Овощной конвейер

Содержание

1. Группа культур, высеваемых ранней весной
2. Весенние и летние посадки капустных культур
3. Культуры, высеваемые или высаживаемые рассадой в поздневесенний период
4. Теплолюбивые культуры
5. Овощи, выращиваемые на узких грядах преимущественно во вторую половину лета
6. Многолетние культуры на узких грядах

Технология выращивания овощных культур на узких грядах описана на родительской странице Метод узких гряд, и изложенной там информации вполне достаточно, чтобы получить высокий урожай любых овощей. Тем, кто только начинает работать по Митлайдеру, хотелось бы посоветовать ограничиться этой информацией, и в первый сезон осваивать метод, выращивая на небольшом участке только корнеплоды.

Рассады для этого не требуется, на первый случай и свеклу можно вырастить из семян. А осенью, когда вы получите большой урожай, насладитесь вкусом великолепных овощей, оцените простоту метода, и вас не перестанет удивлять и восхищать чистота огорода, вы несомненно захотите расширить площадь под узкими грядами и более полно использовать возможности метода.

Вот тогда вам понадобится дополнительная информация, и вы найдете ее на этой странице.

Здесь освещены некоторые тонкости в подборе сортов, наиболее целесообразные сроки посева семян, высадки рассады, а также особенности весеннего, летнего и осеннего выращивания культур на узких грядах — словом, все то, что помогает правильно наладить работу «овощного конвейера», который надо запускать в апреле, а останавливать с наступлением холодов, обычно в середине или конце октября.

На самом деле, овощной конвейер запускается раньше — с начала марта, когда приступают к выращиванию рассады, а останавливается позже — в ноябре, когда убирают и закладывают на хранение позднюю капусту, доращивают в укрытиях цветную. Так что «период покоя» у огородника невелик, и его надо хорошо использовать, чтобы подучиться, распланировать посадки на будущий сезон, приобрести семена нужных (а не любых) сортов и запастись удобрениями.

 

Группа культур, высеваемых ранней весной

Редис
Репа
Редька
Морковь
Петрушка
Шпинат
Кресс-салат
Укроп
Яровой чеснок
Лук репчатый
Лук-порей
Свекла
Салат
Горох
Овощные бобы
Мангольд

По средним многолетним данным, спелость почвы в Московской области наступает 27 апреля. В отдельные годы возможны отклонения от средней даты в пределах двух недель, возможны также локальные отклонения, связанные с местоположением участка, типом почвы. Даже на одном участке, в зависимости от освещенности, почва поспевает не одновременно.

Почва готова к обработке, когда у крупных комьев, оставленных после осенней перекопки, верхние части приобретают более светлую окраску. Спелая почва не липнет к лопате и ее поверхность на срезе теряет влажный блеск. Если начать обработку раньше времени, почва превращается в грубые жесткие комья, от которых практически не удается избавиться. Ускорить созревание почвы можно с помощью полиэтиленовой пленки.

Холодостойкие культуры высевают, как только становится возможной обработка почвы. В самые ранние сроки можно высевать овощи, семена которых прорастают при +2…+4°С, а всходы выносят заморозки до -3…— 5°С и ниже. К таким культурам относятся редис, шпинат, репа, яровой чеснок (его зубки прорастают уже при +3°С), морковь, петрушка. Сразу за ними сеют горох, овощные бобы, редьку, кресс–салат, укроп.

В последнюю декаду апреля — первую декаду мая (в зависимости от погоды) высаживают на узкие гряды рассаду кольраби, ранней белокочанной капусты и брокколи, практически одновременно с ними рассаду салата и свеклы, через 7–10 дней рассаду цветной капусты. Вся рассада должна быть предварительно закалена. Для этого ее выносят из рассадника и не менее 2–3 суток выдерживают на открытом воздухе. В конце апреля начале мая высаживают лук–севок, спустя 7–10 дней рассаду репчатого лука, выращенную из семян.

Все эти растения спокойно переносят кратковременные заморозки и растут, хотя и не интенсивно, при температурах ниже +10°С: репа уже при +5°С, укроп — при +5…+8°С, капуста при +6…+8°С, морковь и свекла при +8°С (см. таблицу ниже).

Требования овощных культур к теплу

Культура Минимальная темпе­ратура, °С Губительная тем­пература, °С
Огурец 14-15 0
Томат 10-12 -1
Капуста 6-8 ниже -10
Свекла столовая 8 -8
Морковь 8 -8
Репа 5 -10

Культуры, посаженные ранней весной (кроме лука, ярового чеснока, петрушки и бобов) должны освободить землю под основные культуры (к третьей декаде мая — первой декаде июня) или под вторые (летние) культуры (к третьей декаде июня — первой декаде июля). Поэтому стратегия огородника должна сводиться к тому, чтобы максимально ускорить созревание весенних культур. С этой целью для ранневесеннего посева надо выбирать наиболее скороспелые сорта, и желательно ускорять прорастание семян, покрывая узкие гряды с посевами пленкой. В случае медленно прорастающих семян выигрыш во времени может быть значительным.

 
Редис обычно высевают в 2–3 срока весной, со сдвигом 7–10 дней, а затем в конце лета на освобождающиеся гряды. Чтобы и весной, и осенью получить высокий урожай, нужно правильно подобрать сорта. В апреле–мае сеют раннеспелые сорта, относящиеся к европейскому подвиду редиса (Заря, Жара, Базис), а в августе предпочтительнее выращивать сорта китайского подвида с более крупными корнеплодами, долго сохраняющими свои товарные качества (Дунганский 12/8, Зенит, Красный великан, Эртапншар). Они хорошо вызревают, если посеяны в первую декаду августа.

Весенние посадки редиса могут быть несколько загущенными. Если постоянно удалять наиболее крупные корнеплоды, то вызреют и все остальные. Но чтобы получить хороший редис осенью, его надо сеять очень редко, по одному семечку, на расстоянии 5–7 см на полностью освещенных грядах, и на расстоянии 7–10 см при незначительном затенении. Это требование связано не с особенностями сортов, высеваемых осенью, а с тем, что световой день быстро уменьшается, и если соседним растениям придется конкурировать за свет, то урожая не будет.

Под редис вносят минимальную дозу смеси 1 (100 г/м). Редис подкармливают дважды, сразу после появления всходов и через 7–10 дней. Доза подкормки — 25 г/м. Осенью вторую подкормку смесью 2 целесообразно заменить подкормкой древесной золой — 40 г/м (половина стакана золы на 1 погонный метр гряды).

Весной и осенью много свободной земли, поэтому под редис целесообразно отводить по нескольку гряд. Урожайность всех раннеспелых сортов невелика, а качество корнеплодов, выращенных по методу Митлайдера столь высокое, что лишнего редиса не будет. Осенью корнеплоды средне- и позднеспелых сортов, находясь в земле, долго сохраняют товарные качества, поэтому их уборку можно растянуть до наступления холодов.

 
Репа обычно высевается в 2 срока — ранней весной для летнего потребления, и в начале июля — на зиму. Всем известный сорт репы Петровская (среднеранний) лучше высевать для зимнего хранения, так как он отличается продолжительной лежкостью. Весной предпочтительнее выращивать скороспелые сорта (Майская желтая зеленоголовая и Миланская белая красноголовая), корнеплоды которых сочны, имеют нежную мякоть, но хранятся плохо. Сорт Гейша универсален.

Предпосевное удобрение под репу вносят в тех же дозах, которые указаны для редиса, весеннюю культуру подкармливают 3 раза, осеннюю — 2 раза.

Если весной гряду с посевами укрыть пленкой, то всходы репы появятся за 3 дня. Оптимальная для роста и для качества корнеплодов температура +10…+18°С, поэтому, если вы сажаете репу весной, то делать это надо в самые ранние сроки. Гряду из–под репы сорта Майская желтая зеленоголовая можно освободить уже через 45–55 дней после посева. Одной 2–метровой гряды репы вполне достаточно для семейного потребления.

 
Редька особенно ценится зимой и ранней весной, когда овощей мало. Поэтому ее целесообразно выращивать для зимнего хранения, высевая в середине лета как вторую культуру. Если все–таки есть желание вырастить редьку весной, то сеять ее надо как можно раньше и выбирать для этого раннеспелые сорта (Одесская 5, Сударушка). При благоприятных условиях гряды из–под ранней редьки можно освободить уже через 45 дней.

Наилучшей лежкостью отличается среднеспелый сорт Зимняя круглая черная (вегетационный период 75–100 дней). Высевать его нужно в самом начале июля, а убирать выборочно. Последние корнеплоды можно убирать после того, как мороз побьет листья.

Потребности средней семьи в редьке вполне может удовлетворить одна 2–метровая гряда.

 
Морковь. Мы привыкли высевать морковь, как только сойдет снег и держать ее до осенней уборки. Но при выращивании на узких грядах ее созревание идет быстрее, и посеянная ранней весной морковь обычно полностью вызревает к августу. Дальнейшее оставление корнеплодов в земле приводит к их растрескиванию и снижению качества.

Ранней весной для потребления в летние месяцы нужно посеять одну небольшую гряду раннеспелой моркови (Артек, Консервная). Корнеплоды начинают использовать, как только они приобретут ярко–оранжевый цвет. А для зимнего хранения лучше сеять сорта среднеспелые (Витаминная 6, Нантская 4, Лосиноостровская 13, НИИОХ 336) или среднепоздние (Несравненная), и делать это рекомендуется в последних числах мая — первых числах июня. Тогда убирать морковь можно как обычно, после первого осеннего заморозка.

Выбирая сорт, помните, что отечественные сорта Витаминнал 6 и Лосиноостровская 13 являются мировыми рекордсменами по содержанию каротина. При решении вопроса, сколько гряд отвести под морковь, исходите из того, что с одного погонного метра узкой гряды осенью вы соберете 7–8 кг корнеплодов.

 
Петрушка. Под петрушку обычно отводят небольшую грядку, вдоль одного из бортиков которой можно посеять корневую петрушку (Сахарная, Урожайная и др.), а вдоль другого — листовую, лучше всего кудрявую (Москараузе, Гертнерштольц и др.).

Чтобы получить зелень как можно раньше, посев производят в конце апреля — начале мая и для ускорения прорастания гряду покрывают пленкой. Пленку убирают сразу же после появления всходов, так как петрушка светолюбива, а ее всходы переносят заморозки до -9°С.

Корневая петрушка плохо растет в загущенных посевах, ее нужно прореживать несколько раз за лето, вплоть до августа, когда расстояние между растениями в ряду доводят до 6–7 см. Кудрявая петрушка дает прекрасную зелень при более густом стоянии.

Зелень кудрявой петрушки используют на еду в течение всего лета, а также заготавливают на зиму, дважды за лето полностью срезая листья на высоте примерно 5 см от корнеплода. Убирают петрушку в конце сентября или в октябре, оставляя в гряде несколько растений корневой петрушки под зиму.
Как только сойдет снег, растения покрывают пленкой и получают раннюю зелень. При выгонке зелени подкармливать петрушку не нужно. Гряду из–под прошлогодней петрушки освобождают в начале июня. К этому времени молодая петрушка, которую собирают при прореживании, уже становится пригодной для пищи.

 
Шпинат — культура с двумя сроками посева: ранней весной и в первой декаде августа. У раннеспелых сортов шпината (Годри, Исполинский) хозяйственная спелость наступает через 20–25 дней после появления всходов, поэтому весной шпинат выращивают как предшественник основных культур. Семена шпината имеют одревесневший околоплодник и прорастают медленно. Поэтому обычной предпосевной процедурой является намачивание семян в теплой воде (+20…+25°) в течение 24–48 часов со сменой воды 2–3 раза в сутки. Семена слегка подсушивают, высевают и посевы закрывают пленкой для ускорения прорастания.

Если погода холодная, то и после появления всходов пленку можно не снимать. Шпинат — растение теневыносливое, и некоторое затенение не принесет всходам вреда, а рост их под пленкой ускорится. Но с наступлением теплых дней пленку нужно удалить немедленно, так как температуры выше +18°С отрицательно влияют на шпинат — вместо наращивания вегетативной массы растения быстро переходят к цветению.

Всю весну маленькая грядка со шпинатом служит источником прекрасной зелени для супов и салатов, которую получают, прореживая растения. Оставшиеся растения, интервалы между которыми нужно довести до 10–12 см, разрастаются, дают гигантские листья, и при окончательном сборе при освобождении гряды идут на заготовки. Шпинат можно сушить, замораживать и консервировать со щавелем или лимонной кислотой. Консервированный шпинат, наряду с соленым укропом и ревенем, — первые заготовки года.

Весенний шпинат подкармливают 2–3 раза, осенний — 1–2 раза.

 
Кресс–салат, так же как редис и шпинат, выращивают весной и осенью, но не летом. Это, пожалуй, самая раннеспелая культура: ее можно начинать использовать буквально через несколько дней после появления всходов, продергивая загущенные посевы. Полной технической спелости кресс–салат достигает через 35 дней после посева.

Доза внесения извести под кресс–салат, как и под редис, минимальная: 100 г смеси 1 на погонный метр узкой гряды. Если погода не слишком холодная, посевы кресс–салата пленкой не закрывают, так как он прорастает быстро и пленка не даст большого выигрыша во времени. Но даже если посевы были закрыты, при появлении всходов пленку надо немедленно снять, так, как кресс–салат требует хорошей освещенности, а на недостаток света отвечает не наращиванием листовой массы, как шпинат, а снижением облиственности.

Весенние посадки кресс–салата подкармливают дважды, сразу после появления всходов и через 7 дней, а осенние один раз — на 2–3–й день после появления всходов.

 
Укроп высевают 2–4 раза за сезон. Ранней весной и в середине лета высевают позднеспелые сорта, например, Лесногородский, Супердукат или Кибрай. Растения этих сортов долго не переходят к цветению, наращивают большую листовую массу, которая длительное время остается в состоянии хозяйственной годности. В июле и августе для заготовок понадобится цветущий укроп, поэтому в конце мая —начале июня имеет смысл высевать укроп Грибовский, который даже в прохладное лето быстро переходит к цветению.

При посеве сухими семенами всходы укропа появляются медленно. Семена прорастают примерно две недели, а при холодной погоде — до трех недель. Поэтому семена перед посевом подвергают 20–минутной обработке горячей водой (+50…+52°С), а затем замачиванию при комнатной температуре в течение 48–72 часов со сменой воды 3–4 раза в сутки. Ранневесенние посевы для ускорения прорастания укрывают пленкой, которую после появления всходов надо снять, так как укроп может расти уже при +5…+8°С.

Позднеспелые сорта укропа подкармливают 3–4 раза, а раннеспелые не более 2 раз.

 
Яровой чеснок (среднеранние сорта Гафурийский, Алейский) сажают как можно раньше, по возможности не позже 25 апреля. В отличие от озимого чеснока, его сажают неглубоко — расстояние от верха зубка до поверхности почвы около 2 см, расстояние между зубками в ряду до 7–8 см. Убирают яровой чеснок в конце августа — начале сентября. За время вегетации яровой чеснок получает 5 подкормок.

 
Лук репчатый. Выращивать репчатый лук можно через рассаду и из севка. Рассадный способ позволяет получать луковицы из семян за один год. На гряды 50–60 дневную рассаду высаживают с начала до середины мая. При высадке перья и корни подрезают, укорачивая их на половину длины. Расстояние между растениями в ряду 5 см. Если рассада была загущена и корни сильно перепутаны, то можно высаживать рассаду куртинками по 2–5 растений в гнездо. Расстояние между гнездами 15 см. Рассаду не заглубляют.

За период вегетации лук, выращиваемый из рассады, получает 5–6 подкормок, которые должны быть закончены к 10 июля. Если ко второй декаде июля луковицы сами не вышли из земли, их полезно несколько раз «окольцевать», удаляя землю и постепенно оголяя луковицы, что стимулирует их налив и созревание. Если в конце июля лук не полег сам, его надо завалить, во избежание стрелкования растений.

Лук убирают, не дожидаясь полного засыхания листьев. Когда они начинают подвядать, корни лука подрезают лопатой, а через несколько дней луковицы выдергивают. Если погода сухая и солнечная, луковицы подсушивают в течение нескольких дней прямо на грядах, а затем досушивают в сухом и светлом помещении. Лук убирают на хранение, когда полностью засохнет шейка.

Из острых сортов в однолетней культуре идут: Антей (Гибрид F1), Солнечный, Арзамасский местный, Коперив, Бессоновский местный, Воронежский 86; из полуострых и сладких: Одинцовец, Каба (желтый), Однолетний Хавский, Даниловский 301, Мячковский, Сквирский, Кармен.

Многие огородники предпочитают выращивать лук из севка (в двухлетней культуре).

Для предотвращения стрелкования и для обеззараживания севок за двое суток до высадки замачивают в горячем темно–розовом растворе марганцовки (10 мин. при +45°С) и оставляют в растворе на ночь возле нагревательного прибора при температуре +30…+35°. Затем снимают шелуху до «белой рубашки» и луковички помещают на 24–36 часов на мокрые опилки в таз или рассадный ящик. За это время на луковичках отрастает щетка корней, и, после высадки, они очень быстро дают перо.

Освобожденный от шелухи севок меньше повреждается луковой мухой. Севок высаживают в начале мая на расстоянии в ряду 5 см. Такое расстояние позволяет использовать луковицы вместе с пером начиная с конца июня. Продергивание плотно сидящих растений освобождает место для разрастающихся луковиц.

Для посадки севка удобно пользоваться сажальным колышком, которым делают ямки вдоль бортиков глубиной несколько сантиметров. В ямки засыпают смесь: древесная зола плюс песок в соотношении 1:1 или древесная зола плюс перепревшие опилки с песком также в соотношении 1:1. Щеточка корней севка легко вдавливается в рыхлую смесь, корни не загибаются и не ломаются. Сверху лунки засыпают землей, и всю ленту над высаженными луковичками сильно уплотняют, почти утрамбовывают.

 
Лук–порей. Как и репчатый лук, лук–порей выращивают рассадным способом, высевая семена в первой декаде марта. В процессе выращивания рассады листья 1 раз подрезают на 1/2 длины, а при высадке рассады в грунт на 1/3 укорачивают и листья и корни. Высаживают 50–60–дневную рассаду в начале-середине мая. Растения сажают глубоко с расстояниями в ряду 12–15 см или, чаще, 5–8 см, если планируется постепенное использование (продергивание) порея со второй половины лета.

С целью получить длинные отбеленные «ноги» обычно практикуют посадку рассады, в борозды глубиной 10–15 см с постепенной их засыпкой и двукратным окучиванием. На узких грядах обе эти операции связаны с определенными техническими трудностями, и они не являются обязательными. Достаточно хорошие результаты дает стандартная технология без дополнительных трудозатрат на засыпку борозд и окучивание.

Порей — типичная овощная культура для зимнего потребления. Уборку начинают с сентября. К этому времени утолщенный белый стебель — нога, достигает длины 30–40 см и толщины 5 см и больше. Порей остается в грядах до наступления холодов, и только перед промерзанием почвы его убирают и прикапывают в песок в подвале.

 
Свекла. Все овощи на узких грядах вызревают раньше, чем обычно. Если рассаду свеклы высадить на узкие гряды в начале или середине мая, или даже посеять в мае семена свеклы, то корнеплоды полностью вызревают во второй декаде июля, а в случае посева семян — в первой декаде августа. Поэтому весной рекомендуется сажать свеклу только для летнего потребления, а для получения корнеплодов на зимнее хранение рассаду свеклы высаживают во второй половине июня. Третий раз рассаду свеклы имеет смысл высадить во второй половине июля. К холодам с третьей культуры вы получите отличную молодую свеклу для потребления осенью.

Свекла абсолютно не выносит кислых почв, поэтому в Нечерноземье под свеклу всегда вносят максимальную дозу смеси 100-200 г на погонный метр гряды (кроме песчаных почв, где доза 100 г/м).

Весеннюю культуру, если ее растят из семян, подкармливают 4 раза, а из рассады — 3 раза; июньские посадки свеклы подкармливают 4 раза, а июльские — 2, максимум 3 раза.

Если весной, после посева семян свеклы, наступает холодная погода, то посевы лучше закрыть пленкой, иначе появление всходов может затянуться до 3–х недель. Для раннего сева подходит сорт Холодостойкая 19, всходы которой хорошо переносят возврат холодов.

Если вы хотите избежать продергивания всходов, то высевайте сорта Хавская или Одноростковая, каждое семечко которых дает начало только одному растению. Семена других сортов (Несравненная, Бордо 237, Красный шар, Египетская плоская) дают начало 3–5 росткам, и это одна из причин, по которой такие сорта целесообразно вести через рассаду — тогда ни один росток не пропадет зря. Но не только эти сорта, вообще свеклу лучше вести через рассаду. Даже если у вас нет теплички–рассадника, а на окне весной для свеклы не хватило места, растите рассаду для второй и третьей культуры, поставив рассадные ящики на столы, установленные прямо под открытым небом.

 
Салат — культура, которую мы явно недооцениваем, и, скорее всего, потому, что долгие годы у нас был крайне бедный выбор сортов. Отечественных сортов салата мало, особенно сортов листового салата. В Европе и Америке салат — овощная культура номер один, и разнообразие и качество сортов поразительное. Сейчас нам стали доступны сорта зарубежной селекции, поэтому можно надеяться, что наше отношение к салату, как второстепенной культуре, быстро изменится.

Технология узких гряд, как нельзя лучше, подходит для выращивания салата, и салат на узких грядах — это чудо красоты и урожайности. Каждое растение весит по 500 г и больше, с каждого погонного метра гряды собирают по 3 и более килограммов салата.

И листовой, и кочанный салат выращивают через рассаду. На гряды 30–35–дневные растения высаживают начиная с первых чисел мая до конца июля. Листовой салат имеет более короткий период вегетации, чем большинство сортов кочанного салата, и его листья можно начинать собирать по мере их отрастания, обрывая развитые нижние листья. Поэтому листовой салат целесообразно высаживать для получения ранней продукции. Закаленные в рассадный период растения хорошо переносят весенние заморозки до -5°…— 6°С.

Листовой салат выносит затенение, поэтому в ранневесенний период для ускорения роста его можно выращивать под пленкой. При наступлении теплых дней пленку снимают, так как при температурах выше +21°С наблюдается ранний переход растений к цветению. Кочанный салат затенения не выносит.

Выбирая сорта, будьте внимательны к рекомендуемым срокам посадки: многие сорта предназначены для выращивания только в определенный период.

 
Горох можно высевать начиная с конца апреля до середины мая, а в качестве второй культуры — в середине лета (до 10 июля). Однако урожайность гороха в летней культуре ниже, особенно у лущильных сортов.

Для самого первого посева в конце апреля — начале мая выбирают сорта с гладкими семенами, которые являются более холодостойкими. Гладкие семена прорастают уже при температуре +1…+2°С, а всходы выдерживают заморозки до -8°С. Сорта, имеющие «мозговые» семена (с морщинистой поверхностью), высевают на 1–2 недели позже. Их семена прорастают при температуре почвы +4…+6°С. Горох высевают сухими или проклюнувшимися семенами, раскладывая их в борозды на расстоянии 3–5 см друг от друга.

После посева гряду закрывают полиэтиленовой пленкой, чтобы максимально ускорить появление всходов. При холодной почве, когда появление всходов замедленно, значительная часть горошин повреждается почвенными вредителями.

Без опоры можно выращивать только сорта с укороченными междоузлиями высотой до 50 см, например, раннеспелый сорт Альфа. Однако среди отечественных сортов низкорослых мало. Если стебли длиннее 50 см, гороху необходимо обеспечить опору. Проще всего натянуть посередине гряды крупноячеистую проволочную сетку, укрепив ее на деревянных столбах, вбитых в землю на расстоянии 1,5 м друг от друга. Оба ряда будут подниматься по этой опоре. Устанавливать сетку нужно при высоте растений 10–12 см, пока они не полегли. К этому времени нужно провести 2 подкормки.

После установки опоры горох быстро закрывает почву в центре гряды, поэтому третью и, если понадобится, четвертую подкормку проводят сухой смесью 2 прямо по листьям. Для гороха это вполне допустимо, так как строение его листьев таково, что гранулы удобрений на них не удерживаются и скатываются на землю. После внесения смеси 2 незамедлительно проводят полив, направляя струю воды на листья.

 
Овощные бобы — культура, которая дает высокие урожаи даже в холодное, дождливое лето. Обычно выращивают один из двух сортов — Русские черные и Белорусские.

Посев производят ранней весной, срок посева определяется только готовностью почвы.

Бобы высевают на расстоянии в ряду 17,5 см; растения подкармливают 3–4 раза. Бобы довольно долго могут расти без опоры, но в дождливую, ветреную погоду взрослые растения заваливаются. Чтобы этого не произошло, в ряду с растениями заранее устанавливают колья высотой 1–1,2 м с промежутками 0,75–0,9 м, и когда растения достигают 40–50 см высоты, от кола к колу пропускают бичевку. Протянув от одного конца гряды до другого, ее ведут обратно к началу гряды. Таким образом весь ряд оказывается между двумя бичевками, и растения хорошо удерживаются, не будучи к ним подвязанными. Точно так же устанавливают опору для второго ряда бобов.

В пищу используют недозрелые (зеленые) бобы, которые собирают, по мере их готовности, 1 раз в 7–10 дней. Бобы, в отличие от гороха, подлежат обязательной термообработке.

 
Мангольд, или листовая свекла. Эта холодостойкая и неприхотливая культура в последние годы быстро завоевывает популярность благодаря своим лечебным свойствам (обладает сильным кровеочищающим действием), высокой урожайности и ценным потребительским качествам.

Листья мангольда используют в салатах, супах, для приготовления голубцов, а также консервируют со щавелем, как зеленые щи. Черешки консервируют, маринуют или просто слегка отваривают и обжаривают в сухарях, как цветную капусту.

Мангольд ведут через рассаду. В первой половине мая 3,5–4,5–недельную рассаду, достигшую высоты 8–9 см, высаживают с интервалами в ряду 17,5 см. Первую продукцию можно получить уже через месяц, продергивая растения через одно и оставляя расположенные в шахматном порядке растения на расстоянии 35 см. Рассаду мангольда можно вырастить и высадить летом, как вторую культуру. Время сбора продукции при этом сокращается. Листья мангольда можно собирать с конца июня до глубокой осени. Чтобы остатки черешков на кусте не загнивали, их отламывают у самого основания. При мягкой зиме окученная и укрытая лапником культура может перезимовать и дать зелень ранней весной.

 

Весенние и летние посадки капустных культур

Пекинская капуста
Белокочанная капуста
Савойская капуста
Краснокочанная капуста
Кольраби
Цветная капуста
Брокколи
Брюссельская капуста

Уровень агротехники на своем участке вы можете проверить по капусте. Если, работая своим привычным методом, вы получаете высокие урожаи ранней и поздней капусты, а также цветной, кольраби и других капустных культур, значит вы успешно решаете проблему питания растений. Но если вы не любите сажать кочанную капусту из–за того, что на ваших грядах она сильно поражается вредителями, если у цветной капусты головки мелкие, с ржавым оттенком и горчат, если стеблеплоды кольраби жесткие, это значит, что все овощи на вашем огороде голодают, а выращенная вами продукция совсем не так питательна и полезна, как бы хотелось.

Качество и урожайность капустных культур, выращиваемых по технологии Митлайдера, исключительно высокие. Превосходную раннюю продукцию получают, выращивая в парниках пекинскую капусту. В июне и в сентябре собирают сочные зеленые или фиолетовые стеблеплоды кольраби. С июня по ноябрь можно иметь белокочанную капусту на грядах, а затем заложить позднеспелые сорта на зимнее хранение. С начала июля и до поздней осени можно получать крупные белые головки цветной капусты, ярко-зеленые нежные головки брокколи. В августе к этому разнообразию добавятся красивые гофрированные кочаны савойской капусты, а в сентябре—октябре — кочанчики брюссельской капусты. Чтобы конвейер работал без сбоев, нужно правильно подобрать сорта и своевременно подращивать рассаду для узких гряд.

 
Пекинская капуста. В средней полосе пекинскую капусту целесообразно выращивать ранней весной во временных пленочных укрытиях. Обычно ее высевают под пленку в конце апреля и используют как листовой салат, начиная со стадии 4–5 настоящих листьев. Если путем продергивания довести расстояния между растениями до 35 см, то их можно доращивать до полной технической спелости (до получения плотной розетки или открытого сверху кочана, в зависимости от сорта).

Из отечественных сортов наиболее раннеспелым является сорт Хибинская, который выращивают как в теплицах, так и в грунте под пленкой. Сорта Ленок и Полукочанная лучше высевать в пленочной теплице. При необходимости землю из–под пекинской капусты можно освободить уже через 20–30 дней после всходов, а если доводить ее до полной спелости, то через 40–45 дней.

 
Белокочанная капуста. Рассаду начинают высаживать с последней декады апреля и продолжают до второй декады июня: раннеспелые сорта (Трансфер, Скороспелка, Июньская и др.) высаживают в открытый грунт с 20 апреля по 15 мая; позднеспелые (Амагер 611, Московская поздняя, Зимовка 1473, Харьковская зимняя) высаживают с 10 по 30 мая, а среднеспелые и среднепоздние сорта (Белорусская 455, Надежда, Слава 1305, Подарок) можно высаживать с 20 апреля до 10 июня, в зависимости от намеченных сроков уборки — от второй декады августа до начала октября.

Капуста — культура холодостойкая. Стадией, наиболее чувствительной к заморозкам, являются молодые посадки. Но если рассаду предварительно закаливать, то и молодые растения выдерживают температуру до -5°С. Рассаду ранних и среднеспелых культур высаживают в возрасте 7 недель, а позднеспелых — в возрасте 5–6 недель.

Раннеспелых сортов для семейного потребления сажают мало — ровно столько, сколько можно использовать за 3–4 недели. На грядах кочаны после созревания быстро растрескиваются, а снятые с гряд — плохо хранятся. Можно, конечно, предусмотреть вторую и третью посадку раннеспелой капусты, однако на практике потребность в этом возникает редко, так как к августу становится пригодной капуста среднеспелых сортов, высаженная в конце апреля.

Большое количество капусты требуется осенью для квашения. Лучшими для этой цели являются некоторые среднеспелые, среднепоздние и позднеспелые сорта: Белорусская 455, Слава 1305, Подарок, Надежда, Харьковская зимняя.

Практически все среднеспелые и поздние сорта капусты можно хранить в свежем виде до декабря–января, но для более длительного хранения лучшими являются: Зимовка 1474 (устойчивая к точечному некрозу, сохраняется до лета); Харьковская зимняя (сохраняет хорошее качество до апреля); Амагер 611 (в период уборки кочаны грубые, их качество улучшается в процессе 5–6–месячного хранения).

Раннюю капусту подкармливают 4–5 раз, среднюю и позднюю — 5–6 раз.

 
Савойская капуста. По виду похожа на белокочанную, но имеет гофрированные листья, а потому менее плотные кочаны, которые не могут храниться длительное время. Используются главным образом в свежем виде. Прекрасно растет в условиях Московской области.

Савойская капуста более устойчива к заморозкам, чем кочанная, ее рассаду высаживают в те же сроки, что и рассаду кочанной капусты, раннюю — в конце апреля — начале мая, среднеспелые и поздние сорта — в течение мая. Отечественных сортов мало, но сейчас на рынке есть превосходные импортные сорта савойской капусты. Посадите небольшую грядку этой культуры. Она очень красива, меньше поражается листогрызами, нежнее и богаче витаминами, чем белокочанная капуста.

 
Краснокочанная капуста. Исключительно холодостойкая разновидность кочанной капусты. Имеет длительный вегетационный период, примерно соответствующий периоду созревания среднепоздних и поздних сортов белокочанной капусты. Высадка рассады краснокочанной капусты производится в сроки, указанные для позднеспелых сортов белокочанной капусты. Урожайность краснокочанной капусты ниже, ее кочаны мельче и плотнее, чем у белокочанной, но отличаются высокой лежкостью.

Так, например, сорта Гако 741 и Михневская могут храниться до марта. Краснокочанная капуста используется преимущественно в сыром виде, ценится за хороший вкус и целебные свойства.

 
Кольраби — скороспелая капустная культура, образующая стеблеплод — шаровидное утолщение стебля диаметром до 16 см и весом до 1,5 кг. Рассаду кольраби высаживают на узкие гряды в два срока — рано весной и летом. Сроки весенней посадки те же, что у ранней белокочанной капусты — конец апреля — начало мая, возраст рассады 5–6 недель.

В отличие от других сортов, рассаду кольраби не заглубляют, а сажают так, как она сидела в рассадных ящиках — до семядольных листьев. Если посадить ее глубже, до листьев, то образование стеблеплода затрудняется.

Для получения нежного сочного стеблеплода принципиально значение имеет качество рассады. Жесткие стеблеплоды получаются, если рассада передержана и ее стебель огрубел или если рассада вытянулась и полегла. Но, когда рассада хорошая, то с помощью кольраби вы сможете проверить, достаточно ли вы поливаете свой огород.

Крупные и нежные стеблеплоды будут свидетельствовать о нормальном поливе, а мелкие и деревянистые укажут на то, что полив на вашем огороде является фактором, лимитирующим рост культур.

Кольраби — самая теневыносливая из капустных культур: в условиях частичного затенения, она может формировать стеблеплод нормального размера.

Но если для выращивания кольраби используется частично затененный участок, то сроки высадки рассады передвигаются на вторую половину мая. Поэтому с частично затененных участков не удается получать раннюю продукцию.

Для получения ранней продукции в условиях затяжной, холодной весны кольраби можно растить под пленкой.

Созревшие в июне стеблеплоды кольраби отлично хранятся в холодильнике, поэтому кольраби не принято высаживать весной несколько раз, как это делается с цветной капустой для продления времени сбора летней продукции. На зимнее хранение кольраби высаживают как вторую культуру, в середине лета. До 10 июля можно сажать позднеспелые сорта, после этого срока — только раннеспелые сорта, которые, однако, хуже хранятся.

Отечественных сортов кольраби мало, наиболее распространенным является сорт Венская белая 1350, который рекомендуется для получения ранней продукции, но не годится для длительного хранения. Покупая сорта зарубежной селекции, будьте внимательны к рекомендуемым срокам посадки (весна или середина лета).

 
Цветная капуста. После белокочанной капусты — самая популярная из капустных культур. Она менее холодостойка, чем белокочанная капуста, поэтому ее начинают высаживать несколько позже, не ранее первой декады мая. Оптимальный возраст весенней рассады 6,5–7,5 недель, и ее нежелательно переращивать, так как из перерощенной рассады трудно вырастить крупные головки. В случае возврата холодов, посадки цветной капусты нужно обязательно укрыть пленкой: при температуре ниже -2°С растения могут погибнуть, но даже если они выживут, головки на таких растениях обычно не дорастают до нормальной величины и быстро «рассыпаются».

Опытные огородники применяют «ступенчатое выращивание» цветной капусты — рассаду высаживают, начиная с первой декады мая через каждые 10–15 дней. Последний срок высадки рассады 25 июля. Последняя культура не вызревает в открытом грунте. Она предназначается для доращивания в защищенном грунте или в подвале.

С наступлением холодов хорошо облиственные растения с зачаточной головкой (от 3 см и более) помещают вплотную друг к другу в ящик с высокими стенками и влажными опилками на дне.

Оптимальная температура для доращивания +3…+5°С. Пока такая температура держится в летней пленочной теплице, ящик можно держать там, а затем его можно переставить в подвал или подпол и получать продукцию глубокой осенью и в начале зимы.

Растения с головками более холодостойки, чем молодые растения, и выдерживают заморозки до -4°С. Есть прекрасные отечественные сорта цветной капусты — раннеспелые Гарантия и Мовир и среднеспелый Отечественная. Все они подходят для весенних и летних посадок. В жаркую погоду некоторое преимущество имеет жаровыносливый сорт Мовир. Высевая семена для летней рассады, помните, что летом рассада поспевает быстрее — за 4,5–5 недель.

 
Брокколи, или, как ее называют иначе, спаржевая капуста, дает головки, похожие на головки цветной капусты. Они окрашены в разные оттенки зеленого цвета, нежнее и богаче витаминами, чем головки цветной капусты. У брокколи съедобна также верхняя часть стебля (10–20 см), несущая головку.

Брокколи более холодостойка, чем цветная капуста, она выдерживает понижение температуры до -7°С, поэтому высадку рассады брокколи производят одновременно с ранней белокочанной — в конце апреля — начале мая. Возраст весенней рассады 6,5–7,5 недель, и ее не рекомендуется переращивать, иначе головки будут мелкие. Обычно брокколи высаживают дважды — весной и в середине лета.

«Ступенчатое» выращивание брокколи (со сдвигом 10–15 дней) практикуется реже, чем для цветной капусты по двум причинам. Во–первых, брокколи — не односборовая культура. Через 10–15 дней после срезания центральной головки из пазух листьев отрастают боковые побеги, несущие головки меньшего размера, от боковых побегов отрастают побеги второго порядка с мелкими головками и т.д., за счет чего время сбора продукции удлиняется. Во–вторых, брокколи менее жаростойка, чем цветная капуста, и в середине лета головка быстро переходит к цветению, теряя потребительскую ценность. Вторую посадку брокколи 5–недельной рассадой производят в конце июня — начале июля для получения продукции во второй половине августа и в сентябре. Для летней посадки годятся только раннеспелые сорта.

Популярность брокколи возрастает с каждым годом. Наряду с прекрасным отечественным сортом Тонус стали доступными многие сорта зарубежной селекции. Всего известно около 200 сортов брокколи, примерно в 2 раза больше, чем сортов цветной капусты.

 
Брюссельская капуста. В пищу употребляются небольшие кочанчики, образующиеся на высоком стебле в пазухах листьев. Из всех капустных культур наиболее требовательна к условиям выращивания, не выносит даже незначительного затенения.

Отличается длительным периодом вегетации: от посадки рассады до уборки проходит около 5 месяцев. Выращивание брюссельской капусты, например, в Нечерноземье возможно благодаря ее исключительной холодостойкости. Убирают ее одновременно с поздней белокочанной капустой в конце октября — начале ноября. До этого снимают выборочно отдельные сформировавшиеся кочанчики. Для ускорения созревания кочанчиков в начале сентября прищипывают точку роста, но не следует обламывать верхушку стебля с листьями, так как при этом стебель на месте слома или среза часто загнивает.

Рассаду в возрасте 6–7 недель высаживают в середине мая с интервалами в ряду 60 см. При легком затенении брюссельская капуста удается только в однорядной посадке. Это крупная культура занимает слишком много места на узких грядах и целесообразно перенести ее выращивание на приподнятую грядку.

 

Культуры, высеваемые или высаживаемые рассадой в поздневесенний период

Подсолнечник
Сахарная кукуруза
Сельдерей
Физалис

В основном это относительно холодостойкие культуры, которые могут вынести легкие и непродолжительные заморозки. Все эти культуры высевают один раз за сезон. Они занимают землю со второй—третьей декады мая до осени. Во второй декаде мая сеют подсолнечник, с середины мая высевают сахарную кукурузу, в третью декаду мая высаживают рассаду сельдерея, в конце мая — рассаду физалиса.

 
Подсолнечник — наиболее холодостойкая из этой группы культур, и ее с полным основанием можно было бы отнести к культурам, высеваемым ранней весной. Семена подсолнечника прорастают уже при +4…+6°С, всходы безболезненно переносят кратковременные заморозки до -3…-5°С, и не приостанавливают роста при температуре +8…+10°С.

Обычно на узкие гряды подсолнечник высевают позже, чем это допустимо по погодным условиям, так как его сеют в торцы гряд, занятых другими культурами. Подсолнечник высевают проклюнувшимися семенами. Намоченные семена проращивают в завязанном полиэтиленовом пакете, где они очень быстро и дружно прорастают. Высевают по одному пророщенному семечку в торец, 2 семечка на гряду, независимо от ее длины. Цветущий подсолнух привлекает в огород полезных насекомых, поэтому его стоит растить не только ради семечек. Однако в торцы гряд высевать подсолнечник можно только при полной освещенности огорода, а при частичном затенении от подсолнечника, во всяком случае от высокорослых сортов, лучше отказаться, так как с середины лета он дает дополнительное затенение.

Подсолнечник получает столько подкормок, сколько их получают за период вегетации выращиваемые на данной гряде культуры. В случае смены культур подсолнухи остаются в торцах. Они не мешают предпосевной обработке почвы и не страдают от этой процедуры.

 
Сахарная кукуруза. После неудачного опыта внедрения этой культуры в 60–е годы у многих сложилось впечатление, что в средней полосе России кукуруза не вызревает. Но это не так. Если кукурузу хорошо кормить, она даст урожай при любых погодных условиях. На садовых участках сажают исключительно сахарную кукурузу, початки которой убирают в стадии молочной спелости. При выращивании на узких грядах этой стадии спелости початки достигают при всех условиях, даже при посеве раннеспелых сортов сухими семенами.

Кукурузу высевают семенами в середине мая или высаживают рассадой. Семена прорастают при +10…+12°С, но медленно: всходы появляются через 12–15 дней, не всегда дружно, а в случае затяжного похолодания в период прорастания некоторые семена погибают, и часть лунок остаются пустыми.

Чтобы всходы появлялись дружнее, сеют пророщенные, а еще лучше — закаленные семена. Закаливают их в процессе проращивания, подвергая намоченные семена воздействию переменных плюсовых температур — днем +20°С, ночью +6°С, для чего семена помещают на нижнюю полку холодильника. Для ускорения появления всходов и их защиты от заморозка гряду сразу после посева семян закрывают полиэтиленовой пленкой. Всходы кукурузы не погибают при кратковременных заморозках до -2…-3°С, но листья при этом повреждаются.

Как и в случае других овощных культур, для выращивания сахарной кукурузы предпочтителен рассадный способ. При высаживании в конце второй или в третьей декаде мая 20–30–дневной закаленной рассады выпадения растений вообще не происходит, и обеспечивается более ранний и более высокий урожай. Чтобы получить полноценные початки, нужно оставлять на растении не более 3–х початков, а остальные выламывать сразу же после их появления.

В средней полосе продолжительность цветения кукурузы примерно 10 дней, а молочная спелость початков наступает через 25–30 дней после начала цветения. Оптимальная температура в период образования початков +20…+23°С.

Тем, кто впервые растит кукурузу на своем участке, полезно знать, что в стадии молочной спелости початки плохо хранятся. В холодильнике их можно держать несколько дней, но в случае большого количества продукции зерно лучше законсервировать сразу после сбора початков. Снятое ножом со стержней зерно замораживают или консервируют в стеклянных банках после тепловой обработки.

 
Сельдерей. Из трех разновидностей — корневого, черешкового и листового — чаще всего сажают корневой сельдерей. Сельдерей — культура с длительным периодом вегетации, поэтому ее ведут только через рассаду. Молодые растения сельдерея не переносят заморозков, поэтому рассаду высаживают в грунт не ранее 20–25 мая. Оптимальный возраст рассады — 60 дней, она должна иметь 5–6 настоящих листьев.

Наиболее распространенным сортом корневого сельдерея является Яблочный, однако, к настоящему времени он во многом утерял свои сортовые признаки, и для получения крупных полноценных растений корневого сельдерея лучше выращивать сорта Фригго или Юдинка.

В последние годы благодаря высоким вкусовым и лечебным качествам большую популярность приобретает черешковый сельдерей. Мясистые ароматные черешки можно собирать с начала июля до глубокой осени. Убирают растения до наступления холодов и хранят прикопанными в песок в погребе или замораживают черешки.

 
Физалис. В средней полосе культивируют два вида физалиса: теплолюбивый земляничный, или ягодный, физалис и относительно холодостойкий мексиканский, или овощной, физалис.

Овощной физалис представляет собой сильно ветвящееся растение высотой до 1,2 м, иногда полулежачее, с плодами весом от 30 до 80 г, заключенными в чехлик. Урожай плодов с одного куста достигает 5 кг.

Физалис — родственник помидоров и перца, но овощной физалис более холодостоек, молодые растения выносят легкие кратковременные заморозки. На узкие гряды 7–недельную рассаду физалиса высаживают в последних числах мая, а если предусматривается временное пленочное укрытие, то с середины мая.

Посадка двухрядная в шахматном порядке с интервалами в ряду 70 см. За время вегетации физалис подкармливают от 6 до 9 раз. Кусты физалиса не формируют, пасынки не удаляют. Чем сильнее ветвится растение, тем больше будет на нем плодов.

Созревание плодов начинается с конца июля и продолжается до заморозков. Плоды лучше убирать в состоянии биологической спелости, когда они приобретают характерную для сорта окраску, но и собранные перед заморозками незрелые плоды хорошо дозревают в помещении.

Использование плодов универсальное — от варенья и цукатов до солений, маринадов и икры, а также в свежем виде в салатах. Содержащееся в чехлике клейкое вещество имеет специфический запах, от которого можно избавиться, обдав очищенные от чехликов плоды кипятком.

Ягодный, или земляничный, физалис представляет собой мощное растение, требующее много места, света и тепла. У него крупные листья и очень мелкие плоды. Эту культуру вполне можно вырастить в средней полосе России, но из–за ее высокой требовательности к условиям и низкой урожайности едва ли стоит ею заниматься, по крайней мере тем, у кого площадь огорода ограничена.

 

Теплолюбивые культуры

Огурец
Помидоры
Фасоль кустовая
Вьющаяся (кодовая) фасоль
Кабачки
Патиссоны
Эти культуры — пришельцы из южных широт, они погибают даже при легких и непродолжительных заморозках, практически не растут и не развиваются при температуре +10°С и ниже, очень требовательны к теплу и свету, на всех фазах своего развития, даже в середине лета, страдают от низких ночных температур и холодных рос по утрам.

В некоторых регионах очень часто находятся в состоянии теплового стресса, что делает их чувствительными к любому дополнительному неблагоприятному воздействию и уязвимыми к грибковым заболеваниям. Задача огородника — научиться получать стабильные урожаи теплолюбивых культур при любых погодных условиях.

 
Огурец — традиционная культура для средней полосы России. Еще 25–30 лет назад не возникало особых сложностей при выращивании огурцов. В личных хозяйствах их растили главным образом в открытом грунте. Семена, сухие или проклюнувшиеся, сеяли после 10 июня, а начиная со второй половины июля и до холодов собирали урожай. Однако общее ухудшение экологической обстановки привело к тому, что адаптационные возможности этой культуры были исчерпаны, и огурцы стали усиленно поражаться болезнями, в первую очередь ложной мучнистой росой, а также мучнистой росой и другими заболеваниями. Ложная мучнистая роса появляется начиная с середины лета, и нередко случается, что заболевает и погибает только что начавшая плодоносить культура.

Для преодоления неблагоприятной ситуации были выведены новые сорта и гибриды огурца, относительно устойчивые к ложной мучнистой росе и другим болезням. Изменилась также стратегия выращивания огурца в открытом грунте. Особое значение приобрели приемы, позволяющие сдвинуть сроки созревания плодов на более ранний период: ведение огурца через рассаду, т. е. с 3–4–х недельным забегом; использование временных пленочных укрытий; выращивание огурца на «теплой грядке», т. е. с подогревом почвы биотопливом. Все перечисленные приемы не являются взаимоисключающими, и их умелое сочетание наряду с использованием раннеспелых и сверхскороспелых сортов и гибридов огурца (Муромский 36, Монастырские, Вязниковский 37, Бригадный F1 и др.) позволяет сдвинуть пик плодоношения на более ранние, относительно безопасные в отношении грибных заболеваний сроки.

Высокие урожаи огурца можно получить, если разумную агротехнику сочетать с сознательным, грамотным подбором сортов и гибридов.

Наверное, ни для одной культуры не существует такого разнообразия сортов и гибридов, как для огурца. Наиболее существенными являются следующие отличия:

1. Тип опыления. Растения могут быть пчелоопыляемыми и не требующими опыления для завязывания плодов, т. е. партенокарпическими. Бывают гибриды с частичной партенокарпией. В открытом грунте чаще всего выращивают пчелоопыляемые сорта, поэтому во время цветения все временные пленочные укрытия должны быть открыты для насекомых.

2. Тип цветения. Растения бывают однодомными (это значит, что они несут на себе как мужские, так и женские цветки), с преимущественно женскими или только с женскими цветками. Гибриды с женским типом цветения требуют присутствия сорта–опылителя. Наилучшими опылителями считаются сорта огурца Изящные и Неросимые.

3. Назначение плодов. Сорта огурца бывают салатные, засолочные, предназначенные для консервирования и универсального назначения. Кроме того, сорта и гибриды отличаются по времени созревания плодов (раннеспелые, среднеранние, среднеспелые), по длительности плодоношения, по размеру и форме зеленцов, их лежкости, по степени ветвления и длине плетей, по устойчивости к холоду, засухе и другим неблагоприятным факторам, по устойчивости к болезням.

На узкие гряды обычно высаживают 3–4–недельную рассаду огурца. Если высадку производят до 8–10 июня, то над грядой устанавливают пленочное укрытие, в более поздние сроки защита не является обязательной. Растения сажают в один ряд вдоль одного из бортиков. Расстояние между растениями в ряду зависит от того, каким способом ведут культуру — в расстил или на шпалерах. При ведении в расстил минимальное допустимое расстояние в ряду составляет 25 см, при вертикальной подвязке плетей расстояние можно уменьшить до 17,5 см.

Сухими семенами огурцы можно высевать в пленочный микропарник начиная с середины мая, проращенными семенами — в третьей декаде мая. Ранние сроки посева семян или высадки рассады не всегда приносят хорошие результаты, но они являются безусловно оправданными, если узкую гряду подстилает слой биотоплива. Семена сеют часто (5–6 см), всходы продергивают, оставляя между растениями интервалы, указанные выше.

Удобнее всего вести огурцы на шпалерах. Для этого над грядой устанавливают П–образную опору с горизонтальной планкой на высоте 1,8–2 м и к планке подвязывают по одному шнуру для каждого растения. Плети подвязывают в стадии 3–5 настоящих листьев, охватывая их у основания мягким, скользящим узлом, чтобы шнур впоследствии не пережал утолщающийся стебель. По мере удлинения главного стебля его подкручивают вокруг шнура, направляя по часовой стрелке. Нижние боковые побеги распределяются по поверхности гряды, а верхние свободно свисают с главного стебля.

Преимуществами шпалерного способа являются лучшая освещенность растений и удобство ухода за культурой — облегчается проведение подкормок, полив, сбор плодов, удаление старых листьев. Однако в холодную, особенно в ветреную погоду, шпалерная культура остается беззащитной. В холодное лето преимущество имеет ведение в расстил. Стелющиеся по земле растения меньше страдают от ветра, и в случае необходимости гряда может быть укрыта пленкой.

Недостатком ведения огурца в расстил является трудность ухода за культурой, неудобство проведения подкормок и сбора плодов. В холодное лето можно использовать низкие шпалеры — рейки, установленные вдоль гряды на высоте 50–60 см, через которые плети просто перекидывают, не подвязывая. Низкие шпалеры позволяют укрыть гряду в случае необходимости и облегчают проведение еженедельных подкормок.

С целью повышения устойчивости растений к различного рода неблагоприятным воздействиям, болезням и вредителям культуру огурца в фазе начала цветения желательно опрыснуть препаратом «Эпин» (10 капель на 1 л воды). При особо неблагоприятных условиях опрыскивание можно повторять с интервалом 10–14 дней. С целью профилактики грибковых заболеваний рекомендуется регулярно удалять старые, отслужившие листья с плодоносящих растений, а также провести двукратное опрыскивание травным настоем (во второй декаде июля и первой декаде августа).

 
Помидоры — самоопыляющаяся культура, которая плохо выносит затяжную дождливую погоду, очень чувствительна к фитофторозу. Эти три особенности делают помидоры кандидатом номер один на выращивание в защищенном грунте. Это надежнее, обеспечивает более длительный период плодоношения, более высокий урожай, позволяет большее разнообразие сортов и гибридов, но требует от овощевода определенного мастерства. В теплице без умения формировать кусты можно не получить почти ничего, кроме роскошных листьев. Начинающему овощеводу проще вырастить помидоры в открытом грунте, но при условии, что сорт правильно подобран.

Сорта и гибриды помидоров можно разделить на две большие группы: индетерминантные, т. е. способные к неограниченному росту, и детерминантные, у которых на определенной стадии развития рост в высоту заканчивается сам по себе и на вершине стебля появляется цветочная кисть.

Индетерминантные томаты — высокорослые, с неограниченно длинным периодом плодоношения — предназначены главным образом для выращивания в теплицах. Для открытого грунта годятся в основном детерминантные, а еще лучше супердетерминантные сорта и гибриды. Супердетерминантные томаты низкорослые, быстро переходят к цветению, дружно отдают урожай.

Чтобы иметь урожай при любых обстоятельствах, рекомендуется выбрать в качестве основного неприхотливый к погодным условиям, проверенный в данной местности сорт и дополнительно к нему испытывать неизвестные, но чем–то привлекательные сорта.

Сорта и гибриды помидоров, специально ориентированные на выращивание в открытом грунте, можете найти в таблице на странице Огород/Овощи/Помидоры.

В открытом грунте надежнее выращивать ранние сорта томатов. Семена на рассаду высевают не раньше первой декады апреля; закаленную рассаду в возрасте 7–8 недель высаживают на узкие гряды в третьей декаде мая. Над посадками устанавливают временные пленочные укрытия. Цель укрытия двойная — защита от возможного заморозка и накопление и сохранение тепла в почве. Когда температура почвы опускается ниже +10°С, корни томатов перестают поглощать из почвы питательные вещества, и рост растений прекращается. Если установка укрытия не предусматривается, то семена ранних сортов на рассаду сеют после 15 апреля, а рассаду высаживают в грунт 8–10 июня.

Рассаду среднеспелых и поздних сортов томатов выращивают с большим забегом, высевая семена на рассаду в марте.

Растения различных сортов и гибридов столь различны по габаритам и степени облиственности, что трудно дать исчерпывающие рекомендации по их расположению на гряде и расстоянию между ними в ряду. Потребность в большем или меньшем жизненном пространстве зависит не только от сортовых особенностей, но меняется в зависимости от того, как ведется куст — в один, два или три стебля, все ли пасынки удаляются; солнечное лето или пасмурное; полностью ли освещена площадка или имеется небольшое затенение; равномерно ли освещена гряда или освещение преимущественно одностороннее.

Солнечный свет для томатов является решающим фактором урожая. Если растениям приходится конкурировать за свет, они наращивают излишнюю вегетативную массу в ущерб плодоношению. Поэтому общее правило таково: чем хуже условия освещенности, чем меньше у огородника умения формировать куст, тем больше оснований для однорядной посадки и увеличения интервалов между растениями в ряду.

Проще всего дать рекомендации по выращиванию полудетерминантных и индетерминантных, т. е. высокорослых, томатов, таких как Вишня красная, Вишня желтая или Жираф. Их ведут в один стебель. Урожай с одного куста при этом снижается. Но ускоряется созревание плодов и повышается общий урожай с гряды за счет более плотной посадки растений (см. табл. 5 на родительской странице Метод узких гряд).

Вести в один стебель удобно и некоторые супердетерминантные гибриды (Малышок, Лафаня, Ярило). Хотя рост главного стебля у них прекращается после 2–3 цветочных кистей, точку роста переводят на боковой побег, для чего оставляют резервный пасынок в пазухе листа под верхним соцветием.

При ведении томатов в один стебель над рядом растений на высоте 2 м натягивают две шпалеры, одна от другой на 1,0–1,2 м. Для каждого растения подвязывают по одному шнуру, которым мягко охватывают стебель вблизи почвы, и затем стебель направляют вокруг шнура по часовой стрелке. Все нечетные растения в ряду подвязывают к одной шпалере, все четные к другой. Это дает близко посаженным растениям больше света и воздуха.

Ведение в один стебель требует постоянной обрезки куста в период вегетации.

1. Удаляют нижние листья, если они отогнулись вниз и касаются земли.

2. Периодически, 1 раз в неделю, удаляют все пасынки, т. е. боковые побеги, отрастающие в пазухах листьев. Мелкие пасынки отщипывают, а незамеченные ранее, успевшие разрастись пасынки, вырезают ножом, смоченным 1%-ной марганцовкой.

3. Чтобы избежать конкуренции за свет между соседними растениями, отрезают периферические части листьев, если листья соседних растений перекрывают и затеняют друг друга.

4. Когда плоды на кисти сформировались, срезают все листья, которые их затеняют. Созревающие плоды должны освещаться солнцем.

5. Если плеть достигла шпалеры, но не позже 1 августа, верхушку главного побега удаляют. Следует прищипывать верхушку над кистью, цветы которой уже раскрылись, оставив над ней 1 или 2 листа. В средней полосе в теплое, солнечное лето принести плоды могут 6 или даже 7 кистей, в холодное и пасмурное не более 3–4.

Начинающие огородники обычно пытаются избежать подвязки и формирования куста, поэтому их привлекают детерминантные низкорослые сорта томатов, о которых известно, что они могут эффективно плодоносить без пасынкования (Белый налив, Москвич, Гаврош, Талалихин). Основной и боковые побеги этих сортов формируют по 2–3 цветочные кисти, после чего заканчивают свой рост.

Однако и эти сорта выращивать без пасынкования удается только в теплые, солнечные годы и при отсутствии даже незначительного затенения огородного участка. В неблагоприятные годы, или в условиях частичного затенения гряды, или при затенении, вызванном слишком плотной посадкой, растения вытягиваются и усиленно наращивают вегетативную массу. Переход к плодоношению и созревание плодов замедляется, увеличивается опасность поражения фитофторозом незрелых плодов, что равносильно потере урожая. В холодное, пасмурное лето и при частичном затенении спасти урожай можно только с помощью пасынкования и формирования куста.

Пасынкование более крупных детерминантных сортов (Алпатьева 905а, Корсар, Перемога и др.) является обязательным условием получения урожая даже при оптимальных условиях выращивания. Чем больше побегов на растении, тем больше на нем цветочных кистей и тем медленнее растут и созревают плоды. Если вегетативный рост вовремя не ограничить, то осенние холода или грибные болезни настигнут культуру раньше, чем она успеет сформировать урожай. Удаляя пасынки, растения формируют в один, два или три стебля. Ведение в три стебля допустимо только в самых благоприятных условиях.

Формирование куста томата (а) — в один стебель; (б) — в два стебля; (б) — в 3 стебля.
т — Удаленные боковые побеги (пасынки) Стрелками обозначены сохраненные побеги.

Kust tomata

Обеспечить поддержку кустам, сформированным в два или три стебля можно с помощью заключения их между двумя рядами шпагата, натянутого горизонтально. В ряду с растениями устанавливают колья (стойки) на расстоянии 75–90 см друг от друга. Когда растения достигают высоты 25–30 см, к крайней стойке на высоте 20–25 см привязывают широкий синтетический шпагат и тянут его вдоль всей гряды, от стойки к стойке, обкручивая каждую стойку. От последней стойки шпагат таким же способом протягивают в обратном направлении, но по другой стороне стоек. При этом стебли растений оказываются между двумя рядами шпагата. Когда высота кустов достигнет 45–50 см, натягивают следующие 2 ряда шпагата на 20–25 см выше первых двух рядов. В результате стебли и кисти с плодами поддерживаются шпагатом, не будучи к нему подвязанными. Для большинства» детерминантных сортов достаточно 2–х или 3–х сдвоенных рядов шпагата.

Двустебельные кусты томатов, расположенные между сдвоенными рядами шпагата и поддерживаемые ими.
Dvusteblevyje kusty tomatov

При таком способе ведения помидоров обрезка меньше, чем у одностебельной культуры. Надо удалять нижние листья, когда они касаются земли, нижние пасынки и пасынки второго порядка, а также листья, затеняющие созревающие плоды.

При стандартной агротехнике, т. е. при подкормках смесью 2, проводимых 1 раз в 7–10 дней и регулярном поливе, величина урожая напрямую связана с умением формировать и обрезать кусты.

Кроме того, для достижения максимальных урожаев рекомендуются дополнительные обработки.

1. На стадии бутонизации — начала цветения рекомендуется заменить одну подкормку смесью 2 на подкормку древесной золой в дозе 50 г/м (неполный стакан просеянной древесной золы на метр гряды). Подкормка золой (безазотным удобрением, богатым калием и микроэлементами) способствует переходу от вегетативного роста к плодоношению.

2. На стадии формирования плодов у томатов резко повышается потребность в магнии, что связано с интенсивным образованием хлорофилла в растущих плодах. Чтобы магний не стал фактором, лимитирующим урожай, культуру в фазе формирования плодов подкармливают сульфатом магния в дозе 25 г/м. Сульфат магния рассыпают полосой посередине гряды (так же, как смесь 2) и растворяют с помощью полива. Подкормку сульфатом магния делают между двумя регулярными подкормками смесью 2.

3. На стадии бутонизации — начала цветения томаты опрыскивают препаратом «Эпин» (10 капель на 1 литр воды). Это повышает иммунитет растений, их устойчивость к любым неблагоприятным воздействиям, увеличивает урожай. При стрессовых условиях опрыскивание можно повторять с интервалом 10–14 дней. Препаратом «Эпин» можно пользоваться без всяких опасений: он полезен не только растениям, но и людям.

 
Фасоль кустовая — небольшое растение высотой от 25 до 60 см. Эта исключительная по своей пищевой ценности культура не очень распространена на садовых участках, так как многие считают, что она не вызревает в средней полосе. Это совершенно не соответствует действительности — раннеспелые сорта кустовой фасоли в условиях Подмосковья, например, приносят урожай при нескольких сроках посадки: первая посадка производится в поздневесенний период, последняя — в конце июня — начале июля.

Неудачи с выращиванием кустовой фасоли у начинающих огородников могут быть связаны с самой первой стадией — стадией прорастания семян: в тепле всходы появляются через 5–6 дней, но если семена заделаны глубже 2 см, если почва мокрая и тяжелая и если температура опускается ниже +11…+12°С, а это минимальная температура для прорастания семян фасоли, то семена при набухании загнивают.

Улучшить условия прорастания семян можно, закрыв гряду пленкой сразу после посева. И все же несомненные преимущества имеет рассадный способ. Семена на рассаду высевают 1–10 мая и 20–30–дневную рассаду высаживают в первой декаде июня или несколько раньше, если есть возможность в случае похолодания защитить посадки пленкой. Оптимальная температура для развития фасоли +18…+24°С.

Сорта кустовой фасоли делятся на лущильные, полусахарные и сахарные. У лущильных сортов створки бобов жесткие, и эти сорта выращивают исключительно для получения зрелой фасоли. Лущильные сорта (Грибовская 92, Щедрая, Московская белая) сажают только один раз — в конце весны — начале лета, и зрелую фасоль собирают, когда створки бобов начинают подсыхать. Только полностью вызревшая фасоль хорошо хранится. У некоторых сортов плодоношение растянутое, например, у Грибовской 92. От первого до последнего сбора проходит до 70 дней, и сборы прекращаются только с наступлением заморозков.

У сахарных сортов (Сакса без волокна 615, Триумфальный сахарный 764, Зеленостручковая 517, Кустовая без волокна 85) створки бобов нежные, без пергаментного слоя и волокнистых нитей.

У полусахарной фасоли пергаментный слой отсутствует у молодых бобов. Их обычно выращивают на лопатку, т. е. собирают незрелые, зеленые бобы. Собирают зеленые бобы через 8–12 дней после образования завязей, когда семена в них достигают размеров пшеничного зерна. Нужно иметь в виду: незрелые бобы очень плохо хранятся, их нужно использовать в день сбора, в крайнем случае можно хранить несколько дней в холодильнике. Даже небольшая гряда фасоли будет давать больше лопаток, чем можно использовать летом в супах и вторых блюдах, поэтому лопатки замораживают или консервируют на зиму.

Только сахарные сорта на лопатку можно высаживать несколько раз за сезон. Последний срок высадки рассады — 10 июля. В это время можно сажать только раннеспелые сорта, у которых от всходов до первого сбора плодов проходит 50–55 дней. Позже сажать фасоль не имеет смысла, так как бобы завязываются только при температуре +15°С и выше. Зрелую фасоль сахарных сортов, так же как у лущильных сортов, можно получить только с растений, посаженных в начале июня.

 
Вьющаяся (кодовая) фасоль — более теплолюбивое растение, чем кустовая фасоль. В средней полосе России удается только при ведении через рассаду. Рассаду высаживают один раз за сезон — в первую декаду июня. Возраст рассады 25–30 дней. Стебли вьющейся фасоли очень длинные и по самой своей природе должны виться вокруг опоры. Вьющуюся фасоль ведут шпалерным способом.

Для натягивания шпалер устанавливают Т–образные или П–образные опоры в торцах гряд и на высоте 2,2–2,4 м натягивают от одной опоры к другой два ряда проволоки большого диаметра, по одной над каждым рядом растений. Проволоку нужно прочно закрепить на болтах, чтобы она не прогибалась.

Более простой вариант — укрепить на опорах отработавшие свой срок полудюймовые водопроводные трубы. На шпалеры подвязывают шнуры, вокруг которых вьются плети фасоли. Обычно вьющуюся фасоль высаживают в ряду на расстоянии 3–5 см. На 3–4 растения подвязывается один шнур, так как несколько растений могут виться вокруг одного шнура. Когда растения достигают высоты 15 см, шнуром мягко охватывают 3–4 соседних растения на высоте 5 см от их основания, сближают верхушки и направляют их вокруг шнура по часовой стрелке.

Период развития у вьющейся фасоли более растянут, чем у кустовой, поэтому в нашей зоне следует высаживать только раннеспелые сорта вьющейся фасоли.

 
Кабачки. Культивируются две разновидности кабачков — белоплодные (Грибовский 37, Длинноплодный, Сотэ 38, Якорь, Белогор, Ролик и др.) и цуккини (Зебра, Аэронавт, Цукеша, Куанд, Скворушка и др.).

Преимущество имеет рассадный способ выращивания кабачков. Семена на рассаду высевают в конце апреля — начале мая, и 25–35–дневную рассаду высаживают на узкие гряды в конце мая — начале июня.

Чтобы кабачки приносили много плодов и не давали излишнюю вегетативную массу, нужно удалять боковые побеги и давать расти только главной плети. Кабачки цуккини более «управляемые», чем белоплодные; они, как правило, слабоветвистые и среди них есть неветвящиеся сорта (Аэронавт, Цукеша). Формировка куста в этих случаях сводится только к своевременному удалению листьев с отплодоносившей части стебля. Удаление старых листьев — простой и эффективный прием, ведущий к увеличению урожая и снижению заболеваемости мучнистой росой.

Для получения раннего урожая, а также для увеличения урожая в холодное и дождливое лето рекомендуется практиковать ручное опыление цветков. Выбирают наиболее развитый мужской цветок, удаляют лепестки и пыльником прикасаются к рыльцу пестиков женских цветков. Делать это нужно по утрам, так как период восприимчивости пыльцы женскими цветками короткий — только до полудня того дня, когда цветок распустился. С опыленных женских цветков лепестки также удаляют.
Нельзя долго держать на кусте крупные плоды, так как при этом тормозится образование новых плодов.

 
Патиссоны, как и кабачки, являются разновидностью овощной тыквы. Характерной особенностью этих культур является скороспелость и высокая урожайность. Патиссоны еще в большей степени, чем кабачки, чувствительны к низким температурам и заморозкам, поэтому рассадный способ для них, безусловно, является предпочтительным.

Рассаду патиссонов высаживают в те же сроки, что и рассаду огурцов. Если пленки нет, то безопасно высаживать рассаду только 8–10 июня, но если есть возможность укрыть молодые посадки, сроки можно передвинуть на конец мая. Кабачки и патиссоны продолжают плодоносить, пока не погибают от первых осенних заморозков, поэтому, чем раньше начнется плодоношение, тем выше будет общий урожай.

Если начало лета холодное, то для ускорения развития посадки можно довольно долго растить под пленкой, пока она не начнет мешать растениям. Патиссоны являются кустовыми растениями и обычно не дают длинных плетей. Если куст никак не формируют, то во второй половине лета он становится сильно загущенным, что способствует возникновению грибных заболеваний и затрудняет пчелам доступ к цветкам. Следует регулярно вырезать старые листья в середине куста и слабые боковые побеги.

Сбор плодов нужно проводить не реже двух раз в неделю, так как лучшими являются 2–5–дневные завязи с диаметром до 8–10 см.

Как правило, огородники знают только сорт патиссонов Белые 13. Менее известны такие интересные сорта, как Каравай, Диск, НИО–15. Сорта Диск и НИО–15 характеризуются меньшей облиственностыо, кусты лучше проветриваются и меньше поражаются грибными заболеваниями. Раннеспелый сорт Диск относительно холодостоек.

 

Овощи, выращиваемые на узких грядах преимущественно во вторую половину лета

Пастернак
Дайкон
Китайская капуста
Брюква

К таким культурам прежде всего следует отнести две новые для нас овощные культуры — дайкон и китайскую капусту. Из традиционных культур — это репа, редька, брюква и пастернак.

 
Пастернак — зимостойкая культура, чрезвычайно медленно развивающаяся в первую половину лета. Семена прорастают очень долго, всхожесть семян плохая, всходы растут медленно.

Наиболее рациональное использование земли достигается, если пастернак вести через рассаду и высаживать на узкие гряды как вторую культуру после уборки ранних овощей.

Посев семян на рассаду производят в мае. Для улучшения прорастания их полезно барботировать в течение суток. Высадку рассады в грунт производят в начале июля, как только освободятся гряды от первых культур. Расстояние между растениями 10 см.

Частично корнеплоды убирают поздней осенью, но обычно пользуются тем, что корнеплоды отлично перезимовывают в грядах, и большую их часть оставляют неубранной до весны, когда так велика потребность в свежих овощах. Наиболее распространенным сортом является пастернак Круглый, но по своим вкусовым качествам он сильно уступает сорту Лучший из всех.

 
Дайкон часто называют японской редькой; но это не редька, а близкая ей, самостоятельная культура. Эта урожайная неприхотливая культура часто не удается у неопытных огородников по причине несвоевременной посадки.

Большинство сортов дайкона способны давать полноразмерные корнеплоды и не переходить к преждевременному цветению только при посеве во вторую половину лета, когда световой день уменьшается. Немногие сорта составляют исключение. Среди них сорта Саша и Токинаси, которые безразличны к длине светового дня и формируют корнеплоды при посеве в любой период лета.

Семена дайкона дают всходы на 5–7–й день, поэтому в выращивании рассады нет особой необходимости. Но если земля в начале июля еще занята под первыми культурами, то семена дайкона можно посеять в рассадные ящики, а когда земля освободится — пересадить рассаду в узкие гряды.

При пересадке надо обращать внимание на то, чтобы корень был погружен в лунку строго вертикально, что позволит избежать появления уродливых корнеплодов.

Последний срок посева дайкона в условиях Подмосковья — первые числа августа. Корнеплоды августовских посадок не успевают до холодов достигнуть нормального размера, их можно доращивать в конце сентября — октябре, укрыв гряду пленкой. Максимальный урожай большинство сортов дайкона дают при посеве в первую половину июля.

 
Китайская капуста — скороспелая культура, больше всего подходящая для выращивания в конце лета и осенью, когда она наращивает листовую массу по 2 кг и более на одно растение. При весенних посадках китайская капуста плохо наращивает вегетативную массу и быстро переходит к цветению.

Ведут культуру рассадным способом. Семена прорастают через 7–8 дней после посева, сеянцы пикируют через 10 дней после появления всходов. В узкие гряды высаживают 5–недельную рассаду, начиная со второй половины июля до первой декады августа включительно. В пищу становится пригодной через 20–30 дней после высадки рассады.

Китайская капуста неприхотлива и дает высокие урожаи даже в холодную и дождливую погоду, переносит осенние заморозки до -8°С. Осенью очень долго сохраняет потребительские свойства, оставаясь в грядах. Перед наступлением устойчивых морозов растения выкапывают с корнями и прикапывают во влажном песке в подвале.

На узких грядах китайскую капусту сажают в шахматном порядке с расстоянием в ряду 35 см, высаженную в июле культуру подкармливают 3–4 раза, высаженную в августе — не более трех раз.

 
Брюква. Брюква ценнейшая корнеплодная культура, холодостойкая, лежкая, пригодная для потребления в свежем виде в осенне–зимний период. Выращивать брюкву целесообразно только как вторую культуру: при весенних посадках корнеплоды к концу лета перерастают и грубеют.

Пяти–шестинедельную рассаду высаживают в грунт с начала до середины июля. Расстояние между растениями в ряду 17,5 см. Доза смеси 1 под брюкву —100 г/м. Технология выращивания стандартная, но на полив нужно обратить особое внимание. При недостатке влаги рост корнеплодов приостанавливается, и они становятся жесткими. Кроме того, при недостаточном поливе брюква усиленно поражается крестоцветной блошкой.

Брюкву убирают как можно позже, но перед наступлением морозов. Хорошо хранятся только вызревшие и неподмороженные корнеплоды.

 

Многолетние культуры на узких грядах

Щавель
Ревень
Любисток
Эстрагон
Многолетние луки

Технология овощеводства на узких грядах специально создавалась для интенсивного использования земли, для выращивания за один вегетационный период на одной гряде более одного урожая. В то же время привлекательность этой технологии столь велика, а преимущества столь очевидны, что огородники, освоившие этот метод, хотят и многолетние овощи выращивать на узких грядах.

Выращивание на узких грядах таких многолетних культур, как щавель, ревень, любисток, эстрагон, многолетние луки (шнитт–лук, лук–слизун, душистый, батун), многолетние ароматические травы (мелисса, котовник и др.) вполне возможно и целесообразно, однако требует некоторой модификации технологии.

Основная проблема связана с внесением кальция (извести) во второй и последующие сезоны выращивания культур.

По обычной технологии известь (в составе смеси 1) вносится под каждую культуру в качестве предпосевного удобрения и смешивается с почвой при перекопке. Если растения остаются на грядах, то этот способ невозможен, а без внесения кальция — при том, что производятся постоянные подкормки смесью 2, — будет нарушен баланс между элементами питания и произойдет закисление почвы. Простое внесение известковой или доломитовой муки на середину гряды, как это делается при подкормках смесью 2, не будет эффективным, так как известь нерастворима и очень медленно проникает в почву.

Наилучшим образом эта проблема решается с помощью обработки гряд с многолетниками древесной золой. Зола содержит кальций в форме СаО — активного, быстро проникающего в почву соединения. По талому снегу по всей площади гряды равномерно рассыпают древесную золу в дозе 100 г/м(стакан просеянной золы) и гряду закрывают полиэтиленовой пленкой. После того, как снег растает, при первых признаках пробуждения культуры ее нужно подкормить аммиачной селитрой (25 г/м) или мочевиной (20 г/м).

Ранневесенняя обработка золой с укрытием гряд пленкой и подкормкой простым азотным удобрением рекомендуется для всех многолетних культур. Помимо прочего этот прием на 2–3 недели и более ускоряет получение продукции от многолетников.

Вторая проблема связана с контролем над сорняками. В связи с тем, что почва под многолетними культурами не перекапывается 3–5 и более лет, создаются благоприятные условия для накапливания на грядах сорных растений. Поэтому, помимо обычных процедур — развала бортиков и содержания в чистоте проходов — многолетние посадки требуют ручной прополки, которая почти не практикуется при выращивании однолетних овощей.

Кроме того, опыт показывает, что культуры, которые занимают землю более 3–5 лет, например, ревень, любисток, эстрагон, лучше сажать «вне полей севооборота», т. е. за пределами основного огорода. Обычно эти растения сажают на коротких (кроме ревеня) обособленных грядах, расположенных с учетом их индивидуальных потребностей в солнечном свете: ревень на затененных участках, щавель и любисток при частичном затенении, эстрагон и луки на хорошо освещенном месте.

 
Щавель — самое распространенное многолетнее растение на наших огородах. Щавель относится к тем немногочисленным культурам, которые выносят частичное затенение, поэтому под щавель обычно отводят место, на котором другие овощи расти не могут.

Семена щавеля прорастают при +2…+3°С, но спешить с весенним севом, особенно на частично затененном участке, не следует — при посеве во вторую половину мая всходы более дружные, чем в ранние сроки.

Если весной гряда занята, то посев щавеля можно провести после ее освобождения в июне — июле, но в последнем случае продукцию в год посева нужно получать не путем срезки листьев, а путем продергивания молодых растений, доведя к осени расстояния между кустиками щавеля до 4–5 см. На следующий год после посева и еще 1–2 года щавель обычно дает качественную продукцию и высокий урожай листьев.

С культурой надо расставаться прежде, чем листья начнут мельчать и грубеть, так как одновременно с этим в них увеличивается количество щавелевой кислоты. Можно посоветовать вести щавель на одной гряде не более трех лет.

Гряды со щавелем надо обрабатывать ранней весной золой и азотным удобрением, как описано выше, а затем переходить на подкормку смесью 2. Во второй половине апреля щавель, как и другие многолетники, один раз подкармливают древесной золой (50 г/м). Если после обработки золой гряду укрыть пленкой, то развитие растений ускоряется и первую продукцию можно получить на 2–3 недели раньше.

После каждой массовой срезки листьев, а их за сезон можно проводить до 4–5, щавель подкармливают смесью 2. В конце лета — начале осени срезать листья нежелательно по двум причинам. Во–первых, к осени в листьях больше щавелевой кислоты, чем весной и в начале лета, во–вторых, растения должны окрепнуть до холодов, чтобы хорошо перенести зиму.

Имеются отличные отечественные сорта щавеля, из которых наиболее распространены Бельвильский и Широколистный. При выращивании на узких грядах они дают гигантские и очень нежные листья.

 
Ревень. Сажая на гряду ревень, вы надолго выводите ее из севооборота, так как ревень надо выращивать 5–6 лет, чтобы достигнуть наивысшего урожая. После этого урожайность и качество продукции постепенно снижаются. Как правило, на одном месте ревень выращивают не менее 6–8 лет, иногда почти вдвое дольше. Однако неразумно держать культуру более 10 лет.

Ревень теневынослив, и чтобы продуктивно использовать затененные места, его рекомендуется иметь на каждом огороде, если позволяет водный режим почвы. Все многолетние культуры требуют водопроницаемой почвы и не выносят близких грунтовых вод, но ревень особенно требователен в этом отношении. Его корни проникают очень глубоко в почву и при избыточном увлажнении задыхаются и корневище загнивает.

Хорошая длина узкой гряды под ревень 5–6 м. На такой гряде выращивают 5–6 кустов ревеня. Этого совершенно достаточно, так как каждое растение способно дать до 3–4 кг черешков. Расчистку почвы под ревень, как и под другие многолетники, проводят особенно тщательно. В ней не должно остаться ни одного корневищного сорняка: перекопок гряды, с помощью которых можно было бы выправить огрехи, в ближайшие несколько лет не предвидится.

Ревень размножают через рассаду или путем деления на несколько частей корневища взрослого растения. Вегетативное размножение предпочтительнее, так как при посеве семенами сортовые признаки сохраняются плохо, и получаются разнородные и не всегда качественные растения. Из выращенной рассады в грунт переносят только лучшие растения.

Каждый сезон, кроме указанных выше ранневесенних обработок золой и азотным удобрением, ревень получает 6–7 подкормок смесью 2 и подкормку золой. Первые две подкормки смесью 2 даются весной — с интервалами 10 дней, по одной–две подкормки дают после каждого сбора черешков и одну подкормку в августе.

Укрывая весной гряду с ревенем полиэтиленовой пленкой, вы не только на 2–3 недели ускорите получение ранней продукции и повысите урожай, но и защитите растения, так как распускающиеся почки ревеня повреждаются даже при небольших заморозках. Образующиеся со второго года цветочные стебли выламывают и делают это как можно раньше, не давая им развиваться. С растений ревеня можно удалять 2/3 от общего количества листьев (до 20 и более черешков с одного растения).

Проверьте свой ревень: если толщина черешков 2–3 см — значит у вас отличные сортовые растения, но если толщина черешков меньше 1,5 см, при том, что ревень получает достаточное питание, такая культура не имеет права на существование, и ее надо заменять. Попытайтесь приобрести устойчивые к стрелкованию, высокоурожайные сорта Огрский или Упрямец.

 
Любисток — прекрасно перезимовывающее многолетнее растение, которое может расти на одном месте до 10 лет, разрастаясь с каждым годом.

В пищу используются все части растения, листья, черешки, корневища и корни. Если на вашем участке нет любистока, посадите его, и вы не пожалеете. Отведите под любисток маленькую грядку длиной не более 1,2 м и высадите на нее в два ряда 45–50–дневную рассаду с интервалами между растениями в ряду 17,5 см. Осенью первого года соберите урожай, выдернув половину растений (через одно). Оставшиеся растения должны быть расположены в шахматном порядке с интервалами в ряду 35 см.

В конце следующего лета полностью удалите растения в одном из рядов, а в конце третьего года оставьте на гряде только два растения с 70–сантиметровым промежутком между ними. Эти два растения в течение следующих 5–7 лет будут с лихвой удовлетворять потребности семьи и в ранней салатной зелени, и в летних суповых добавках, и в листьях, высушенных на зиму.

В ведении всех многолетних культур на узких грядах есть много общего. Это, прежде всего, ранневесенняя обработка золой и укрывание гряд, обычно в начале апреля, полиэтиленовой пленкой; подкормка азотным удобрением при пробуждении культуры с последующим переходом на подкормки смесью 2. Весной дважды подкормите любисток смесью 2 с интервалом 7–10 дней, а потом подкармливайте кусты после каждой массовой срезки листьев.

За лето можно проводить три срезки листьев, последнюю — не позднее августа.

Цветочные стебли обычно выламывают, но лучше их оставить, чтобы получить семена и для привлечения полезных насекомых.

 
Эстрагон (тархун). Культивируемые разновидности эстрагона несколько отличаются по форме и величине листьев и по аромату, но все они светолюбивы и относительно морозостойки.

Эстрагон представляет собой травянистое растение высотой до 1,5 м с узкими листьями, иногда рассеченными на конце. Как и все многолетние культуры, не выносит сырых почв.

Веточка с несколькими листочками эстрагона необычайно обогащает аромат любых солений и маринадов, особенно огурцов и помидоров. Нежные концы побегов используют в сырых и заготовляемых на зиму салатах, а также засушивают на зиму.

В Нечерноземной полосе эстрагон обычно размножают делением куста или отделением от взрослого растения нескольких периферических побегов. Рассаживать эстрагон лучше ранней весной или в августе. Приживаются и черенки — отрезки стеблей длиной до 15 см, которые срезают с взрослых растений в середине лета и укореняют под пленкой в рассадных ящиках. Пока черенки не укоренились, их притеняют, а затем дают полное освещение. Эстрагон размножается и семенами. В последнем случае его обязательно ведут через рассаду.

Будьте осторожны при покупке семян у частных лиц: в средней полосе России семена эстрагона не вызревают, а на рынках под названием «эстрагон» чаще всего продают семена любистока. Иногда эти культуры путают, хотя между ними мало общего — листья любистока похожи на листья сельдерея, а у эстрагона — узкие, ланцетовидные листья, иногда раздвоенные на конце.

Под эстрагон достаточно грядки длиной один–полтора метра. Выращенную из семян или черенков рассаду или части, отделенные от взрослого куста, сажайте на расстоянии 50–60 см. Кусты быстро разрастаются и смыкаются. Наивысшую продуктивность имеют 3–5–летние растения, а потому разросшиеся кусты лучше поделить.

Соседство эстрагона благотворно влияет на яблони, но сажать его нужно так, чтобы затенение от яблонь было самым незначительным.

Подкормки проводят, как описано для других многолетних растений.

 
Многолетние луки: шнитт–лук, лук–слизун, лук–батун, лук душистый. Имея набор из всех этих луков, можно всю весну и лето получать перо — бесперебойно и в неограниченном количестве.

Самую раннюю продукцию дает шнитт–лук. У него тоненькие, нежные перья, которые при наступлении жаркой погоды быстро грубеют и лук зацветает.

Лилейной формы листья лука–слизуна отрастают позднее, однако они сохраняют нежность и отличные вкусовые качества и в середине лета.

Лук душистый имеет длинные узкие листья лилейной формы со своеобразным луковочесночным запахом, которые остаются нежными до поздней осени.

Лук–батун имеет крупные полые листья. Молодые, постоянно отрастающие листья батуна сохраняют потребительские качества до заморозков, но в конце лета срывать перо не рекомендуется, чтобы не ослабить растения перед зимовкой; лучше продергивать крупные гнезда батуна, удаляя перо вместе с малозаметными луковицами.

Лук–батун может расти на одном месте до 4–х лет, шнитт–лук и лук–слизун — до 4–5–ти лет, душистый лук разрастается очень быстро, его приходится делить через каждые 2–3 года.
Все они размножаются семенами и делением гнезда. Семена на рассаду высевают в марте, рассаду выращивают в течение 7–8 недель без пикировки.

Ранневесенняя обработка золой, укрытие пленкой и подкормки азотными удобрениями проводятся точно так же, как описано для других многолетних культур.

Что касается летних подкормок, то и тут рекомендации для всех многолетних растений практически одинаковы. Общим является то, что сама продуктивность многолетних культур регулируется с помощью подкормок: нужно больше продукции — делается больше срезок, и, соответственно, дается больше подкормок. Получая питательные вещества, растения имеют возможность восстанавливать вегетативные части и при этом не истощаться.

 

Поделись с друзьями

Оставить комментарий

Страницы регулярно обновляются. Зайди иногда на сайт и узнай, что появилось новенького. Для этого добавь сайт к себе в закладки (Ctrl+D)

BannerFans.com