожоги коры. С этой же целью деревья на 3—5-й год после посадки обмазывают известковым раствором.

В садах больше деревьев погибает не от мороза, а от солнечного перегрева. Иногда в суровую зиму деревья остаются невредимыми, а в довольно теплую погибают, особенно если зима или весна отличались обилием солнечных дней. При обвязке деревьев хвоей или тростником, а также при побелке их известью кора штамба и ветвей не подвергается солнечным ожогам.

Корни у посаженных деревьев могут пострадать от мороза, так как первое время они находятся недалеко от поверхности земли. С целью защиты корней молодого дерева от вымерзания их следует в течение первых нескольких Zashcita zimoj2лет утеплять. Многие садоводы совершают ошибку, пригребая землю с приствольного круга (с поливной лунки) к стволу для защиты корней от морозов. Такой прием неправилен потому, что земля, пригребаемая к стволу, берется как раз с тех мест, где она всего нужнее. По окружности приствольного круга расположены самые нежные корешки, которые могут больше других пострадать от мороза, а с них-то и сгребают землю к стволу, где находятся толстые корни, не так нуждающиеся в укрытии. Кроме того, стволы в сырую осень и весну под прикрытием земли могут пострадать от подопревания.
Zashcita zimoj4
Лучше всего покрыть лунки опавшими листьями слоем 5—6 см или за неимением листьев мелким навозом, торфом или землей из междурядий. При весенней перекопке этот слой перемешивается с землей и служит хорошим удобрением. Выпавший снег нужно пригребать к каждому дереву и хорошенько утаптывать его. Если утоптанный снег при наступлении весны (когда уже начнутся оттепели) покрыть соломистым навозом, то деревья распустятся позднее и, таким образом, цветки не будут повреждены весенними утренниками.

Увод от весенних заморозков

Весной для защиты плодовых деревьев от заморозков трудно надеяться только на дымление, не всегда можно предугадать заморозки, да даже зная о них, не всегда удается приехать на садовый участок вовремя. Есть способ «увести» деревья от заморозка методом отсрочки цветения.

С осени приствольные круги у деревьев мульчируются на 10-15 см торфом, смешанным с навозом. Но к январю этот слой мульчи и почва под ним на 10-15 см промерзают. Чтобы грунт не промерз дальше, в приствольном круге постоянно накапливают снег (до 30-35 см), уплотняют его и сверху насыпают древесных опилок на 10-15 см. На них опять снег. Опилки сразу же затвердевают.

С наступлением весны верхний слой снега, тот, что на опилках, быстро тает, а под ним слой уплотненного снега с опилками остается неизменным. Главное же, в замороженном состоянии остаются мульчирующий слой и часть грунта с корнями. Несмотря на весеннее потепление, пробудимость цветковых почек задерживается до наступления устойчивой плюсовой температуры. Лишь в начале мая, в зависимости от начала весны, с приствольного круга опилки снимают, снег под ними тает за день-два, и дерево начинает оживать.

Развитие деревьев в среднем «опаздывает» на 2 недели, и они «уходят» от заморозков.

Принимая по внимание положительные стороны отсрочки начала цветения как одного из методов борьбы с заморозком, не стоит считать его панацеей. В последние годы не редкость продолжительное ранневесеннее потепление с последующими заморозками и длительным похолоданием. Низкие положительные температуры ( +5… +10° С) и сырая погода являются мощными повреждающими факторами (слабый лет опылителей, нарушения при оплодотворении, грибные заболевания и т. д.). Особенно сильно страдают от плохих условий во время цветения косточковые культуры. С другой стороны, раноцветущие плодовые, такие как абрикос, черешня, алыча, груша, ряд сортов вишни и сливы, способны при длительном потеплении быстро отцвести и сформировать достаточно крупную завязь, более устойчивую к заморозкам, чем бутоны и тем более раскрывшиеся цветки. В этих условиях отсрочка цветения принесет скорее вред, поскольку сдвигает цветение на период возвратного похолодания.

К началу весны плодовые деревья находятся в состоянии вынужденного покоя. В отличие от глубокого (органического) покоя, в котором растения пребывают примерно до середины зимы, вынужденный покой не препятствует переходу дерева к вегетации. Скорость выхода деревьев из состояния покоя определяется, с одной стороны, среднесуточной температурой и длительностью оттепели, с другой — биологическими особенностями плодовой культуры. Медленно выходящая из вынужденного покоя яблоня менее активно развивается весной и не столь бурно реагирует на провоцирующее потепление. Напротив, косточковые и груша способны в случае достаточно длительной оттепели резко ускорить весеннее развитие. На выход дерева из состояния вынужденного покоя влияют как нагрев почвы и соответственно корневой системы, так и нагрев надземной части. В свою очередь температура ветвей кроны зависит от температуры окружающего воздуха и непосредственного действия солнечных лучей.

Первоначально весеннее развитие дерева идет за счет прошлогодних резервов, находящихся в запасающих тканях надземной и корневой систем. В дальнейшем, по мере активизации работы корневой системы и развития листового аппарата, растение переходит на использование вновь поступающих элементов минерального питания, воды и продуктов фотосинтеза. В случае продолжительной теплой (около +20°С) солнечной погоды бурно развивающиеся растения быстро растратят запасные питательные вещества и могут погибнуть, не дождавшись новых от неработающей корневой системы. По этой причине данный способ отсрочки цветения представляет наибольшую опасность в первую очередь для косточковых, особенно отличающихся ранним цветением абрикоса, черешни, алычи.

Более безопасным представляется предлагаемый некоторыми специалистами и любителями метод, сочетающий обильный полив почвы в пределах проекции кроны холодной водой и побелку всей кроны смесью извести с медным купоросом (соответственно 2 кг и 200 г на 10 л воды) либо водоэмульсионной краской. Данный способ помогает задержать цветение на 1-2 недели и может быть использован на достаточно дренированных почвах. Делается все это в апреле, до набухания почек.

Садоводам, желающим получать урожай ежегодно, следует помимо использования разнообразных методов защиты урожая от заморозка обратить внимание на подбор культур и сортов. Наличие широкого спектра сортов плодовых и ягодных пород обеспечивает взаимную «подстраховку» и, следовательно, более гарантированный урожай.

 

3. Уход за старым плодовым садом

Иногда в запущенном саду, если Вам такой достался в результате покупки, встречаются лесные деревья и кустарники. Их надо выкорчевать, чтобы они не мешали свободному росту плодовых деревьев, обработке почвы и не служили убежищем для вредителей.

Кроме омолаживания важной работой в запущенном саду является прореживание кроны плодовых деревьев, при этом большие сучья и ветви, особенно переплетающиеся между собой, следует удалять не сразу, а по частям, постепенно вынимая их из кроны во избежание поломки остающихся ветвей.

Удаляемые сучья и ветви нужно срезать на кольцо у основания, не оставляя пеньков, так как срезы на них не зарастают и в дальнейшем здесь образуется дупло. Пеньки, оставшиеся при неправильной обрезке в прошлые годы, также необходимо срезать на кольцо.

При обрезке следует, тщательно оберегать, не ломать и не вырезать плодовые веточки, так как они не возобновляются и места, на которых они расположены, в дальнейшем остаются голыми. В следующие годы деревья ежегодно осматривают и постепенно удаляют все ветви, которые загущают крону и тем самым ослабляют ее освещение.

Уход за стволом

Сохранение ствола и основных ветвей в здоровом состоянии обеспечивает долговечность плодового дерева. Деревья с поврежденными стволами и сучьями менее устойчивы к морозам, к поражению грибными заболеваниями и вредителями, а также менее урожайны.Uhod za plodovym derevom

Повреждение стволов наблюдается прежде всего в результате небрежной обработки почвы в саду, когда обрабатывающими орудиями на кору наносятся раны, что ведет в дальнейшем к образованию дупел. Вторая причина — это повреждение стволов мышами, зайцами и козами. Часто повреждение штамбов и оснований сучьев деревьев в садах происходит от морозов и солнечных ожогов. Распространены повреждения от воздействия низких температур (морозобоины), чаще всего встречающиеся с северной и северо-восточной сторон ствола. В результате резких температурных колебаний дня и ночи в осенне-зимнее и зимне-весеннее время происходит отмирание коры и древесины. Такие повреждения называются солнечным ожогом деревьев и наблюдаются чаще всего с южной и юго-западной сторон ствола. Ожогами деревья сильно повреждаются после засушливого лета.

Наиболее надежными средствами борьбы с ожогами являются подзимний полив садов, прививка (еще в питомнике) в крону зимостойких подвоев и формирование плодового дерева в виде куста.

Из других агротехнических приемов для защиты стволов деревьев от солнечных ожогов рекомендуется побелка стволов известью или обмазка смесью глины с коровяком. Взрослые деревья следует белить осенью после очистки штамбов. В некоторых районах, где осенью и ранней весной бывают резкие колебания температуры, побелку следует производить и осенью, и весной. Известь должна быть доброкачественной, без вредных примесей.

Белая поверхность ствола, покрытая известью, отражает прямые солнечные лучи и тем самым снижает резкие колебания температуры дня и ночи (преимущественно во вторую половину зимы) с южной и юго-западной сторон штамба. Поздняя весенняя побелка не предохраняет деревья от солнечных ожогов.

Известью покрывают весь штамб и основания сучьев. Для этого лучше применять свежегашеную известь, которую перед употреблением разводят водой из расчета 20 кг извести на 100 л воды. Для дезинфекции к известковому раствору рекомендуется добавлять предварительно растворенный в воде железный купорос (5 кг на 100 л раствора). Молодые деревья с гладкой корой не следует белить, так как они хуже растут. У них медленно утолщаются штамбы, закупориваются поры в коре, замедляется газообмен.

Замечено, что обмазка стволов глиной и свежим коровяком предохраняет их не только от солнечных ожогов, но и от повреждения коры зайцами и мышами. В руководствах по плодоводству рекомендуется обвязку стволов в молодых садах производить еловыми лапками и можжевеловыми ветками иглами вниз, листами толя и рубероида. Надо иметь в виду, что толь и рубероид пропитаны смолистыми веществами и при непосредственном соприкосновении с корой штамбов могут нанести повреждения. Поэтому необходимо штамб сначала обернуть мешковиной или 2 — 3 слоями газетной бумаги, а затем уже накладывать толь или рубероид. Нужно стараться, чтобы обвязка хорошо закрыла штамб снизу. Обвязывать деревья следует перед наступлением устойчивых заморозков. Во избежание повреждения кроны молодых деревьев обвязывать их надо мягким шпагатом.

Лечение ран

Своевременное лечение ран несомненно способствует увеличениюLechenije ran продолжительности жизни плодового дерева. На ранах при медленном их заживлении поселяется большое количество грибов и бактерий, которые вызывают гниение древесины и образование дупел, что в значительной степени ослабляет плодовое дерево. На деревьях в местах ожогов поселяются короеды, которые проделывают кольцевые ходы между корой и древесиной, и дерево быстро погибает.

Раны на деревьях имеют разнообразное происхождение: от неправильной обрезки, поломки сучьев, солнечных ожогов, повреждения зайцами и мышами, механического повреждения орудиями при обработке почвы и т. п.

При обрезке ветвей диаметром 2 — 2,5 см, в особенности на сильных деревьях, раны заживают быстро, раны больше 2,5 см в диаметре заживают медленнее и требуют особого внимания садовода.

Заживление ран происходит за счет усиленного деления клеток камбиального слоя. Вокруг раны образуется наплыв, так называемый каллюс. Вследствие огрубления коры на старых ранах образование каллюса прекращается, и поврежденные места не заживают. В таких случаях прибегают к повторному возобновлению раны по краям наплыва ближе к оголенной древесине. Заключается оно в том, что вокруг раны (по ее краям) делают ножом новый срез в виде узкой полоски.

Этим приемом вызывают усиленное, образование каллюса, который в виде наплыва затягивает рану. Такие новые раны обязательно замазывают садовой замазкой. Большую рану после нанесения замазки рекомендуется обвязать мешковиной.

Для более быстрого заживления небольших ран на плодовых деревьях, на которых прекратилось активное деление клеток камбия и образование наплыва, в мае проводят бороздование ран, т. е. садовым ножом подрезают кору вокруг раны, не повреждая древесины.

При нанесении такого легкого ранения усиливается приток питательных веществ к ране, и к осени наплыв расширяется до 0,5 — 1 см, уменьшая размер раны. При бороздовании рану не замазывают садовым варом.

Если на деревьях вследствие неправильной обрезки имеются пеньки, которые не могут зарасти, их следует срезать на кольцо, рану зачистить ножом до здоровой древесины и обязательно замазать садовой замазкой. Наиболее часто употребляемую замазку приготовляют из 16 частей коровяка, 8 частей старой гашеной извести (или мела), 8 частей древесной золы и 1 части речного песка. Используют также замазку, сделанную из 1 части глины и 1 части коровяка с прибавлением шерсти для большей связности.

Такие замазки удобны тем, что их можно приготовить на любом участке без особых затрат. Замазка из глины и коровяка долгое время сохраняет умеренную влажность дерева, способствуя быстрому заживлению ран.

Хороший результат дает замазка из смеси воска, канифоли и тавота. Эти вещества берут в равных количествах. На легком огне в посуде растапливают канифоль, прибавляют воск, а потом тавот; все тщательно перемешивают до получения однородной массы, после чего подогрев прекращают.

Можно приготовить садовый вар из 8 частей сосновой или еловой смолы и 3 частей льняного или подсолнечного масла, смешанных в подогретом состоянии. Для лучшего образования каллюса покрывать раны садовым варом рекомендуется не в момент их нанесения, а через 3 — 4 дня.

Лечение дупел

В старых садах часто встречаются деревья, имеющие дупла, образовавшиесяLechenije dupel в результате гниения древесины при несвоевременном лечении ран или пеньков, оставленных при неправильной обрезке. Вовремя принятые меры лечения таких деревьев предохраняют их от преждевременной гибели.

При помощи стамески или других инструментов дупло очищают от гнилой древесины и мусора до здоровой древесины.

После этого дезинфицируют всю поверхность дупла 5%-ым раствором железного купороса или 3%-ым раствором карболовой кислоты. Затем дупло пломбируют.

Наиболее простой способ пломбирования состоит в заполнении дупел мелким щебнем или битым кирпичом с последующей заливкой густым раствором свежегашеной извести или смесью, приготовленной из 1 части цемента и 5 — 6 частей песка. Хороший результат получается при заливке дупла расплавленным асфальтом, смешанным с сухими опилками. Для этого берут 1 часть асфальта и 3 — 4 части опилок. Пломба не должна выступать выше краев дупла.

Небольшие дупла на молодых деревьях после очистки можно забить деревянной пробкой. Верхний конец пробки должен быть на уровне краев дупла. При отпиливании пробки производят незначительный обрез живой части древесины, окружающей пробку, чтобы вызвать образование наплыва, а рану гладко зачищают ножом и замазывают садовым варом или масляной краской.

Очистка и побелка стволов

На деревьях в результате отмирания верхних слоев коры Pobelka stvolov2образуются трещины и чешуйки. В этих трещинах и под чешуйками скапливаются различные вредители плодовых деревьев. Поэтому ежегодно осенью производят очистку коры. Для этого используют проволочные щетки, специальные скребки и деревянные ножи, изготовленные из твердых пород.

Особенно тщательно надо очищать отмершую кору между стволом и основаниями сучьев, не допуская повреждения живой коры. При выполнении этой работы под дерево подстилают полотнища.

Счищенную кору сжигают, так как в ней находится много вредителей. После очистки в сухую погоду производят побелку стволов и оснований сучьев раствором свежегашеной извести; известковый раствор используют в течение дня, так как при хранении он теряет дезинфицирующие свойства.

После окончания этих работ проводят перекопку приствольных кругов и полос. Одновременно удаляют поросль, если она образовалась у основания ствола дерева, при этом у корневой шейки порослевых побегов раскапывают землю, оголяют их и затем вырезают ножом на кольцо.Pobelka stvolov3

Удаление поросли секатором не производят, так как это влечет еще большее появление поросли за счет почек, оставшихся на пеньках.

Значение этого мероприятия часто недооценивают. Дикая поросль, образующаяся в нижней части ствола, располагаясь ближе к источнику снабжения растения водой и растворенными в ней питательными веществами, усиленно разрастается и угнетает дерево.

Бороздование стволов и сучьев

В садах, содержащихся в течение нескольких лет под естественным задернением, в результате плохого питания у плодовых деревьев происходит огрубление коры. Огрубевшая кора теряет эластичность, способность к быстрому росту и под давлением лежащих под ней слоев древесины разрывается.Borozdovanije

Иногда кора на деревьях разрывается во время сокодвижения, поэтому появляются трещины на стволе и на скелетных сучьях. Раны получаются рваные, иногда плохо зарастающие. Чтобы предупредить образование трещин, в мае-июне производят бороздование ствола и сучьев. Этот прием особенно эффективен при улучшении ухода за почвой.

Положительное действие бороздования отмечается не только у семечковых, но и у косточковых пород. Заключается оно в том, что на коре садовым ножом делают продольные прорези: на стволе — от разветвления кроны до основания ствола, на сучьях — по их внутренней или боковой стороне.

Число прорезей на стволе зависит от его толщины: на толстых стволах кору прорезают с разных сторон в 2 — 3 местах, на ветви — достаточно в одном месте. Борозды не должны быть глубокими. Чтобы не повредить ткань древесины, кору прорезают только до древесины. Особенно внимательно бороздование следует проводить у косточковых пород, так как при глубоких прорезях деревья заболевают камедетечением.

Установка мостиков

Мыши на садовом участке — явление обычное. Где-то вы соорудили компостную кучу, где-то навоз приберегаете для подкормок, там поленица дров, заготовленных впрок, здесь хоть и небольшая и ненадолго, но мусорная свалка.

Это все места для мышей — устроят гнездышко, кое-какой запас продовольствия создадут и зазимуют. А ближе к весне, когда все или почти все подъедено, двинутся в поисках пищи под снегом или по уже оттаявшей земле к плодовым растениям. Обожают мыши свежую кору молодых деревьев не только за вкус. В ней содержится много биологически активных веществ, так необходимых после долгой зимы. Кроме того, грызунам надо постоянно зубы-резцы точить — иначе разрастутся, рот закрыть невозможно будет. Так что берегитесь, если ненадежно защитили стволики с осени. Конечно, небольшие раны и те, где камбий хотя бы частично сохранился, сами по себе затянутся.

Камбий — это растительная ткань толщиной в один слой клеток. Она расположена между корой и древесиной.

Клетки камбия способны к постоянному делению. Так вот, чтобы клетки камбия, с которых мыши сняли защиту в виде коры, сохраняли способность к делению, надо создать искусственную защиту. Иначе на ветру да на солнышке они очень быстро подсохнут. Помогут и укутывание влажной тканью с пленкой поверх нее, и обмазка смесью коровяка с глиной. Но нередки более серьезные случаи, когда такой защиты уже мало и без хирургического вмешательства зачахнет дерево, а то и вовсе усохнет.

Бывает, распустятся почки за счет запасов, листья появятся — ну, кажется, все в порядке, обошлось. Да не тут-то было. Вскоре листья завянут, повиснут, а там и до гибели недалеко. Кстати, такая же картина может наблюдаться при обширных подмерзаниях коры, при солнечных ожогах и морозобоинах, да и при всяких других повреждениях. Разница здесь только в повреждающих началах, а результат оказывается сходным — нарушение связи между корнями и ветвями. Чтобы восстановить эту связь, надо наладить новые транспортные пути в обход раны по одному или нескольким специальным мостикам.

Мостик — это кусок однолетней ветви, верхний конец которой крепится над, а нижний — под раной. Чтобы мостик выполнял функции транспортных путей, надо обеспечить его приживаемость. А она возможна только при тесном соприкосновении камбия черенка-мостика с камбием дерева. Будут делиться клетки там и там, получатся прочные новые ткани и одновременно начнут функционировать сосуды.

Срастание обеспечивается просто. На черенке, длина которого на 5-6 см больше раны, в том месте, где предполагается его установить, сверху и снизу сделайте косые срезы. Длина каждого среза около 2,5 см. Над раной и под раной приготовьте место для установки черенка. Это может быть простой разрез коры, Т-образный, в виде тупого угла. Важно, чтобы можно было отделить кору от древесины и вставить позднее заостренный конец черенка. Если кора толстая, сделайте два параллельных разреза, образовавшуюся полоску приподнимите осторожно и засуньте под нее подготовленный срез на черенке. Чтобы черенок прочно удерживался на своем месте, а камбиальные ткани теснее соприкасались, прибейте его снизу и сверху тонкими гвоздиками длиной около 20 мм или чуть больше, если кора и черенок толстые. Если одного черенка окажется мало, поставьте еще несколько. Расстояние между соседними черенками должно быть 3-4 см. Чтобы кора, особенно толстая, не топорщилась, обвяжите места прививки сверху и снизу пленкой. Теперь можете рану покрыть тонким ровным слоем садового вара. До прививки вар не наносите. Он может попасть в разрезы коры и под нее. Приживаемость от этого снизится.

От момента обнаружения раны и до прививки держите ее под влажной тканью. Это поможет сохранить те остатки камбия, которые уцелели после нападения грызунов. Почки на черенках вскоре после прививки станут прорастать.

Образующиеся побеги, пока они маленькие, выламывайте или срезайте, не то вся работа может оказаться напрасной: привитая ветвь в верхнем месте прививки отторгнется от растения, начнет самостоятельный рост, и мостика не получится.

 

4. Обрезка и формирование плодовых деревьев

Обрезка является одним из важных средств ухода за плодовыми деревьями. Эффект от обрезки повышается, если она сопровождается систематическим и правильным уходом за почвой и борьбой с вредителями и болезнями.Obrezka2

Обрезка плодовых деревьев производится с целью их формирования, регулирования роста и плодоношения, повышения качества плодов, улучшения освещения кроны, омолаживания, удаления сухих, больных и поломанных ветвей. Регулировать рост и плодоношение можно не только обрезкой, но и изменением положения ветвей — их сгибанием, скручиванием, подвязыванием.

Обрезка дает возможность выращивать деревья необходимых размеров с прочным стволом, способным выдерживать большую нагрузку (вес урожая), обеспечивает длительное сохранение продуктивности и обрастающей древесины, своевременное вступление деревьев в пору плодоношения и получение доброкачественных плодов, а также смягчает периодичность плодоношения.

Неправильная и неумелая обрезка может привести к нежелательному загущению кроны, к более позднему плодоношению и снижению зимостойкости из-за плохого вызревания древесины и затяжного роста в конце вегетации.

Способы обрезки

Различают два способа обрезки: укорачивание и прореживание.

Укорачивание (подрезка) — частичное удаление верхней части побегов и ветвей. Удаление от ⅓ до ¼ части годичного прироста является слабым укорачиванием, от ⅓ до ½ части — средним, от ½ до ⅔ частей — сильным.Укорачивание ветвей на 2-3-летнюю древесину (удаление прироста 2-3 последних лет) называется легким омолаживанием (или чеканкой), на 4-6-летнюю—умеренным омолаживанием, удаление значительной части обрастающей древесины скелетных ветвей — сильным омолаживанием.Sposoby obrezki

Укорачивание усиливает рост побегов, стимулирует развитие почек, расположенных ниже среза, и способствует утолщению ветвей. Сильное и систематическое укорачивание уменьшает объем ветвей и деревьев в целом и в результате приводит к их ослаблению.

Прореживание (вырезка) — удаление побегов и ветвей целиком на кольцо. Прореживание предохраняет крону от загущений, наиболее полно способствует улучшению воздушно-светового режима кроны и, как следствие этого, усилению плодовых образований.

Как при укорачивании, так и при прореживании происходит перераспределение питательных веществ и воды. Они направляются к тем частям растения, рост которых желательно усилить. В результате обрезки сокращается количество почек, потребляющих питательные вещества, уменьшается путь от Podrezka na pochkuкорней до листьев, поэтому и происходит усиление роста. Интенсивный рост побегов, вызываемый обрезкой, способствует формированию ветвей с хорошей водопроводящей способностью.

Техника обрезки

При укорачивании однолетнего побега делается косой срез над почкой (на почку) без оставления шипика. Срез должен быть с противоположной стороны почки, нижний его конец — несколько выше основания почки, а верхний — на уровне ее верхушки. При обрезке веток над боковым ответвлением оставляют шипик длиной 1—2 см. Укорачивание нетолстых веток и побегов производят садовым ножом или секатором, а толстых — садовой пилой.

При прореживании ветви обрезают на кольцо. Плоскость среза в этом случае должна быть параллельна наплыву у основания ветви. Пенек около наплыва оставлять не следует, так как при этом затрудняется зарастание раны. Нельзя вырезать побег или ветвь ниже кольцевого наплыва, потому что площадь раны увеличивается. При вырезке тонких ветвей и однолетних побегов режущая часть секатора должна быть направлена в сторону ветки, а не к отрезаемой части, чтобы не мять ткани около среза.
Tehnika vyrezki
При вырезке пилой ветвь подпиливают сначала снизу на ⅓ ее толщины, чтобы избежать отрыва коры ниже среза и затем заканчивают спиливание сверху. Очень толстые ветви следует сначала укоротить, после чего спиливать на кольцо. Срезы, сделанные пилой, зачищают острым садовым ножом, добиваясь ровной поверхности. Раны более 2 см в диаметре замазывают садовым варом, масляной краской на натуральной олифе или смесью нигрола с золой (1 : 0,3).

Сроки обрезки

Деревья следует обрезать в зимне-весенний период и летом. Основная Obrezka1обрезка дерева проводится в период покоя дерева—с момента прекращения сильных морозов до начала вегетации (конец февраля — май), когда нет опасности повреждения обрезанных деревьев морозами, а запасы питательных веществ не теряются с удаленной частью дерева.

Деревья, посаженные в предшествующую осень, следует обрезать до начала сокодвижения. Обрезку косточковых пород также производят до начала распускания почек. С обрезкой деревьев, сильно поврежденных морозами, спешить не рекомендуется. Сушь может быть вырезана лишь после того, как ясно обозначатся поврежденные части ветвей.

К летней обрезке в первую очередь относится пинцировка (прищипка) — удаление верхушек растущих побегов. Прищипку делают ногтями, а при удалении большей части побега — секатором. Пинцировка оказывает сильное действие на дерево. На ее проведение затрачивается много времени. Однако этот способ обрезки позволяет более экономно использовать поступающие в растение питательные вещества. Объясняется это тем, что при пинцировке необходимая длина побега достигается приостановкой его роста, тогда как при укорачивании однолетнего побега следующей весной удаляется значительная его часть, на образование которой уже затрачены питательные вещества.

Реакция плодового дерева на пинцировку зависит от срока ее применения. В период интенсивного роста (июнь) прищипка Obrezka3сильнорастущих побегов над 5—6-м листом задерживает их рост. Это способствует образованию из пазушных почек прищипнутых побегов летних преждевременных побегов, усилению роста слабых побегов, расположенных рядом с прищипнутыми, превращению листовых почек в плодовые. Следует учесть, что пинцировка часто затягивает вегетацию, а это может неблагоприятно отразиться на перезимовке деревьев. Пинцировка, проведенная в период затухания роста побегов, улучшает развитие пазушных почек и способствует вызреванию побегов.

Обрезка связана с возрастом дерева. Молодые деревья отличаются интенсивным ростом и увеличением объема кроны. У стареющего дерева значительно преобладают процессы усыхания, возобновления роста (образование волчков, поросли) и затухания плодоношения. Построение кроны в течение жизненного цикла плодового дерева подчинено закономерному чередованию двух процессов: самозагущению и самоизреживанию. У молодых деревьев увеличение объема кроны сопровождается ее загущением. Затем в силу изменившихся условий освещенности и питания в кроне начинают отмирать наиболее старые плодовые образования, и крона изреживается от центра к периферии. Далее наступает такое состояние деревьев, когда усыхание ветвей происходит с концов и сопровождается вторичным загущением кроны за счет образующихся волчковых побегов.

Обычно после первых больших урожаев крона изменяет свою форму — становится более пониклой, раскидистой. Замедленное поступление питательных веществ к концам согнутых ветвей приводит к образованию на местах их сгиба сильных волчковых побегов. Далее прогрессирует процесс отмирания концов согнутых ветвей.
Obrezka4
Усыхание верхушек ветвей нарушает равновесие между объемами корневой системы и кроны, что ведет к образованию новых, более сильных волчков внутри кроны. Таким образом, второе загущение крон происходит за счет волчковых побегов. Загущение и изреживание ветвей, образовавшихся из волчковых побегов, идет в той же последовательности, что и других ветвей кроны, но на это затрачивается больше времени.

Ветви старого дерева могут полностью смениться ветвями, образованными из волчковых побегов. При обрезке важно регулировать — ускорять или замедлять — естественные процессы кронообразования.

 

5. Правильная обрезка плодовых деревьев — залог урожая

Ежегодная обрезка нужна любому саду — и промышленному, и любительскому. Если соблюдать ее сроки, приемы и схемы, можно не только сформировать красивые кроны деревьев, но и существенно повысить урожайность. Главное — все сделать правильно.

Учитывайте возраст деревьев

Прежде всего, определитесь, с какой целью будете проводить обрезку. Ориентируйтесь, прежде всего, на возраст дерева и его состояние.Obrezka grushi

Основные задачи при обрезке молодых деревьев: создание скелета, формирование кроны с хорошо расположенными скелетными и полускелетными ветвями, обрастающей древесиной, с правильным распределением между вегетативной и генеративной массой. Обильный урожай, но слабый рост могут привести к периодичности плодоношения или даже гибели дерева. И наоборот, сильный рост снижает урожайность, дерево может вытянуться вверх, оголится часть кроны, и урожай в дальнейшем переместится в более верхний ярус.

Если правильно сформировать дерево, солнечные лучи и воздух свободно проникают внутрь кроны, улучшается световой режим, а значит, повышается качество урожая. В таком саду легче ухаживать за деревьями, бороться с болезнями и вредителями.

Основная задача обрезки взрослых деревьев — омолаживание. Укорачивая слабые усыхающие побеги, вызывают их рост, что удлиняет их жизнь и период плодоношения.

С возрастом рост ветвей замедляется. Быстро растущие молодые верхние ветви все сильнее препятствует проникновению солнечных лучей к нижнему ярусу, и его рост все более ослабляется. Если не принимать никаких мер, нижний ярус в дальнейшем перестанет расти, начнет постепенно усыхать и отмирать.

Три вида обрезки: в чем разница

В зависимости от возраста дерева и цели обрезки, различают формирующую, регулирующую плодоношение (обрезка на плодоношение) и омолаживающую (восстановительная) обрезку.

Цель формирующей обрезки — создание прочного скелета, равномерное размещение ветвей по всей кроне, создание хороших условий освещения и ускорение сроков вступления в пору плодоношения. Проводят ее в основном на молодых деревьях, хотя часто нуждаются в ней и в более старые деревья, например, при формировании новых ветвей из волчков.

Обрезка для регулирования плодоношения нужна для того, чтобы обеспечить ежегодную высокую урожайность деревьев, поддерживать постоянное обновление плодовой древесины и не допустить прекращения роста. Как правило, ее проводят, когда сорт начинает давать стабильный урожай. При этом деревья освобождают от сухих, загущающих, переплетающихся и трущихся ветвей. Скелетные ветви всех ярусов обрезают с учетом «отступающего роста», т.е. над ветками, где наблюдается усиление роста. Высоту дерева ограничивают до 3,0-3,5 м. При этом в верхней его части удаляют часть слабых обрастающих ветвей, чтобы свет проникал вглубь кроны. Из-за существенного уменьшения высоты дерева в верхней части кроны появляется множество волчковых побегов. Нужно выломать их летом того же года, и лишь тем, что удобно расположены в нижней части кроны дать возможность развиваться в скелетные разветвления.

Задача омолаживающей обрезки — не допустить полного прекращения роста или возобновить рост, сбалансировать его с плодоношением.

Омолаживающая обрезка кроны яблони: а — раскрытие центра и снижение высоты; б — прореживание; в — обрезка обвисших ветвей; г — обрезка в зоне отступающего роста; д — удаление лишних волчков

Омолаживающая обрезка кроны яблони: а — раскрытие центра и снижение высоты; б — прореживание; в — обрезка обвисших ветвей; г — обрезка в зоне отступающего роста; д — удаление лишних волчков


Применяют ее к старым плодовым деревьям, утрачивающим или уже утратившим способность к росту. Отдельные ветки омолаживают и на молодых деревьях.

Зачастую все три вида обрезки проводятся одновременно. При омоложении необходимо также формировать дерево или отдельные ветви. При регулирующей обрезке нередко нужно омолодить часть веток.

Двухэтапная омолаживающая обрезка

Старыми считаются деревья яблони, груши и абрикоса старше 50-ти лет; сливы, алычи, черешни старше 40-а лет; вишни, облепихи старше 30-ти лет.

Если деревья старые и к тому же больные, особенно «черным раком», сильно подмерзшие, с большими дуплами и к тому же растущие в неблагоприятных местах произрастания (низины, с близким уровнем грунтовых вод; на малоплодородной, «бедной» почве; в затенении), а так же дающие плоды низкого качества (не вкусные, сильно осыпающиеся, мелкие, больные, уродливые), то такие деревья надо раскорчевывать, т.к. затраты на их восстановление не оправдают расходов или «овчинка выделки не стоит».

Старые же, но еще здоровые или даже слабо больные деревья, но дающие неплохие урожаи высококачественных плодов (пусть даже мелких, но вкусных, красивых, лежких и пр.) и к тому же растущих в благоприятных местах произрастания (на склонах, особенно южного направления; с глубоким уровнем грунтовых вод; с высокоплодородной почвой) необходимо восстанавливать.

Именно с таких долголетних, высокозимостойких, перенесших ни одну катастрофическую, с сильными морозами, зиму и многие другие невзгоды (засухи, чрезмерное переувлажнение, вспышки болезней и вредителей и пр.) надо в первую очередь брать черенки и семена для дальнейшего размножения, чтобы не потерять их выдающийся генофонд.

Первостепенным условием восстановление старых, но высокоценных плодовых деревьев является биологически грамотная обрезка их по новой методике. По старой технологии было две методики омолаживающей обрезки плодовых деревьев:

1. Резко — кардинальная, когда в год обрезки старые, крупномерные (высотой и шириной до 8-12 метров) деревья сразу обрезали до нужного размера (до 3-4 метров высоты и ширины дерева). В наших суровых природных условиях такая резкая обрезка, кроме потери урожая, приводит как правило, к сильному подмерзанию подовых деревьев, заболеванию их «черным раком» и поэтому не редко гибели их через 3-4 года после такой резкой обрезки.

2. Щадящее — постепенная, когда высота и ширина деревьев ежегодно уменьшается на 1-2 метра. В результате такой общепринятой обрезки резко снижается урожай с дерева и очень медленно уменьшается размер деревьев. Потребуется 5-10 лет, чтобы снизить высоту и ширину дерева, например, с 10 метров до положенных 3-х метров и все эти годы урожай с дерева будет незначительным.

А вот иная методика двухэтапной омолаживающей обрезки старых плодовых деревьев, основанная на биологической сбалансированности процессов роста и плодоношения, позволяющей получать ежегодные хорошие урожаи высококачественных плодов без снижения зимостойкости деревьев и с продлением урожайного периода их жизни еще на 20-30 лет, а в благоприятных местах произрастания и больше. Она заключается в следующем:

Сначала делают сильную омолаживающую обрезку на многолетнюю древесину у половины (по объему) кроны дерева со стороны лучше освещенного междурядья, так чтобы обрезанная половина кроны была высотой около 3-х метров и шириной около 2-х метров. Другую (вторую) половину кроны не обрезают и она дает регулярный урожай.

На обрезанной половине кроны побеги («волчки») формируют по методике «биологического критерия степени обрезки сильных однолетних ветвей» на плодоношение.

Через 4-5 лет, когда бывшие «волчки» уже будут давать хороший урожай крупных плодов, обрезают уже другую (вторую), первоначально не обрезанную половину кроны, и, обрезавшие на ней сильные побеги «волчки», так же формируют на плодоношение, по методике «биологического критерия степени обрезки сильных однолетних ветвей».

В последующие годы, полностью омоложенные деревья надо ежегодной обрезкой держать в нужном размере (до 3-4 метров высотой и до 2-3 метров шириной кроны) и стремиться получать с них ежегодные, но умеренные (до 75-100 кг с дерева, например, яблони или груши), чтобы максимально продлить продуктивный период жизни плодового дерева еще на 20 — 30 лет, а при благоприятных условиях произрастания и больше. Такая двухэтапная обрезка позволяет:

1) ежегодно получать умеренный урожай высококачественных плодов; 2) существенно и быстро (в течение 3-5 лет) уменьшить размер дерева; 3) сохранить и даже повысить зимостойкость дерева; 4) существенно (на 20-30 лет и более) продлить продуктивный период жизни дерева; 5) значительно повысить экономическую эффективность от обрезки плодовых деревьев.

Омолаживающую обрезку надо делать обязательно в год ожидаемого большого урожая, который определяется по большому количеству плодовых почек на дереве (обычно после не урожайного предыдущего года). Это способствует получению хорошего урожая на необрезанной половине кроны, что приводит к сдерживанию чрезмерно сильного роста «волчков». На обрезанной половине кроны, своевременному окончанию роста и закладки верхушечной почки у «волчков», что будет способствовать сохранению зимостойкости дерева и ускорению плодоношения «волчков».

Для биологического сбалансирования корреляционной связи между надземной и корневой системами очень желательно сочетать омоложения ветвей кроны с одновременным омоложением и корней дерева. Тогда эффективность обрезки значительно возрастает как на повышении качества плодов и их урожайности, так и на повышении зимостойкости и особенно продлении продуктивного периода жизни дерева.

На всякий случай, следует предупредить садоводов, что без практических знаний основ обрезки плодовых деревьев, приступать к омолаживающей обрезке не следует, т. к. такая обрезка еще более сложная чем обычная регулярная обрезка. Но научиться основам обрезки всегда можно.

Когда лучше проводить обрезку

Наиболее благоприятный срок — весна, до цветения. Но иногда применяют осенне-зимнюю (ноябрь-январь) или зимне-весеннюю (февраль-апрель) обрезку. Но в такие сроки не рекомендуется сильная омолаживающая обрезка. Нельзя обрезать деревья в сырую погоду, при температуре ниже -5° С. Кора при низкой температуре хрупкая, часто случаются поломы, разломы; срез при этом не ровный, и дерево долго болеет. В данный период не рекомендуется обрезать молодые, ослабленные деревья, слабозимостойкие сорта.

Если в саду есть разновозрастные культуры, то обрезку начинают со взрослых деревьев, а затем переходят к молодому саду.

При достаточно суровой зиме осенняя и зимняя обрезка слабозимостойких сортов и культур не имеет смысла. Подмерзшие после неблагоприятной зимы ветви все равно придется удалять, и как-то корректировать крону дерева.

Обрезку можно проводить и летом (в мае-июне): косточковых культур — при сильномFormirovanije kronyросте деревьев, абрикоса — при задержке дифференциации почек и цветения, если определены точные границы подмерзания. Поздняя обрезка уменьшает силу роста, поэтому ее применяют для снижения кроны в старых садах. После больших спилов образуется много волчков, загущающих крону, и их все равно придется удалять, лучше всего выламывать летом.

В молодых насаждениях обрезку проводят ежегодно. В плодоносящих садах также рекомендуется ежегодная обрезка.

Главное индивидуальный подход к каждому дереву

К обрезке каждого дерева надо подходить индивидуально: учитывать его общее состояние, возрастные особенности культуры, особенности роста и плодоношения, реакцию на тот или иной прием обрезки. Например, нельзя обрезку, рекомендуемую для сортов с плохим пробуждением почек и плохим побегообразованием, переносить на сорта, склонные к загущению.

Чтобы понять, к какой группе сортов относится дерево, необходимо на 2-3-летних ветках примерно определить процент пробудившихся почек и образовавшихся приростов. Если пробудившихся почек 60%, и 10% из них дали ростовые побеги, то пробудимость почек у такого сорта высокая, а побегообразовательная способность низкая. Нужно учитывать, что у деревьев наибольшей способностью к росту обладают ветви, расположенные ближе к вершине дерева, а в пределах каждой ветви — к ее верхушке. Чем вертикальнее расположена ветвь в пространстве и чем она толще, тем выше сила ее роста.

Если вы заметили, что у вашего дерева слабая пробудимость почек и слабая побегообразовательная способность, то основными операциями будут укорачивание однолетних приростов, а также переводы на боковые разветвления по двухлетней древесине. Это вызовет рост. К таким сортам относятся яблони — Коричное полосатое, Ренет Черненко, Россошанское полосатое, груши — Августовская роса, Красавица Черненко.

Если у сорта хорошая пробудимость почек, но слабая побегообразовательная способность, то в молодом возрасте можно укорачивать боковые ветви, удалять сильно загущающие побеги, а в дальнейшем прореживать крону. Используют данные приемы на сортах Спартан, Богатырь, Жигулевский, Уэлси.

Если же у сорта загущенная крона, хорошая побегообразовательная способность, то прореживают целые ветви, переводят сильные ветви в обрастающие. К таким сортам относятся яблони Мелба, Лобо, Мартовское, Анисы, груши — Елена. Если на этих деревьях провести укорачивание, то образуется множество побегов, крона загущается, а значит, снижаются урожайность и качество плодов.Nepravijnyj srez

Ошибки в обрезке, особенно при формировании кроны, трудно исправлять, на это может потребоваться несколько лет. Если обрезку вообще не проводить, то обычно деревья вырастают очень крупные (если привиты не на карликовые или суперкарликовые подвои), плодоношение в основном сосредоточено в верхнем ярусе кроны, урожай не стабильный, плоды мелкие, низкого качества.

Подготовка инструмента

Для обрезки садоводу необходимо иметь, прежде всего, хороший секатор для удаления плодовой древесины, а также секатор с длинными ручками для обрезки верхней части кроны и садовую пилу для выпилки крупных скелетных ветвей. Работать с садовой пилой надо очень осторожно, чтобы не повредить соседние ветви.

Садовый инструмент должен быть высококачественным, а также хорошо наточен,Obrezka vishni чтобы не повредить ветку или не сделать рваный срез. После обрезки каждого дерева инструмент необходимо обрабатывать дезинфицирующими средствами — это профилактика заражения здоровых деревьев и распространения болезней в саду. Окончив работу, инструмент нужно очищать и смазывать.

Как лечить раны ?

При обрезке дереву наносятся раны различной величины. Те из них, что у молодых деревьев крупнее двухкопеечной монеты, а у взрослых — трехкопеечной (если кто помнит), следует обязательно покрывать садовым варом или масляной краской. Если срезы делают пилой, то перед нанесением защитного состава их зачищают садовым ножом, стремясь получить гладкую поверхность. Вар или краску наносят сразу же — запаздывание даже на 2-3 дня приводит к подсыханию срезов, ухудшает их зарастание. Из красок лучше использовать охру, железистый сурик — густотертые или разведенные на натуральной олифе. Применять нитрокраски, цинковые белила или какие-либо другие недопустимо, поскольку они обжигают поверхность срезов.

 

6. Создание условий для вызревания плодов

Борьба с весенними заморозками

Почти ежегодно во время цветения яблони бывают заморозки. Даже понижение температуры до —2…—3° С может погубить все цветки, а следовательно, и будущий урожай. Поэтому к борьбе с заморозками надо подготовиться заранее.

Заморозки бывают ночью в ясную и тихую погоду, когда температура вечером понижается до +2°. Надо внимательно следить за температурой и, если она опустится ниже +2° С, немедленно принимать необходимые меры.

Обычным способом борьбы с заморозками является дымление. Способ не самый лучший, если, скажем, Ваши соседи ночевали этой ночью у себя на даче и ветер дует в их сторону, так как дымление производится рано утром, и утренний запах им может, мягко говоря, не очень понравится.

И все же, продолжим. В саду заблаговременно раскладывают кучи из сырого материала (сырой соломы, влажного мусора, опавшего листа, веток, хвороста и т п.), дающего при сжигании много дыма. Кучи устраивают так чтобы они горели очень медленно, но давали много дыма. Ширина кучи 1—1,5 м, а высота 1 м. На землю кладут два толстых кола на расстоянии полуметра один от другого, а посредине ставят прямо третий кол. Вокруг поставленного кола укладывают сухой материал для горения,а сверху — сырой, составляющий главную массу кучи.

1 — щепка, хворост или солома; 2 — сырой горючий материал; 3 — земля; 4 — кол.

1 — щепка, хворост или солома; 2 — сырой горючий материал; 3 — земля; 4 — кол.


Все эти материалы складывают очень плотно, иначе они быстро сгорят. Затем колья вынимают, благодаря чему образуются отверстия для притока воздуха. Для сада в 1000 м² потребуется около 5 таких дымовых куч. Зажигать кучи следует по возможности одновременно.

Дымление прекращают спустя 1—2 часа после восхода солнца. Во время горения необходимо тщательно следить, чтобы кучи не затухали или сильно не разгорались. Для того чтобы кучи горели слабо, их систематически ворошат. При появлении сильного пламени поверх кучи насыпают Dymlenije2землю или влажные опилки.

По окончании дымления необходимо вновь заготовить кучи на случай повторения заморозков. Хороший эффект получают при использовании дымовых шашек (продаются в хозяйственных и специализированных магазинах).

Опрыскивание плодовых растений водой спасает деревья и урожай даже при -5… -10°С. Дождевальные установки должны работать непрерывно, подавая распыленную струю (но, чтобы капли не замерзали, распыл уменьшают), обмывая всю крону дерева.

Во время сильных морозов наблюдается обледенение крон. Под корочкой льда Opryskivanijeтемпература много выше, и это спасает цветки и завязи от гибели. Опрыскивание прекращают, когда лед растает. В практике плодоводства этот способ зарекомендовал себя как надежный способ для защиты садов от заморозков во время цветения. Выпадение снега во время заморозка также нужно расценивать как положительное явление: снег укрывает цветки и спасает урожай. На этом основан способ защиты садов во время цветения путем мелкодисперсного дождевания, при котором образуется снег, закрывающий цветки от мороза.

Обеспечение опыления плодовых деревьев

Плодовые деревья опыляются не собственной пыльцой того же сорта и дерева, а пыльцой других деревьев и сортов. Лучше всего завязывание плодов происходит при переносе пыльцы с цветков одного сорта на цветки другого сорта. Поэтому при закладке сада производят не одно-сортную посадку плодовых деревьев, а смешанную с соответствующимOpylenije подбором опылителей. Период цветения плодовых деревьев непродолжителен (5—10 дней), и пыльца ветром не переносится. Только насекомые могут обеспечить нормальное опыление. Главными и лучшими переносчиками пыльцы цветков плодовых деревьев являются пчелы. Для плодовых садов и ягодников пчеловодство имеет исключительно важное значение. Пчелы, производя перекрестное опыление, способствуют завязыванию плодов и ягод, а также повышению урожайности.

При успешном опылении яблони пчелами в плодах завязывается больше семян. Это влияет на величину урожая. Чем больше семян развивается в плоде, тем более сочным, сладким и крупным он получается.

Заготовка и установка подпор

От поломок под тяжестью урожая ветви предохраняют,Podpory2 придавая им устойчивость систематической обрезкой. При больших урожаях применяют подпоры. Заготовить подпоры необходимо заранее: зимой или в ранневесеннее время, свободное от других срочных работ. Подпоры изготовляют из ольхи, осины или других древесных пород. Делают подпоры длиной от 2 до 4 м, так как устанавливать их приходится под сучья, расположенные на разной высоте. Они должны быть не толстыми и не тяжелыми, на верхних своих концах иметь развилку, в которую будет входить подпираемая ветвь с плодами. Нижний конец подпоры заостряют топором. До установки подпоры сохраняют в стоячих конусах или в крытом помещении.
Podpory1
Устанавливать подпоры нужно, когда яблоки достигают величины грецкого ореха, при этом нагруженную плодами ветвь упирают в развилку подпоры так, чтобы она не качалась в стороны, а нижнюю часть подпоры прочно вбивают в землю. В развилку подпоры, в то место, которое будет соприкасаться с корой ветви, необходимо подложить подушку из мха, соломы, сена или других материалов. Это предохраняет от повреждения кору — она не сдирается и не мнется. Если ветвь с большим количеством плодов все же раскачивается на подпоре, то под нее надо поставить вторую подпору. До сбора урожая необходимо все время следить за подпорами и подправлять их.

Вместо деревянных подпор можно применять проволочное крепление ветвей дерева. Из проволоки толщиной 5—6 мм делают крючки разной длины. Выбирают две толстые ветви в центре кроны дерева Podpory3и стягивают их крючками, подложив под каждый из них подкладку из старого брезента или толя, при этом второй крючок одним концом зацепляют за первый, а другим за сук, который находится под угрозой облома. Таким же образом соединяют и другие ветви.

 

Подпора, сделанная из бруса

 

 

7. Регулирование роста и плодоношения плодовых деревьев

Существуют различные способы регулирования роста и плодоношения плодового дерева: изменение ориентации ветвей в пространстве, обрезка, кольцевание ветвей, прищипка побегов, кербовка и др.

В молодом 2-4-летнем возрасте скелетные ветви можно отгибать от ствола или подтягивать к нему, меняя угол отхождения. Замечено, что ветви, отходящие от ствола под острым углом, растут сильнее и вступают в плодоношение позже по сравнению с ветвями под прямым или близким к нему углом. Если надо усилить рост ветви, ей придают положение, близкое к вертикальному, а при необходимости ослабить рост и перевести на плодоношение, ветвь отгибают до горизонтального или даже пониклого положения. Изменением ориентации ветви можно влиять на пробудимость почек и способность к образованию побегов. С увеличением угла наклона ветви на ней образуется больше веточек, но сила их роста ослабевает. В молодом возрасте отгибанием ветвей ускоряют вступление деревьев в плодоношение.

Работу по отгибанию ветвей лучше проводить рано весной и в начале лета до одревеснения в местах отхождения от ствола. При более позднем выполнении этой работы возможны отломы, и тогда ветви долго не могут принять заданного положения. Фиксируют их в выбранном положении с помощью шпагата или специальных распорок. При этом один конец шпагата подвязывают к середине ветви, второй крепят к стволу или к колышкам, вбитым в почву. Под шпагат подкладывают кусочек мешковины, чтобы избежать перетяжек.

Обрезкой можно воздействовать на рост и плодоношение плодового дерева. Укорачивание сильных однолетних приростов способствует образованию множества коротких веточек (различных плодовых образований) более высокого порядка, а следовательно, ускорению вступления в плодоношение. Сильная омолаживающая обрезка, снижение кроны, удаление многолетних ветвей усиливают потенциальный рост дерева.

У молодых деревьев груши, черешни, алычи за один сезон однолетние ветви часто увеличиваются на 1-1,5 м в длину. Допускать этого не стоит, нужно вовремя проводить прищипывание (за 2-3 недели до окончания роста). Когда однолетний прирост составит около 40 см, сильные ветви укорачивают секатором. За счет вторичного роста в течение лета появляются короткие плодовые образования (копьеца и букетные веточки). Это способствует более раннему вступлению растения в плодоношение.

Кольцевание – один из приемов ослабления роста ветвей. Основание сильно растущей ветви можно временно (на 2-3 недели) перетянуть проволокой. Отток продуктов фотосинтеза при этом затрудняется, потенциальный рост ветви замедляется. На ней закладываются различные плодовые образования. С этой же целью можно провести кольцевание буйно растущих ветвей молодых деревьев путем удаления полоски коры шириной около 1 см. Выполняют кольцевание в начале вегетации садовым или прививочным ножом. Рану обвязывают полиэтиленовой пленкой или замазывают садовым варом, чтобы избежать подсыхания корней. Кольцевание не рекомендуется проводить на деревьях с ослабленным ростом, на косточковых культурах (чтобы не вызвать камедетечение) и груше.

Кербовка – удаление полоски коры шириной около 5 мм с захватом части древесины над или под почкой. При удалении коры над почкой усиливается рост побега, появившегося из нее, при удалении коры под почкой рост ослабляется. Срезы делают рано весной любым острым ножом. Этот способ воздействия на растение применяют преимущественно на молодых деревьях.

 

8. Биологические особенности плодовых деревьев

Биологические особенности

Плодовые растения различаются по силе роста и долговечности, времени вступления в плодоношение, урожайности, качеству плодов и ряду других признаков.

Знание биологических особенностей плодовых растений позволяет наиболее эффективно применять весь агротехнический комплекс ухода за ними. Сорта, выведенные в местных условиях, как правило, обладают преимуществами перед завезенными из других районов, так как за период своего формирования в молодом возрасте они приспособились к местным условиям и дают более устойчивые урожаи.

В начале жизни плодовых деревьев происходит развитие основных вегетативных органов — надземных частей и корневой системы. В этот период закладывается скелет основных сучьев с полускелетными, а также с обрастающими ветками и веточками.

Затем дерево переходит в период плодоношения, в котором поступательный рост ослабевает, корневая система менее активно разрастается в стороны и листья образуются меньших размеров. В начале этого периода плоды достигают наибольшего развития и приобретают свойственные сорту окраску и качество.

Затем наступают годы максимальных урожаев. К концу этого периода постепенно снижается новообразование плодовых веточек и ежегодно возрастает количество отмерших плодовых веток, а также скелетных. Деревья хотя и продолжают давать урожаи, но плоды становятся мелкими; наблюдается нерегулярность плодоношения.

Следующий период характеризуется массовым отмиранием скелетных ветвей кроны. Отмирают также отдельные скелетные корни. Для применения различных агротехнических мероприятий необходимо учитывать не только возрастные изменения, но и изменения в жизнедеятельности растений в зависимости от времени года.

Фазы вегетации и покоя

В течение года подовые растения проходят два основных длинных периода — вегетацию и относительный покой и два коротких — переход от вегетации к покою и от покоя к вегетации. Период вегетации начинается весной с распускания почек и продолжается до массового листопада осенью.

Начало и продолжительность фаз роста и развития растений зависят от породы, сорта, природных условий и агротехники. Отдельные породы плодовых культур имеют свои фазы, протекающие в разные сроки.

В зависимости от нарастания или падения температуры, от силы и продолжительности освещения, от влажности воздуха и других внешних условий прохождение фаз по годам может сильно изменяться. Например, при увеличении влажности почвы и воздуха период вегетации удлиняется и наоборот, при уменьшении сокращается.

Во вторую половину лета затухает рост как надземных, так и подземных частей, деревья почти не растут и подготавливаются к периоду покоя; поздней осенью рост корней вновь усиливается, прирост же надземной части приостанавливается. Вслед за листопадом наступает период покоя.

Продолжительность периода покоя является важным биологическим и хозяйственным свойством растения. Чем глубже и устойчивее покой, тем меньшим случайностям подвергаются растения. Глубокий покой оказывает влияние на устойчивость растений к морозам.

Зимостойкость деревьев зависит не только от устойчивости сорта, но и от запаса влаги в почве. В отдельные годы осадков выпадает мало и плодовые деревья подвергаются вымерзанию. Для улучшения зимовки садов необходимо поливать их поздней осенью.

В течение зимы деревья проявляют некоторую жизнедеятельность не только во время оттепелей, но и во время холодов. Накопленный к концу осени запас питательных веществ в растении несколько уменьшается в течение зимы. Происходит также потеря влаги через покровные ткани ствола и веток. При сильном ветре зимой потери влаги могут быть настолько значительными, что приводят к гибели ветвей и даже всего дерева. Умеренный полив в садах осенью в засушливые годы служат мерами, смягчающими отрицательное влияние ветра. В осенний период задачей агротехники является создание условий для максимального роста корней, что обеспечит продолжение периода накопления питательных веществ и подготовку растения к плодоношению на будущий год. Чем лучше дерево было обеспечено осенью влагой и питательными веществами, тем лучше будет проходить его вегетация весной.

В отдельные годы после сухой и жаркой первой половины лета, когда рост деревьев сдерживается, иногда выпадают обильные осадки, вследствие чего у деревьев может произойти вспышка роста, т. е. его усиление. Если рост затягивается, то побеги плохо подготавливаются к зиме, не вызревают и в суровую зиму вымерзают. Поэтому основная задача агротехники будет заключаться в том, чтобы предупредить вторичный рост побегов путем применения соответствующей системы питания растений.

В годы с избыточно влажным и теплым летом в междурядьях сада высевают вику с овсом, фацелию, люпин, гречиху, горчицу и другие однолетние травы. При хорошем росте культурные травы образуют обильную зеленую массу, которая будет способствовать испарению воды, в результате рост плодовых деревьев приостановится и они своевременно подготовятся к периоду покоя.

Влияние внешних условий на рост и развитие плодовых растений

Развитие плодовых растений находится в тесной взаимосвязи с внешними условиями. Жизненно важные элементы для растений — свет, тепло, воздух, вода, почва и содержащиеся в ней питательные вещества. Они являются необходимыми для жизнедеятельности растительного организма. Роль этих элементов значительно возрастет, если каждый из них будет оказывать оптимальное воздействие на растения и в сроки, соответствующие определенным фазам их роста и развития.

В годовом цикле развития растений резко выделяются два периода — покоя и вегетации. В течение их растениями предъявляются различные требования к условиям внешней среды. Каждый из этих периодов имеет свои отдельные фазы, в которых растения претерпевают те или другие изменения. У растения, находящегося в состоянии покоя, изменения мало заметны или совсем незаметны, тогда как в основные фазы периода вегетации они отчетливо выражены и хорошо видны. Так, ранней весной хорошо заметны набухание почек, выдвижение почечных чешуй, появление зубчиков листьев, цветочных бутонов, распускание бутонов, начало цветения, массовое цветение, рост побегов, плодов, начало листопада и т. п.

Своевременное применение агротехнических мероприятий в строгом соответствии с фенофазами имеет большое значение для роста и развития растений, а также их урожайности. Например, чтобы предупредить осыпание цветков и усилить завязывание плодов, необходимо перед началом цветения обеспечить растения достаточным питанием и оптимально удовлетворить все другие их требования. Для обеспечения хорошего роста плодов и одновременной подготовки растений к урожаю будущего года следует в начальной фазе роста плодов, совпадающей с началом дифференциации почек, дать достаточное питание растениям.

В целях управления ростом и развитием плодовых культур и получения наиболее высокого урожая необходимо хорошо изучить разные стороны влияния внешних условий на растения. Уровень агротехники, направленной на улучшение питания плодовых растений, определяется не только количеством выполненных мероприятий, но также сроками их проведения и качеством. При применении наиболее полного комплекса агротехнических приемов, но с нарушением сроков, снижается их эффективность.

Наилучшие сроки обеспечения растений питательными веществами определяются внутренним состоянием растения и фазой его развития. Вносимые с удобрениями элементы питания могут быть хорошо использованы растением, когда для этого будут необходимые условия. Например, если после внесения навоза наступит жаркая погода, а в почве будет недостаточно влаги, процесс усвоения пищи нарушится и навоз вместо пользы принесет вред.

Свет. Плодовые растения могут хорошо расти, развиваться и плодоносить только при достаточном солнечном освещении. Поэтому свет является необходимым условием для их роста и развития.

Плодовые органы больше, чем другие части растения, испытывают потребность в освещении. Развитие плодовых почек и цветков, развитие и качество плодов находятся в тесной зависимости от степени освещенности. Плодовые образования под влиянием нормального освещения становятся долговечнее и продуктивнее. При затенении в кроне плодовая древесина быстро отмирает, слабо развиваются плодовые почки, цветки бывают недоразвитыми, а плоды — мелкими и слабоокрашенными.

Исходя из требований плодовых растений к условиям освещения должна строиться система агротехнических приемов: правильный выбор места под посадку растений и расстояний между ними, умелое формирование и обрезка кроны и т. д.

Температура. Все жизненные процессы у растений могут совершаться лишь при наличии определенного количества тепла. Сильные морозы, зимние оттепели, весенние и ранневесенние заморозки часто причиняют вред плодовым растениям.

Одной из наиболее зимостойких плодовых пород является сибирская ягодная яблоня. Многие сорта этой яблони выдерживают морозы до —40°С. Среднерусские сорта яблони и сорта вишни переносят морозы до —30…—35°С и ниже.

Культурные сорта груши менее зимостойки, чем яблони. Они повреждаются при понижении температуры ниже — 25°С. Примерно такой же зимостойкостью обладают сливы и некоторые сорта вишни. Внутри самих пород степень устойчивости сортов колеблется в широких пределах.

Надземная часть плодовых растений более устойчива к низким температурам, чем их корни, находящиеся в почве. Зимостойкость корней зависит во многом от периода покоя и закалки. Если осенью корни не прошли закалки, то неожиданно наступившие морозы в -3…-4°С при отсутствии снежного покрова на поверхности почвы могут погубить их. Корни плодовых культур в зависимости от породы и сорта выдерживают понижения температуры от —10 до —15°С. Наиболее зимостойка корневая система китайской яблони, за ней следуют сибирская яблоня, дикая лесная яблоня, кавказская яблоня, дусен и райка. Корни груши выдерживают морозы до -10°С.

Степень подмерзания или вымерзания плодовых растений зависит также от вызревания древесины и подготовки дерева к зимовке. Если летом дерево быстро росло и древесина не успела вызреть, то при наступлении похолодания любая ткань растения может быть убита при понижении температуры ниже нуля. С вызреванием древесины морозоустойчивость растений повышается до самого конца вегетации. В дальнейшем с опадением листьев продолжается процесс так называемой закалки растений, состоящей в усилении их зимостойкости при постепенном похолодании.

Более глубокий период покоя увеличивает устойчивость дерева, тогда как смена или чередование низких и высоких температур, а также быстрота падения температур снижают выносливость растений.

Степень повреждения дерева зависит от продолжительности морозов. Однако длительность периода низких температур не имеет решающего значения. Дерево может вымерзнуть в течение одной морозной ночи с критически низкой температурой.

Зимостойкость разных органов плодового дерева различна. Наиболее устойчивы к низким температурам однолетние побеги и листовые почки, менее устойчивы почки, расположенные на копьецах, прутиках, плодушках. Зимостойкость вегетативных и плодовых почек значительно снижается в том случае, если после морозов наступает потепление, а затем морозы снова усиливаются.

С началом вегетации устойчивость почек к низким температурам резко падает. Если в состоянии покоя почки переносят морозы в -20…-30°С, то весной при наступлении возвратных холодов набухшие почки погибают при температуре -5°С и даже меньше. Цветки плодовых растений в зависимости от породных и сортовых особенностей гибнут при температуре -1,5…-2,5°С, а завязи проявляют еще большую чувствительность к морозам и гибнут при -1…-2°С.

Морозостойкость различных частей плодового дерева в разные годы неодинакова. В одни годы сильнее повреждаются стволы, чем кроны, в другие — наоборот.

Разная степень устойчивости тканей дерева объясняется неодинаковым их биохимическим составом. Исследованиями ученых установлена прямая зависимость между количеством растворимого сухого вещества в однолетних побегах яблони и их морозоустойчивостью. В середине побега растворимого сухого вещества больше, чем у основания и в верхушке, а в коре больше, чем в древесине. Этим и объясняется различная морозоустойчивость разных частей растения. У морозостойких сортов как в коре, так и в древесине растворимого сухого вещества больше, чем у неустойчивых. Морозоустойчивость растения в какой-то мере связана со способностью сохранять воду в незамерзающем состоянии. С повышением осмотического давления, благодаря накоплению растворимых сахаров, белков, аминокислот и органических кислот, некоторая часть воды в клетках остается незамерзающей.

Между количеством воды в однолетних побегах и их морозоустойчивостью существует обратная зависимость: чем больше воды в побегах, тем ниже их морозоустойчивость, и наоборот. Морозостойкий сорт характеризуется низким содержанием воды и высоким содержанием растворимого сухого вещества в тканях растения, а неустойчивый — наоборот.

Самой чувствительной к морозу частью плодового дерева является ствол, особенно в его нижней части и в местах отхождения скелетных сучьев. К повреждению коры штамба приводят перегрев солнечными лучами в позднезимний период и наступающее вслед за этим сильное охлаждение. Днем при ярком солнечном освещении кора штамба нагревается с южной и юго-западной сторон до оттаивания тканей, а ночью при падении температуры до -15°С ткани не выдерживают резкого перехода от тепла к холоду и вымерзают.

В сильно загущенных кронах сучья страдают от морозов сильнее, чем в изреженных. Молодые деревья и меньшей степени повреждаются, чем старые тех же сортов. Деревья больные и слабые подмерзают сильнее здоровых. Деревья, плодоносившие в минувшем году, больше повреждаются по сравнению с неплодоносившими. Зимостойкие подвои повышают устойчивость деревьев.

Ослабление морозоустойчивости стволов, сучьев и кроны и целом объясняется неподготовленностью всего растения к зиме. К этому приводят длительная теплая и влажная осень, а также слишком холодный вегетационный период и наличие дождей во вторую половину лета.

Отрицательное влияние на процесс закалки оказывают запоздалые поливы в относительно засушливые годы и поздно проведенная обработка почвы в садах.

Повышению устойчивости деревьев способствуют возвышенное местоположение сада, достаточная влажность почвы и хорошая обеспеченность растений питательными веществами, наличие защитных насаждений, высокая степень облиственности деревьев и т. п.

Минеральное питание. Плодовые растения нормально растут и плодоносят при наличии определенного количества в почве и воздухе основных элементов питания: углерода, кислорода, водорода, азота, фосфора, калия и кальция. В меньшей мере для питания нужны сера, магний и железо. В очень малом количестве требуются так называемые микроэлементы: бор, марганец, медь, цинк и др.

Бóльшую часть элементов питания растения извлекают из почвы в растворенном состоянии через всасывающую корневую систему, а углерод в основном поступает в растения из воздуха через листья.

В первый период жизни и в период энергичного роста листьев, побегов и плодов растение испытывает наибольшую потребность в азоте. При недостатке азота у растений образуются более мелкие листья, ослабляются интенсивность окраски, рост побегов, снижается урожай. Избыток азота приводит к ослаблению цветения и плодоношения, задержке созревания побегов и снижению их зимостойкости; у плодов ухудшаются вкусовые качества и снижается сахаристость, сокращается срок лежкости.

Азот вносят главным образом весной и в виде подкормок в первой половине лета. Совместное внесение азота с фосфорными и калийными удобрениями в осенний период повышает устойчивость растений к низким температурам и урожай в будущем году.

Фосфор оказывает положительное влияние на рост побегов и корней, ускоряет вступление дерева в плодоношение, усиливает образование плодовых органов и формирование урожая. При недостатке фосфора на листьях появляются фиолетовые и красноватые пятна, завязи сильно опадают, плоды развиваются слабо и ухудшается их внешний вид.

Калий способствует развитию штамба, побегов и корневой системы, а также повышает зимостойкость растений. Недостаток калия приводит к ослаблению роста растений, к свертыванию и засыханию краев листьев, к сильному осыпанию завязей и плохому развитию плодов.

Кальций имеет большое значение в жизнедеятельности корневой системы растений. Его роль проявляется главным образом в комплексе с другими питательными веществами. При недостатке кальция корни развиваются слабо, деревья косточковых пород страдают камедетечением.

Магний способствует образованию хлорофилла в листьях растений. Недостаток магния в почве приводит к появлению на листьях желтых пятен и темных фиолетовых полос. В образовании хлорофилла и нормальном развитии ассимиляционного аппарата имеет также большое значение и железо.

 

Поделись с друзьями

Один комментарий на “О плодовых деревьях”

  • Катя says:

    Живу в своем доме, имею небольшой сад плодовых деревьев. Одни плюсы. И всегда фрукты свежие, и деревья неприхотливые, и участок облагорожен. Единственной сложностью для меня было найти где купить плодовые деревья, так как наслушалась всяких ужасов про некачественные саженцы и т.д. Долго выбирала, читала отзывы и в итоге купила в интернет-магазине хога.ру https://hoga.ru/catalog/derevya_plodovye/ . Это питомник растений в Московской области, куда можно приехать и все по факту выбрать, а можно делать заказ через интернет. Очень удобно, а, главное, саженцы отлично прижились. Рекомендую.

Оставить комментарий

Страницы регулярно обновляются. Зайди иногда на сайт и узнай, что появилось новенького. Для этого добавь сайт к себе в закладки (Ctrl+D)

BannerFans.com