Метод узких гряд

Содержание

1. Метод овощеводства на узких грядах
2. Что такое метод Митлайдера?
3. Требования к огородному участку
4. Урожайность культур на узких грядах
5. Правильное питание растений — основное условие получения высоких урожаев
6. Приготовление удобрительных смесей для подкормки растений
7. О качестве овощей, выращиваемых по методу Митлайдера
8. Разбивка огорода под узкие гряды
9. Посев семян и высадка рассады на узкие гряды
10. Уход за растениями на узких грядах
11. Можно ли на одну гряду сажать разные овощи?
12. «Приподнятая грядка» — компостная куча особой структуры 
13. Укрывные материалы на узких грядах

 

Метод овощеводства на узких грядах

Метод узких гряд, с помощью которого любой неухоженный клочок земли можно превратить в процветающий огород, плодоносящий с ранней весны до поздней осени. Работая на узких грядах, мы можем удовлетворить три наших насущных потребности: в изобилии обеспечивать семью продуктами овощеводства; получить полноценные, здоровые, не отравленные ядохимикатами и нитратами овощи; испытать радость осмысленного, творческого, щедро вознаграждаемого труда.

Технология выращивания овощей на узких грядах позволяет стабильно, из года в год, получать высокие урожаи всевозможных овощных культур. Достаточно отвести под узкие гряды по 40 м² земли на каждого члена семьи, чтобы семья была полностью обеспечена овощами в течение круглого года. Для семьи из четырех человек хватит 1,5 соток любой земли — качество ее решающего значения не имеет. Важно только, чтобы поблизости была вода для полива и участок был бы хорошо освещен, желательно с утра до вечера.

Погодные условия также не являются решающим фактором. Сотни владельцев садовых участков, работая на узких грядах, получают высокие урожаи первоклассных овощей как в засушливые, жаркие, так и в холодные, дождливые годы.

Качество продукции, выращенной на узких грядах, превосходное. Овощи сладкие, сочные, плотные, богаты белками, витаминами, пектином, привлекательны на вид, прекрасно хранятся.

Метод узких гряд привлекает своей простотой, четкостью, универсальностью. Добросовестно выполняя стандартные операции, даже начинающий огородник может рассчитывать на успех, и в первый же год у него будет высокопродуктивный, свободный от сорняков, удивительно чистый и красивый огород. Нужно только не отклоняться от рекомендаций, так как для успеха важны все элементы технологии: дробное, сбалансированное питание растений, особая форма гряд, их горизонтальность, строго фиксированные расстояния между растениями в ряду и дорожки, которые в два раза шире самих гряд.

Для тех, у кого огородничество не является основной профессией, метод узких гряд особенно привлекателен, так как он требует меньше труда и времени, чем традиционные технологии: после первоначальной расчистки площадки под огород, перекапываются только узкие полоски гряд; дорожки никогда не перекапывают; гряды и проходы никогда не меняют местами; почву на грядах никогда не рыхлят, ручная прополка сорняков сведена к минимуму. Можно с уверенностью утверждать, что метод узких гряд является идеальным для семейного овощеводства. Если вы решили его освоить, заранее позаботьтесь о создании условий для хранения овощей и заготовок, чтобы высокие урожаи не застали вас врасплох.

В нашей жизни дефицит радости не менее, а возможно и более, острый, чем дефицит высококачественных продуктов питания. Работая на узких грядах, человек испытывает радость не только от хорошего урожая, но и от самого процесса выращивания овощей. Красота огорода, который больше похож на парк, никого не оставляет равнодушным.

Тот, кто хотя бы один сезон поработал на узких грядах, убеждается в огромных возможностях этого метода и уже просто не может вернуться к традиционной технологии.

 

Что такое метод Митлайдера?

Под этим названием автор объединил две разработанные им технологии выращивания овощей в открытом грунте — овощеводство на узких грядах и овощеводство в ящиках-грядах, а также оригинальный метод получения рассады и метод выращивания овощей в теплицах.

Общим для всех этих технологий является принцип питания растений. Растения получают оптимальное сбалансированное питание: им дается все, в чем они нуждаются, и в таком количестве, которое обеспечивает быстрый, энергичный рост, правильное развитие, устойчивость против болезней и неблагоприятных условий среды.

Необходимые элементы питания поставляются в составе сбалансированных смесей минеральных удобрений. Оригинальная и практически универсальная рецептура смесей работает надежно, обеспечивая плодородие разных почв. Эти смеси легко составить из обычных, имеющихся в продаже удобрений. Дробное внесение обеспечивает высокую степень утилизации удобрений, что важно как с экономической, так и с экологической точек зрения.

Узкие гряды на естественной почве или ящики-гряды? В зависимости от условий можно использовать тот или иной вариант технологии. Узкие гряды на естественной почве — это наиболее простой, дешевый и распространенный вариант технологии Митлайдера. Овощеводство на узких грядах дает высокие результаты независимо от исходного качества почвы, в том числе на истощенных землях, на тяжелых глинистых или бедных гумусом песчаных почвах. В условиях Нечерноземья, Сибири и Юга России целесообразно выбрать именно эту технологию.

Но в некоторых особых условиях, например, на каменистой почве, на эродированном склоне или вблизи северной границы земледелия лучше будут работать так называемые «ящики-гряды». Они представляют собой ящики без дна, которые устанавливают на естественный грунт и заполняют искусственной почвой, обычно смесью опилок и песка. Ящики-гряды можно рекомендовать и тогда, когда земли вообще нет: их можно устанавливать на балконе городской квартиры или в тепличке на крыше гаража. В ящиках-грядах выращивание овощей производится либо целиком на искусственной почве (например, на балконе), либо на «двухслойной почве», нижнем слоем которой является естественный грунт, а верхним — искусственная почвосмесь.

Ящики-гряды с двухслойной почвой хорошо зарекомендовали себя в теплицах — обогреваемых и необогреваемых, пленочных и стеклянных. Теплица, устроенная по проекту Митлайдера, отличается от всех других системой вентиляции. Она предельно проста в изготовлении и в эксплуатации, а главное, она помогает создать комфортные условия для растений, в том числе в летнюю жару.

Для узких гряд, ящиков-гряд и для теплиц требуется рассада, и Митлайдер предлагает рациональную и совершенную методику, позволяющую получать рассаду высочайшего качества. Выращивание рассады овощных и декоративных культур можно рассматривать как независимый (коммерческий) вариант метода Митлайдера.

Что такое узкие гряды? Узкие гряды — это совершенно особые, непривычные для нас гряды. Они представляют собой строго горизонтальные полоски земли шириной 45 см, находящиеся на одном уровне с широкими проходами, от которых они отделены бортиками. Промежутки между грядами в два раза шире самих гряд.

Огород с узкими грядами не спутаешь ни с каким другим. Сорняков нет, огород неправдоподобно чист и красив. В середине лета он напоминает овощной конвейер — на одних грядах идет уборка овощей, на других культуры еще подрастают, и на третьих взамен убранных ранних культур высаживается рассада. Обращает на себя внимание равномерность роста и созревания овощных культур, их здоровый зеленый цвет. Эти признаки однозначно свидетельствуют о том, что растения ни в чем не испытывают недостатка и чувствуют себя отлично. Естественно, что на прекрасные условия они отвечают щедрым урожаем. Овощи сладкие, ароматные, ярко окрашены, имеют правильную форму. Они вкусны и питательны, богаты по минеральному составу, белкам и витаминам.

За этими результатами стоит хорошо продуманная технология. Она предельно проста и унифицирована, пригодна для разных овощных культур, разных почв и климатических зон. Для работающих горожан, владельцев шести соток, особенно важно то, что овощеводство на узких грядах требует меньше труда, времени и земли и обеспечивает значительно более высокие урожаи, чем традиционное приусадебное овощеводство.

Основа метода — обильное и сбалансированное, т. е. уравновешенное по содержанию необходимых элементов, питание растений. Не менее важны и остальные элементы метода: узкие гряды и широкие проходы, бортики по краям, строгая горизонтальность гряд, фиксированное расстояние между растениями в ряду, отсутствие сорняков. В совокупности они создают наилучшие условия для корневого питания, водоснабжения и фотосинтеза, исключают конкурентное угнетение овощных культур, что, в конечном счете, приводит к их быстрому росту, интенсивному наращиванию массы и обильному плодоношению.

Поскольку технология разработана до деталей и «для неожиданностей просто не остается места», то появляется относительная независимость от погодных условий, возможность планировать объем урожая и сроки его получения. Заранее известно, сколько, где и когда надо затратить усилий, времени, средств, сколько и каких удобрений нужно приобрести, сколько нужно вырастить рассады и каков будет результат.

Но какими бы достоинствами ни обладал метод узких гряд, успех в его освоении в конечном счете зависит от вас — в какой мере вы воспримете необычные элементы этой технологии и с какой степенью точности и добросовестности будете их выполнять. Если вы будете неукоснительно следовать рекомендациям, то вы «обречены на успех».

Одно из поразительных свойств метода — его универсальность, возможность его использования на любых почвах и в различных климатических зонах. В большинстве регионов метод узких гряд может быть использован без всяких ограничений.

Но есть отличия технологии в разных климатических зонах. Скажем, в Подмосковье и в Ростовской области. Но эти отличия минимальные, и зависят главным образом от того, является ли почва кислой или щелочной. Там, где почвы кислые, а это бывает в регионах, где годовой уровень осадков больше 500 мм, кальций вносят в почву в виде карбоната (доломитовой муки, молотого известняка или мела). А в щелочные и солонцовые почвы, которые бывают в засушливых местностях с уровнем осадков меньше 450 мм, кальций вносят в форме сульфата (гипса). В Подмосковье вносят известь, в Ростовской области — гипс, и этим практически исчерпываются различия в технологии.

 

Требования к огородному участку

Требования к огородному участку одинаковы, по какой бы технологии ни выращивались овощи. Для овощеводства не подойдут: заболоченные участки; низины, где весной и после ливней застаивается вода; участки, где поблизости нет источника поливной воды;  затененные площадки;  крутые склоны.

Хороший отток воды. Если весной или после дождя на участке долго стоит вода, это является серьезным препятствием для овощеводства вообще, и для овощеводства на узких грядах в особенности. Корни растений задыхаются в стоячей воде, и овощи погибнут на таком участке после первого большого ливня.

Что же делать, если другой земли нет? Прежде всего — понять, почему на участке скапливается вода. Если он расположен в низине между двумя холмами и на нем просто собирается стекающая с холмов вода, то с этим можно бороться. Чтобы удалить воду с участка, по его границе нужно прокопать водоотводную канаву. Ее глубина определяется тем, насколько близко от поверхности залегает слой глины. Выкапывая канаву, нужно вынуть всю землю до глины и углубиться в слой глины не менее, чем на 15-20 см. Обычно вода в низине скапливается только тогда, когда водонепроницаемый слой расположен близко, поэтому редко приходится копать канавы глубже 0,8-1 м.

Однако низины имеют и другие недостатки. Там холоднее, весной позже кончаются заморозки, а осенью они раньше наступают, чем на ровных или возвышенных местах.

Значительно труднее бороться с затоплением почвы, если участок находится почти на одном уровне с расположенным рядом водоемом. Дренажные работы на таких участках, как правило, не дают результатов. Единственная возможность — поднять минимум на 20 см всю площадку, отведенную под огород, с помощью насыпного грунта. Так как для семейного огорода с узкими грядами требуется незначительная площадь (по 40 м² на каждого члена семьи), это мероприятие вполне осуществимо.

Но когда привозной грунт просто укладывают на поверхность земли, то во время осенних дождей или при таянии снега он расплывается, распределяясь равномерно по окружающим участкам. Если не сделать внутрипочвенного настила, то через 2-3 года уровень почвы может практически понизиться до исходного.

Лучший способ решить вопрос раз и навсегда — это снять верхний слой почвы и уложить под него объемный жесткий настил. Гравий для этой цели является наименее подходящим материалом, так как он постепенно уходит вглубь почвы. Лучше всего воспользоваться отходами с лесопилки и создать жесткий подпочвенный слой толщиной в несколько десятков сантиметров из коры хвойных деревьев.

Могут быть использованы и другие материалы. Например, нижний слой настила может состоять из старых автомобильных покрышек, а верхний — из крупных ветвей и стволов засохших плодовых деревьев, старых слег, сухостоя хвойных пород. Сверху укладывается вынутый и привозной грунт. Такой участок пригоден для овощеводства по любой технологии, в том числе на узких грядах. Только культивирование таких многолетних культур, как ревень и эстрагон, едва ли будет успешным.

Наличие поливной воды. Если на участке или в непосредственной близости от него нет источника поливной воды, то от метода узких гряд придется отказаться. Нельзя рассчитывать на естественные осадки, как на надежный источник водоснабжения. Овощи требуют очень много воды. Даже если лето дождливое, и выдадутся всего несколько жарких и сухих дней подряд, то и за этот короткий период огород может пострадать без полива.

Освещенность участка. Хорошая освещенность не является специфическим требованием метода узких гряд. Оно распространяется на любой метод овощеводства. В средней полосе России тепло и свет являются лимитирующими факторами, поэтому, чем выше освещенность огорода, тем выше урожай. Максимальный урожай вы получите с узких гряд, освещенных с утра до вечера.

Многие владельцы садовых участков равномерно покрыли свои  сотки фруктовыми деревьями и тем самым лишили себя возможности иметь продуктивный огород. Выращивание овощей между деревьями недопустимо. В результате частичного затенения урожай будет в 3-4 раза ниже, чем на освещенной площадке, овощи будут обогащены нитратами и будут плохо храниться.

Горизонтальность участка. Поверхность узких гряд должна быть горизонтальной. Это обязательное условие. Поэтому удобней и проще, когда вся площадка не имеет уклона. Если уклон небольшой, участок можно использовать под огород. Чтобы поверхность гряд на таком участке была горизонтальной, их просто нужно располагать поперек склона, каждую на своей высоте.

Южный склон предпочтительнее северного, так как там теплее, и почва прогревается раньше, но к поливу на южном склоне предъявляются более высокие требования.

Если склон крутой, то для того, чтобы использовать его под огород, нужно делать горизонтальные террасы. На террасах надежнее будут работать ящики-гряды, поскольку почва в них защищена от эрозии стенками. Крутой северный склон все же надо признать мало пригодным для любого метода овощеводства.

Минимальный набор инструментов для семейного овощеводства на узких грядах — это лопата и грабли, а максимальный -лопата, грабли, тяпка (полольник) и садовые вилы.

Самый главный инструмент — грабли. Ими делают почти все операции, даже срезание сорняков с дорожек делается обратной стороной грабель, если нет полольника. Перекопку гряд можно делать лопатой или садовыми вилами, а вот первоначальную очистку почвы от многолетних сорняков лучше делать вилами, так как они не перерезают корней и корневищ.

Обо всех огородных инструментах, изготовленных или усовершенствованных своими руками, Вы можете узнать из рубрики «Усовершенствованный садовый инвентарь«. Если через полчаса работы с обыкновенным инструментом у вас заболели спина и руки, это означает, что эти инструменты либо слишком тяжелые, либо со слишком короткой ручкой, или очень неудобные. И как раз самое время обратится к рубрике «Усовершенствованный садовый инвентарь«.

 

Урожайность культур на узких грядах

Сказать, что урожайность овощей на узких грядах высокая, — это значит не сказать ничего. Любой огородник, переходя на эту технологию, может рассчитывать на урожаи, близкие к потенциально возможным.

Если гряды на площади 100 м² засадить ранней белокочанной капустой, например, Июньской или Трансфер, можно собрать от 500 до 750 кг кочанов. Если на них высадить среднеспелую или среднепозднюю капусту, например, Славу, Надежду или Подарок, то урожай будет от 800 до 1300 кг с сотки.

На узких грядах такие урожаи может получать каждый — достаточно не отступать от технологии, т. е. не разбивать огород на затененных или частично затененных площадках, не делать проходы между грядами уже, чем рекомендовано, не сажать овощи на грядах чаще, чем рекомендовано, своевременно подкармливать их рекомендованными смесями удобрений и хорошо поливать.

Несомненно ключевым фактором для получения высоких урожаев является правильное питание растений.

 

Правильное питание растений — основное условие получения высоких урожаев

Чаще всего мы теряем урожай по самой прозаической причине — плохо кормим растения. Если растения хилые, имеют тонкие стебли, мелкие листья, если часть листьев меняет окраску, сохнет или опадает, если растения усиленно поражаются болезнями и вредителями, чувствительны к неблагоприятным условиям и в результате дают низкий урожай некачественных овощей, то диагноз ясен — растения голодают.

Когда мы делаем посадки, не бываем ли иногда похожи на Буратино, склонившегося над лункой на Поле Чудес. Как и в нем, в нас живет наивная вера, что достаточно что-нибудь поса­дить в землю, чтобы земля родила чудо. Чтобы способствовать этому чуду, мы со своей стороны готовы внести в лунку гор­сточку золы и горсточку компоста, как и Буратино бросил в лунку щепотку соли. А наши «Крекс-фекс-пекс» — это астрологический календарь, благоприятные и запрещенные для посадки дни и т. п.

Никто не запрещает пользоваться астрологическим календарем для определения наиболее благоприятных и неблагоприятных сроков проведения различных сельскохозяйственных работ, но все же надо прямо смотреть правде в лицо — качество и количество урожая определяется в первую очередь тем, найдут ли растения в почве все необходимые им вещества в достаточном количестве. Если питательных веществ не хватает, то чуда не получается. Нередко люди радуются «урожаю» в 5-10 кг моркови с гряды, которая могла бы дать 50-80 кг, если бы растения получали хорошее питание.

Питательные вещества для растений

Вырастить высокий урожай овощей на богатой плодородной почве нетрудно. Как в хорошей кладовой, растения найдут в плодородной почве все необходимые им элементы питания. Если полная почвенная кладовая — это результат ваших многолетних систематических усилий, значит, вы хорошо хозяйничаете на своей земле. Но если вы пришли на целину, т. е. проникли в кладовую, куда лично вы ничего не положили, и за несколько лет расхитили богатство, которое природа собирала долгие столетия, то вы в долгу перед землей. И вам нужно научиться восстанавливать ее плодородие.

В растениях обнаружено более 70 химических элементов, но не установлено, все ли они необходимы растениям. В настоящее время известно 17 химических элементов, которые абсолютно необходимы для растений. Это значит, что их нельзя заменить никакими другими элементами, а при острой нехватке хотя бы одного из них жизнь растения невозможна. Это углерод (С), водород (Н), кислород (О), азот (N), фосфор (Р), калий (К), кальций (Са), магний (Mg), сера (S), железо (Fe), хлор (Сl), бор (В), молибден (Мо), медь (Сu), цинк (Zn), марганец (Мn) и кобальт (Со).

До 95-98% массы растения составляют первые три элемента — углерод, водород и кислород. К счастью, об этих элементах специально заботиться не надо — их растения берут из воздуха и воды. Остальные 14 элементов растения берут из почвы, и их запасы в почве нужно восстанавливать. Как сделать, чтобы большие урожаи можно было получать из года в год и почва при этом не оскудевала? Какие удобрения нужно вносить в почву и в каком количестве?

Потребность в питательных веществах можно приблизительно определить по выносу их с урожаем. Азот, фосфор и калий выносятся из почвы при производстве основной продукции (кочанов, плодов, зерна, корнеплодов).

Чтобы собрать 1 т кочанов с определенной площади, например, с сотки, растения  должны найти  на этой площади и  поглотить примерно 3,5 кг азота, 1 кг оксида фосфора и 3,5 кг оксида калия. Кроме азота, фосфора и калия растения должны получить и другие элементы питания. На 1 т кочанов расходуется до 3 кг кальция (Са), 1,0 кг серы (S), 0,8 кг магния (Mg), а также микроэлементы в количествах, измеряемых десятками граммов (Сl и Fe), граммами (Мn, Сu, Zn и В), и долями грамма (Мо и Со). Если такое количество питательных веществ растениям удастся получить с сотки земли, то и урожай будет примерно 1 т кочанов c сотки.

Крайне редко можно найти почву, в которой все эти элементы присутствуют в нужном количестве и в доступном состоянии. Но даже если и найдется такая почвенная кладовая, то после того, как из нее будет вынесено несколько килограммов питательных веществ, запасы надо пополнить.

Только для некоторых элементов, расходуемых в небольших количествах, почвенные запасы могут быть вполне достаточными. Например, в кислых минеральных почвах обычно имеется избыток доступного железа; в дерново-подзолистых почвах много марганца; солонцы, солонцеватые и засоленные почвы часто имеют повышенное содержание бора; в почвах регионов, не слишком удаленных от морских побережий, много хлора. Поэтому в разных местностях и на разных почвах потребность в добавлении извне отдельных элементов питания варьирует. Однако в подавляющем большинстве почв элементов питания не хватает для формирования хорошего урожая.

Чтобы низкое плодородие почвы не лимитировало урожай, в большинство почв требуется регулярно вносить от 6 до 8 элементов. Это прежде всего элементы, которые растения поглощают в большом количестве (азот, фосфор, калий, кальций и магний). Из микроэлементов почти повсеместно требуется внесение бора, а на кислых почвах — также молибдена. Сера чаще всего вносится в виде сопутствующего элемента с магнием и калием, если они даются в виде сульфатов, или в составе простого суперфосфата, в котором много сульфата кальция.

Чтобы овощные культуры интенсивно росли, приносили рекордные урожаи и чтобы овощи имели высокую питательную ценность, они должны получать необходимые элементы не только в достаточном количестве, но и в оптимальном соотношении. Внесение одного, даже абсолютно необходимого элемента, может не только не повысить урожай, но даже снизить его, сильно повредить растениям и ухудшить качество продукции. Именно практика несбалансированного применения удобрений привела к тому, что некоторые огородники не доверяют «химии».

С целью максимального обеспечения потребности культур Митлайдером была разработана рецептура нескольких смесей с уравновешенным сочетанием питательных элементов. Две из них применяются при выращивании овощей на узких грядах: смесь 1, содержащая кальций и бор, и смесь 2, содержащая азот, фосфор, калий, магний, серу (как сопутствующий элемент), а из микроэлементов — бор и для кислых почв — молибден. Состав и приготовление смесей описаны в разделе «Приготовление удобрительных смесей для подкормки растений«. С этими смесями в почву в виде предпосевного удобрения и под растущие культуры при подкормках вносится 7-8 элементов питания.

Число подкормок варьирует от 1-2 до 8-10 в зависимости от потенциальной урожайности культуры и длительности периода плодоношения или созревания культуры. Расход удобрений зависит от того, какую культуру выращивают. Если участок, размером в одну сотку (7 гряд 10-метровой длины) целиком засеян редисом, то на сотку потребуется внести 5,2-6,9 кг смеси 2, если сотка засажена кабачками цуккини, то потребуется около 26 кг смеси 2. Все остальные культуры занимают по расходу удобрений промежуточное положение. Дозы удобрений для всех культур рассчитаны на высокий уровень урожайности.

Чтобы удобрения не были потрачены напрасно, чтобы овощные культуры могли их усвоить и переработать в белки, витамины, пектин и другие ценные вещества, надо создать растениям оптимальные условия. На узких грядах растения имеют необходимое жизненное пространство, максимум света, воздуха и достаточно воды, что и позволяет им быстро и эффективно превращать минеральное сырье в первоклассные овощи.

Потребность растений в питательных элементах

Как уже отмечалось, растениям необходимы по крайней мере 17 элементов, 14 из которых они берут из почвы: N, Р, К, Са, Mg, S, Fe, Mn, Zn, Сu, В, Мо, Со, Сl.

Часть из них требуется растениям в больших количествах  и их называют макроэлементами (N, Р, К, Са, Mg, S). Остальные элементы столь же необходимы растениям, но требуются в количествах примерно в 1000 или в 10 000 раз меньших, чем макроэлементы, и их называют микроэлементами (Mn, Zn, В, Сu, Мо, Со).

Железо (Fe) и хлор (Сl) по количествам, поглощаемым растениями, занимают промежуточное положение между макро- и микроэлементами, однако их чаще относят к микроэлементам.

Исключительно велико значение азота, фосфора и калия для жизнедеятельности растений. Их называют основными элементами питания.

Азот входит в состав белков, хлорофилла, хромосом и других веществ и структур растительной клетки и является основой всех жизненных процессов.

Фосфор входит в состав сложных белков и в состав «веществ передачи наследственности» — нуклеиновых кислот, играет определяющую роль в обмене веществ и энергетическом балансе растений. Фосфор повышает усвоение других элементов питания — азота, калия, магния.

Калий не входит в состав органических веществ, но играет важную роль в набухании веществ в клетках, в регулировании тургора, в образовании белков и углеводов. Многосторонние функции калия в растениях находят свое выражение в том, что калий повышает устойчивость растений к болезням, увеличивает холодостойкость, препятствует полеганию, улучшает вкусовые качества овощей.

Кальцию принадлежит особая роль. Во-первых, кальций — необходимый элемент питания, который поглощается растениями в количестве, часто превосходящем количество фосфора. Он укрепляет клеточные стенки, скрепляет их между собой, необходим для роста клеток и их дифференциации, влияет на углеводный и азотный обмен.

Во-вторых, он оказывает многостороннее благотворное действие на почву. Известь (углекислый кальций) при внесении в кислые почвы, нейтрализует кислотность, нормализует поглощение других элементов, улучшает структуру почвы.

Кто-то дал кальцию меткую характеристику — «страж плодородия». Действительно, регулируя кислотность почвенного раствора, кальций опосредованно влияет на доступность элементов питания для растений. В конечном счете, именно доступность питательных веществ, а не их валовое содержание в почве, определяет величину урожая. Как недостаточное, так и избыточное внесение извести нежелательно, поскольку нежелательно сильное отклонение кислотно-щелочного равновесия почвенного раствора от нейтральной величины (рН 7,0). В щелочной среде (рН 7,5-8,5) затруднено поступление в растения большинства микроэлементов, а в кислых почвах (рН 4,0-5,5) затруднено поступление фосфора, калия, серы, кальция, магния и молибдена.

Для многих овощных культур кислотность почвы вредна сама по себе, и к тому же, она резко повышает содержание в почвенном растворе подвижных форм железа, алюминия и марганца, избыток которых отрицательно влияет на растения. Большинство овощных культур лучше всего растут при реакции среды, близкой к нейтральной — при рН от 6,0 до 7,0.

Магний является строительным материалом для зеленого пигмента растений — хлорофилла, играет важную роль в фотосинтезе, в функционировании многих ферментов, в переносе энергии. Нехватка магния при высоком фоне N—Р—К приводит к избыточному накоплению нитратов в овощах.

Сера входит в состав белков, некоторых растительных масел и витаминов, участвует в белковом обмене, в реакциях окисления и восстановления и многих других жизненно важных реакциях в растениях.

Железо необходимо для образования хлорофилла, для нормального протекания окислительных процессов и дыхания растений. С урожаем с сотки выносится от 10 до 100 г железа, т. е. существенно меньше, чем макроэлементов, но больше, чем микроэлементов. По содержанию в земной коре железо занимает четвертое место, после кислорода, кремния и алюминия. Наблюдаемая иногда у растений нехватка железа чаще всего связана не с отсутствием, а с недоступностью почвенного железа и встречается чаще всего на карбонатных, переизвесткованных и «зафосфаченных» почвах, т. е. при избытке кальция и фосфора.

Микроэлементы (Mn, Zn, В, Сu, Мо, Со) требуются растениям в крайне низких количествах, но это не снижает их значимости. К примеру, нехватка на сотке огорода 2 г бора имеет не менее разрушительные последствия для урожая, чем нехватка 2 кг азота.

Микроэлементы входят в состав многочисленных белков-ферментов и определяют их активность. С помощью ферментов осуществляются все реакции, происходящие в клетках растений. Поэтому не будет преувеличением сказать, что все процессы образования и превращения веществ в растениях, а следовательно процессы роста и развития растений и формирования урожая, находятся под контролем микроэлементов.

Так, например, молибден входит в состав ферментов, превращающих нитраты в аммиак, который затем используется на построение белков. При внесении в почву молибдена улучшается качество овощей: увеличивается содержание белка, углеводов, аскорбиновой кислоты и каротина, а при недостатке молибдена нарушается азотный обмен и в растениях накапливается большое количество нитратов.

Иногда овощеводы концентрируют свое внимание исключительно на основных элементах питания, подкармливания растения мочевиной, суперфосфатом, хлористым калием, или комплексными удобрениями типа азофоски, нитрофоски и др. Но при всей значимости основных элементов питания, одностороннее внесение N—Р—К, даже если соотношение между азотом, фосфором и калием во вносимом удобрении уравновешено, не может продолжаться долго без отрицательных последствий.

Хотя сначала урожаи высокие, почва постепенно истощается по остальным питательным элементам, баланс питательных веществ нарушается, овощи обогащаются нитратами, и наконец, вслед за резким ухудшением качества, начинается снижение урожаев. Именно такая практика использования N—Р—К и ее отрицательные последствия отвращают многих от «минералки», хотя очевидно, что порочен способ применения, а не сами удобрения.

Применяя минеральные удобрения, будем помнить слова: «Недостаток знаний нельзя заменить избытком удобрений».

Одним из основных преимуществ овощеводства на узких грядах является использование сбалансированных удобрительных смесей, с которыми почва регулярно обогащается необходимыми элементами питания.

Стратегия внесения удобрений на узких грядах (см. рис. ниже) сводится к следующему.

Схема, поясняющая стратегию внесения удобрений на узкие гряды

Vnesenije udobrenij

1. Перед посевом семян или высадкой рассады в почву под перекопку дают так называемое «предпосевное удобрение». В качестве предпосевного удобрения вносят две смеси: смесь 1, содержащую кальций и бор в сбалансированном соотношении, и смесь 2, содержащую азот, фосфор, калий, магний, бор, молибден, а также сопутствующие (а значит, несбалансированные) элементы — серу и обычно хлор.

2. В процессе вегетации высокий уровень плодородия почвы поддерживается так называемыми «еженедельными подкормками» — дробным, многократным внесением смеси 2. Ее насыпают узкой полосой на поверхность гряды между двумя рядами растений, а затем растворяют с помощью полива. Частое дробное внесение удобрительной смеси позволяет непрерывно поддерживать быстрый рост культур и обеспечивает высокую степень утилизации питательных веществ.

3. В случае возникновения недостаточности какого-либо эле­мента питания, ее устраняют разовым внесением соответству­ющего простого удобрения. Корректирующая обработка может быть проведена сухим удобрением путем нанесения его на поверхность гряды, как при подкормках смесью 2, или путем некорневого опрыскивания раствором удобрения (для микроэле­ментов).

В результате внесения предпосевного удобрения поднимается уровень плодородия почвы и оптимизируется ее кислотно-щелочное равновесие.

 

Приготовление удобрительных смесей для подкормки растений

Чаще всего мы теряем урожай по самой прозаической причине — плохо кормим растения. Если растения хилые, имеют тонкие стебли, мелкие листья, если часть листьев меняет окраску, сохнет или опадает, если растения усиленно поражаются болезнями и вредителями, чувствительны к неблагоприятным условиям и в результате дают низкий урожай некачественных овощей, то диагноз ясен — растения голодают.

И надо прямо смотреть правде в лицо — качество и количество урожая определяется в первую очередь тем, найдут ли растения в почве все необходимые им вещества в достаточном количестве. Если питательных веществ не хватает, то чуда не получается. Нередко люди радуются «урожаю» в 5-10 кг моркови с гряды, которая могла бы дать 50-80 кг, если бы растения получали хорошее питание.

Поэтому главная задача — научить огородников правильно кормить свои растения. А для этого надо научиться готовить сбалансированные удобрительные смеси. А это совсем не так трудно, как может показаться. Сбалансированные смеси составляют из самых обычных, имеющихся в продаже минеральных удобрений.

Конечно, готовые смеси 1 и 2 есть возможность купить. Но можно ли относиться с доверием к продаваемым смесям? Решать вам, но смотрите не обожгитесь.

Состав и приготовление смеси 1

Смесь 1 содержит материалы, в которых присутствует кальций с микродобавкой бора — борной кислоты или бората натрия (буры). Имеется два варианта смеси 1: первый предназначен для кислых почв, второй — для щелочных (табл. 1).

Таблица 1. Состав смеси 1 для кислых и щелочных почв

Для кислых почв Для щелочных почв
Компонент Доза Компонент Доза
Известняковая мука или Доломитовая мука или Мел 5 кг Гипс 5 кг
Борная кислота или 40 г Борная кислота или 40 г
Борат натрия (бура) 60 г Борат натрия (бура) 60 г

Кислыми обычно бывают почвы в местностях, где количество осадков превышает 500 мм в год, т. е. почвы Нечерноземной зоны России. Щелочными обычно бывают почвы в местностях, где количество осадков меньше 450 мм, т. е. почвы Юга России.

Микродобавку, содержащую бор, тщательно перемешивают со всем объемом извести, после чего смесь 1 используют в количестве предпосевного удобрения, внося в почву одновременно со смесью 2.

В сухом помещении срок хранения смеси 1 не ограничен. Смесь 1, содержащую гипс, необходимо тщательно оберегать от влаги, так как влажный гипс слеживается, образуя глыбы.

Состав и приготовление смеси 2

Смесь 2 содержит основные элементы питания (азот, фосфор, калий) и магний, в сбалансированном соотношении. Из микроэлементов в ее состав всегда входит бор, и для большинства почв — молибден. Соотношение азота, оксида фосфора  и оксида калия  в смеси 2 должно быть 1,8 : 1 : 1,8, соотношение оксида фосфора и оксида магния должно находиться в пределах 1 : (0,2-0,5).

За единицу принимается содержание фосфора, поэтому при приготовлении смеси 2 за основу всегда берут какое-нибудь из удобрений, содержащих фосфор. Многие из таких удобрений — комплексные, т. е. кроме фосфора они содержат азот, иногда азот и калий. Однако нет ни одного промышленного удобрения, в котором соотношение между азотом, фосфором и калием было бы близким к 1,8 : 1 : 1,8. Получить такую смесь можно только путем добавления к фосфорным удобрениям нужного количества азота и калия. Калий вносят с калийными удобрениями — калимагнезия, хлористый калий, сульфат калия или калийная селитра, а азот с простыми азотными удобрениями — аммиачная селитра, мочевина (карбамид) или натриевая селитра.

Если в качестве калийного удобрения используется калимагнезия, то с ней автоматически вносится и необходимое количество магния; если используется другое калийное удобрение, то добавляют сульфат магния. Когда смесь макроудобрений готова, в нее вносят микродобавки: соединения бора и молибдена. Бор вносится в виде борной кислоты или бората натрия (буры), а молибден в виде молибденовой кислоты, или молибдата аммония, или молибдата аммония-натрия.

На полную дозу  вносят: 15 г борной кислоты или 25 г бората натрия (буры), 15 г молибденовой кислоты или молибдата аммония, или 20 г молибдата аммония-натрия. На половинную дозу смеси количество микроудобрений уменьшают в 2 раза.

Для взвешивания микродобавок желательно приобрести чувствительные электронные весы. Если все же весов нет, то удобрения можно отмерять по объему, пользуясь табл. 2, в которой приведены насыпные веса макро- и микроудобрений.

Удобрения Вес,г/см3 или кг/л Удобрения Вес,г/см3 или кг/л
Известковые Калийные
Известняковая мука 1,7 Хлористый калий 0,95
Доломитовая мука 1,5 Сульфат калия 1,3
Гашеная известь 0,6 Калимагнезия 1,2
Азотные
Аммиачная селитра 0,82 Комплексные
Мочевина 0,65 Нитроаммофоска 0,8
Натриевая селитра 0,62 Нитрофоска 1,0
Сульфат аммония 0,93 Нитроаммофос 0,87
Фосфорные Микроудобрения
Суперфосфат простой 1,2 Борная кислота 0,76
-гранулированный 1,1 Молибдат аммония 1,1
-двойной 1,0

Компоненты смеси должны быть тщательно перемешаны, микроэлементы равномерно распределены по всему объему смеси. Придерживайтесь следующих правил.

1. Смешивайте компоненты в широкой емкости, лучше всего в пластмассовом баке. В ведре (пластмассовом или эмалированном) можно готовить не более половинной дозы.

2. Перемешивайте удобрения руками (лучше в резиновых перчатках). Гранулированные удобрения можно хорошо перемешать круговыми движениями, но порошкообразные соединения (микроэлементы) осаждаются при этом на дно. Поэтому перед окончанием операции помешайте снизу вверх, поднимая удобрения со дна.

3. Если смесь не израсходована в день приготовления, то перед каждым повторным использованием надо повторить перемешивание снизу вверх.

Некоторые смеси вскоре после приготовления отсыревают. Могут отсыреть смеси, содержащие аммиачную и калиевую селитры, особенно если они хранятся при высокой влажности воздуха. Но особенно интенсивно поглощает воду смесь, содержащая одновременно простой суперфосфат и хлористый калий. При их совмещении образуется некоторое количество хлористого кальция, который очень активно притягивает влагу из воздуха. С обводненными расплывающимися удобрениями трудно работать, поэтому готовьте такую смесь небольшими порциями, чтобы израсходовать ее за 1 день.

Если смесь не отсыревает, ее можно хранить при низкой влажности и умеренной температуре 2-4 недели и расходовать по мере надобности.

Назначение смесей 1 и 2 и дозы их внесения

Смесь 1 используется только в качестве предпосевного удобрения (совместно со смесью 2).

Предпосевное удобрение вносится в день высева семян или высадки рассады. На поверхность гряды рассыпают две смеси удобрений — смесь 1 и прямо на нее смесь 2, гряду перекапывают, удобрения тщательно перемешивают с землей, а затем формируют гряду.

В средней полосе, на Северо-Западе России и во всех других регионах, где почвы кислые, слабокислые или близки к нейтральным, вносят смесь 1, приготовленную на основе извести или доломитовой муки. На щелочные и слабощелочные почвы вносят второй вариант смеси 1: гипс с борной кислотой.

Стандартная доза — 100 г смеси 1 на погонный метр узкой гряды. Ее вносят на все почвы Юга России и в Центрально-черноземной зоне. Однако опыт показал, что для большинства кислых почв Нечерноземья эта доза недостаточна. Отличные результаты получаются, если придерживаться следующих норм внесения смеси 1 в кислые почвы:

100 г/м смеси 1 вносить на легкие почвы (песчаные и суперпесчаные), а также на тяжелые почвы под быстро созревающие культуры, требующие не более 3-х подкормок;
200 г/м смеси 1 вносить на глинистые, суглинистые почвы, кислые торфяники под все культуры, требующие 4-х и большего числа подкормок.
Доза смеси 2, вносимой вместе со смесью 1 в качестве предпосевного удобрения, одинакова для всех почв, во всех климатических зонах и под все культуры — 50 г на погонный метр гряды.

На одну гряду за один сезон предпосевное удобрение вносят столько раз, сколько культур на ней выращивают. Например, если на гряде в качестве ранней культуры выращивается редис, в качестве основной — фасоль (на лопатку), а в конце лета — начале осени — китайская капуста, то предпосевное удобрение вносят 3 раза: под первую и третью культуры по 100 г/м смеси 1 и по 50 г/м смеси 2, а под вторую — 200 г/м смеси 1 и 50 г/м смеси 2.

Смесь 2 на узких грядах используют также для регулярных подкормок вегетирующих культур. Так называемая «еженедельная подкормка», производимая 1 раз в 7-10 дней, проводится смесью 2. Доза смеси на одну подкормку — 25-40 г на погонный метр узкой гряды.

Разовая доза не зависит ни от величины культуры, ни от сроков ее созревания. Просто разные культуры получают различное число подкормок — от 1-2 до 8-10. В некоторых случаях разовая доза смеси 2 может быть изменена, но все возможные вариации укладываются в пределы от 20 до 50 г/м:

1. На песчаных почвах и супесях доза смеси на одну подкормку не должна превышать 25 г/м гряды, а при неблагоприятных погодных условиях может быть снижена до 20 г/м. Число подкормок при этом можно увеличить на одну, максимум на две для длительно вегетирующих культур.

2. В холодное и пасмурное лето, когда сроки созревания культур растянуты, доза смеси 2 не должна превышать 25 г/м на любом типе почв. При неблагоприятных погодных условиях подкармливать растения следует не чаще, чем через 10 дней, а число подкормок можно увеличить. На каждые три плановые подкормки прибавляют одну дополнительную.

3. В теплое и солнечное лето в пике роста и плодоношения высокоурожайных культур, особенно при выращивании гибридов помидоров в плотной посадке, разовая доза смеси 2-40 г/м. В особенно благоприятных условиях ее можно поднять до 50 г/м и держать на этом уровне в течение 2-3 недель, после чего надо снова перейти на стандартную дозу.

Доза 50 г/м является предельной. Если растениям требуется больше питательных веществ, то, не увеличивая разовую дозу, посадки в течение 10-15 дней можно подкармливать через каждые 5 дней. Потребность в интенсификации подкормок может возникнуть в южных областях России в наиболее благоприятные годы. В открытом грунте в условиях Нечерноземья потребности в столь интенсивных подкормках практически не возникает.

4. Разовую дозу изменяют, если концентрации азота и калия в приготовленной вами смеси 2 выше 16% или ниже 13%. Если концентрация ниже, то дозу пропорционально увеличивают, принимая за стандарт 14,5%, но не более чем до 50 г/м. Низкоконцентрированные смеси, требующие еще более высокой дозы внесения, использовать за исключением оговоренных выше случаев не следует, чтобы не перегружать почву балластными веществами. Если концентрация смеси выше, то дозу пропорционально уменьшают.

По возможности надо пользоваться смесями, которые не требуют пересчета разовой дозы. Стандартность в работе, привычка вносить одинаковое количество смеси убережет вас от возможных ошибок.

Недостаточность отдельных элементов питания у растущих культур

Предпосевное удобрение и еженедельные подкормки призваны создать для растений наилучшие условия питания. Со смесями 1 и 2 мы постоянно вносим в почву 8-9 элементов питания: кальций, азот, фосфор, калий, магний, бор, молибден, а также, в качестве сопутствующих элементов, серу и часто хлор.

Предполагается, что остальные элементы: железо, марганец, медь, цинк, кобальт — растения получат в достаточном количестве из почвы. Но так бывает не всегда. На карбонатных почвах может не хватать марганца, цинка и железа, а на верховых торфяниках всегда мало меди. Почвы, в которые годами вносили основные элементы питания, обычно бывают истощены по большинству микроэлементов.

Во-первых, почвы очень пестры по составу микроэлементов, и при общей их нехватке, встречаются площади с повышенным содержанием одного или нескольких микроэлементов.

Во-вторых, такие элементы, как цинк и медь, прочно удерживаются большинством почв, и регулярное их внесение может привести к нежелательной перегрузке почв этими элементами.

В-третьих, минеральные удобрения, из которых составляют смесь 2, содержат в виде примесей некоторое количество микроэлементов, которые в какой-то мере могут компенсировать их нехватку в почве. Больше всего в промышленных туках марганца и цинка, меньше меди и кобальта, но они практически не содержат бора и молибдена.

И, наконец, важно не столько общее содержание элемента в почве, сколько его доступность для растений, а последняя зависит от множества факторов, которые учесть не легко. В конечном счете, только само растение может оценить, достаточно или недостаточно в почве доступных элементов питания. Если какого-либо элемента не хватает, это отражается на внешнем виде растений. Выращивая овощи, следите за их состоянием, и ставьте перед собой такие вопросы:

1. Все ли растения на гряде растут равномерно и достаточно быстро?

2. Все ли листья крупные, правильного, яркого зеленого цвета, без желтизны, красноватого оттенка, без пятен, без сухих краев и кончиков?

3. Не желтеют ли нижние листья, не опадают ли? Или может быть, нижние листья буреют и засыхают?

4. Не являются ли самые молодые листья деформированными, т. е. уродливыми и искривленными? Не желтеют ли молодые листья?

5. Не опадают ли цветки или мелкие плоды?

Если на первые два вопроса вы можете ответить утвердительно, а на три последних отрицательно, то с овощами на вашем огороде все в порядке, и можно спокойно продолжать плановые подкормки смесью 2. Но на будущее твердых гарантий дать нельзя. Дефицит может возникнуть через несколько лет или через несколько недель, причем не обязательно только тех элементов, которые не входят в смеси 1 и 2. Если возник дефицит, то его нужно как можно раньше диагностировать и устранить, иначе потери в урожае будут неизбежными.

Для облегчения диагностирования важно знать, что симптомы недостаточности различных элементов проявляются на разных ярусах растения. Это связано с тем, что элементы отличаются по подвижности внутри растения. Подвижные элементы, при их недостатке, могут реутилизоваться, оттекая от старых (нижних) листьев в молодые (верхние) листья.

К реутилизируемым элементам относятся азот, фосфор, калий и магний. Изменение окраски листьев и другие симптомы, вызванные недостатком этих элементов, прежде всего и ярче всего выражены на нижних листьях.

Железо, бор, кальций, медь, молибден и марганец не реутилизируются или слабо реутилизируются из старых листьев. Поэтому симптомы недостаточности этих элементов прежде всего появляются на молодых листьях вблизи точки роста (верхушечной почки), которая также может поражаться.

Промежуточное положение по степени реутилизации и по локализации симптомов занимает цинк — нарушения, вызванные нехваткой цинка, могут проявляться на разных ярусах растения.

Дефициты отдельных элементов питания устраняют либо разовым внесением в почву соответствующих простых удобрений, либо (преимущественно для микроэлементов) опрыскиванием листвы низкоконцентрированными растворами этих удобрений. Дозы сухих удобрений для коррекции дефицитов и концентрации растворов для опрыскивания приведены в табл. 3.

Таблица 3. Дозы сухих удобрений и концентрация растворов удобрений для устранения недостатка питательных элементов на узких грядах

Элемент Удобрение Доза г/м погонный Концентрация растворов для опрыскивания Примечание
N Аммиачная селитра 50 Коррекцию проводят сухими удобрениями. Раствор используют только для диагностики
N Мочевина 35 0,5 «
Р Двойной суперфосфат 20 0,5 «
K Хлористый калий 50 0,5 «
Са Кальциевая селитра 50 Повторные опрыскивания с интервалом 10 дней могут устранить относительный дефицит на фоне высоких доз N—Р—К
Са Хлористый кальций « 0,5 «
Mg Сульфат магния 30 0,5 «
В Борная кислота 3 0,1 Сухие удобрения в дозе ниже 10 г/м вносят с наполнителем
Мо Молибденовая кислота или молибдат аммония (натрия) 1,5 0,05 «
Fe Хелат железа 6 0,1 Коррекцию предпочтительнее проводить путем опрыскивания
Fe Сульфат железа (железный купорос) 12 «
Mn Сульфат марганца 12 0,05-0,2 Коррекция с помощью опрыскивания достигается дозой примерно в 10-15 раз более низкой, чем при внесении в почву
Mn Перманганат калия (марганцовка) 12 0,02 «
Zn Сульфат цинка (цинковый купорос) 12 0,05-0,1 «
Cu Сульфат меди (медный купорос) 2* 0,02-0,05 «
Co Сульфат кобальта или хлорид кобальта 0,5 0,05-0,1 «

*На торфянистых и щелочных почвах дозу нужно увеличить до 10 г/м погонный.

Опрыскивание является хорошим способом проверить, правильно ли поставлен диагноз. Для целей диагностики используют как растворы микроэлементов, так и растворы макроэлементов. Опрысните несколько заболевших растений. Если вы ошиблись в диагнозе и дали элемент, который имеется в достаточном количестве, то очень скоро состояние опрыснутых растений ухудшится по сравнению с неопрыснутыми. Причина ясна: уже нарушенный баланс между элементами нарушается еще больше. Если диагноз поставлен правильно, то состояние растений улучшается, и тогда можно провести корректирующую обработку всей гряды сухими удобрениями.

Время, через которое можно заметить изменение состояния опрыснутых растений, для разных элементов различное. Интервал между опрыскиванием и изменением состояния растений определяется двумя факторами — скоростью поступления элемента в растение и характером симптомов. Быстрее всего, за 1-2 часа после опрыскивания мочевиной, проникает в листья азот. Десятками часов измеряется время поступления в растения марганца, калия, кальция и цинка. Фосфор, а особенно железо и молибден, проникают в растения медленно. Только через 10 дней половина железа, нанесенного с помощью опрыскивания, поступает внутрь.

Некоторые симптомы очень быстро исчезают после поступления соответствующего элемента. Например, развертывание молодых листьев у томатов, которое было затруднено при дефиците кальция, происходит уже через 12-24 часа после опрыскивания. Многие специфические изменения не исчезают при устранении дефицита, например, краевой ожог при нехватке калия. Тогда судить об улучшении состояния можно только через 1-2 недели по появлению новых крупных и здоровых листьев.

 

О качестве овощей, выращиваемых по методу Митлайдера

Кабачок кабачку рознь, так же как и морковь моркови.

Овощи, выращенные на узких грядах, имеют высочайшую категорию качества — и по химическим анализам, и по виду, и по вкусу. Кроме того, крайне низок отход при хранении, а для всех нас высокое качество овощей — это еще и наше здоровье. Говоря о качестве овощей нужно различать два аспекта.

Во-первых, содержание в овощах необходимых и полезных для человека веществ. Все химические элементы, необходимые растениям, безусловно, необходимы животным и человеку. Хорошо известно, что нехватка калия в питании человека способствует развитию сердечно-сосудистых заболеваний; серы — гормональных расстройств; кальция — аллергии и бронхиальной астмы. Обнаружено, что магний является мощным противоопухолевым агентом. Нехватка цинка лежит в основе многих заболеваний; а в местностях, где в почвах (а значит, и в растениях) мало йода, кобальта, селена или других микроэлементов, население страдает специфическими болезнями (например, заболеваниями щитовидной железы при дефиците йода).

Обычно медики указывают нам на овощи (и фрукты) как на источник всех этих элементов. Но всегда ли выращенные нами овощи могут снабдить нас достаточным количеством нужных веществ?

Допустим, что ваш огород разбит на супесчаной почве, что вы удобряете гряды местным компостом, а подкармливаете растения настоем трав, скошенных неподалеку. Супеси бедны питательными элементами, особенно мало в них калия. Ясно, что и в местных удобрениях и в выращенных на них овощах калия тоже будет мало. Урожай будет невелик, и пищевая ценность овощной продукции низкая.

При выращивании овощей по технологии узких гряд на любой почве — богатой или бедной — растения получают все необходимые элементы питания, а возникающие дефициты выправляются.

В результате — двойная выгода: высокий урожай и высокая пищевая ценность овощей. Такие овощи не только богаты минеральными веществами, но в них выше содержание сахаров, белков, витаминов и множества других биологически активных веществ, полезных, и можно сказать, целебных для человека.

Второй аспект качества — уровень загрязнения овощей веществами, вредными для здоровья, такими как тяжелые металлы, пестициды (ядохимикаты, используемые в сельском хозяйстве для борьбы с сорняками, насекомыми и болезнями растений), продукты частичного распада пестицидов, радионуклиды, углеводороды, продукты органического синтеза и др.

Технология овощеводства на узких грядах позволяет получить полезные овощи с минимальной степенью загрязнения. Прежде всего, она позволяет не отравлять овощи своими руками, а именно, — не использовать на своих участках пестициды.

При этой технологии сведен к минимуму как пассивный, так и активный захват токсичных элементов корнями растений. Этому способствует система питания на узких грядах: на минимальной площади почвы растения получают достаточное количество необходимых им питательных веществ. Корням не приходится непомерно разрастаться и обшаривать большую площадь в поисках пищи, а также активно поглощать токсичные элементы, чем-то сходные с недостающими элементами питания. Так, например, в случае дефицита в почве кальция и калия, растения будут усиленно накапливать стронций и цезий.

Растения на узких грядах обладают повышенной способностью к самоочищению от токсичных веществ. Каким бы способом вредные элементы или соединения ни поступили внутрь растения, — через корни из почвы или через листовые устьица из воздуха, — растения пытаются от них избавиться и вывести их во внешнюю среду путем корневых выделений. Они делают это тем успешнее, чем активнее идет фотосинтез и чем больше образуется органических соединений. Когда уровень образования органического вещества высок, определенное его количество (от 5% до 25%) выделяется во внешнюю среду, и вместе с ним удаляются токсины. Все особенности технологии узких гряд способствуют максимальному (для данных погодных условий) фотосинтезу, а значит, и максимальному самоочищению.

Проблема нитратов — это одно из следствий непрерывно нарастающего разбалансирования природной среды, в частности, нарушения баланса питательных элементов в почве.

При выращивании на узких грядах создаются оптимальные условия для переработки нитратов. Овощи, выращенные при соблюдении требований этой технологии, богаты белками, аминокислотами, витаминами и другими азотсодержащими соединениями, а свободных нитратов в них не больше, чем нужно для нормального протекания жизненных процессов растения.

Итак, технология узких гряд позволяет получать овощи высокой категории качества, как по химическим анализам, так и по виду, запаху, вкусу.

 

Разбивка огорода под узкие гряды

Сколько земли отвести под узкие гряды?

Размах здесь не  нужен. Правильно оцените свои силы, решите, какую площадь вы можете обработать тщательно, ни в чем не отступая от технологии. С малой, но ухоженной площади вы получите более высокий и качественный урожай, чем с большой, но обработанной кое-как. Можете начать с 0,5 сотки, хоть с нескольких гряд. Освоив метод и получив хороший урожай, вы на следующий год расширите площадь под узкими грядами, это можно предсказать наверняка. Тот, кто хотя бы однажды поработал на узких грядах, просто не может потом работать по-другому.

Если вы новичок в овощеводстве, то — при условии точного и неукоснительного выполнения инструкций — вас ждет успех в первый же сезон. Но хочу предостеречь огородников со стажем. Если вы опытный огородник, то у вас есть свой любимый, обкатанный за многие годы метод овощеводства.

Сейчас вы знакомитесь с методом узких гряд. Не смешивайте элементы разных технологий, не добавляйте кое-что от метода Митлайдера к привычному методу. Все элементы метода узких гряд тесно увязаны друг с другом. Вырывая что-то одно, например, удобрительные смеси, которые, казалось бы, можно использовать независимо от других элементов метода, вы не получите того эффекта, на который рассчитываете. Лучше сделайте на пробу несколько узких гряд и ведите их точно по инструкции. А осенью сравните результаты двух технологий.

Планировка огорода

Планировка даже небольшого участка — весьма ответственный этап, так как это делается не на один год, а на все время существования огорода. Однажды сделанные гряды и проходы местами не меняют и проходы в дальнейшем никогда не перекапывают.

Ширина гряд и проходов. Все овощи, независимо от размера, выращивают на грядах шириной 45 см. Ширина 45 см — это обязательный элемент технологии. Оптимальная ширина проходов — 105 см. Если земли мало, проходы можно сузить до 80-90 см, при крайней необходимости допускаются дорожки шириной 75-60 см, да и то только в условиях полной освещенности огородного участка. При еще более узких промежутках между грядами метод теряет свой смысл.

Оптимальная ширина гряд и проходов была установлена опытным путем, поэтому не торопитесь сокращать проходы. Промежутки между грядами — не выброшенная земля, как может показаться на первый взгляд, а важный элемент технологии: культуры на узких грядах высаживаются очень плотно, а необходимое жизненное пространство и хорошая освещенность создаются за счет больших проходов. Они в полной мере работают на урожай.

Хотя весной промежутки между грядами кажутся неоправданно широкими, в середине лета листья капусты, кабачков и даже ботва свеклы и моркови покрывают почти всю поверхность проходов. Особенно важно дать растениям возможность занять своими листьями большое пространство в условиях Нечерноземья, где дождливая и пасмурная погода может стоять почти весь вегетационный период. Только это позволит им эффективно использовать скудную лучевую энергию, идущую от затянутого тучами небосвода, и принести высокий урожай.

Для огородника широкие дорожки создают комфортные условия работы. Вы оцените преимущества метровых дорожек в первый же сезон, если у вас хватит духа их сделать.

Ориентация гряд. Другой обязательный элемент технологии — абсолютная горизонтальность гряд. Если участок не имеет уклона, то обеспечить горизонтальность можно при любой ориентации гряд, и тогда предпочтительно их ориентировать в направлении север—юг. При такой ориентации растения будут меньше притенять друг друга, так как утром и вечером солнце будет освещать гряду с боков, а днем солнце высоко.

Такое расположение гряд желательно, но не является обязательным. На маленьком участке гряды лучше располагать параллельно его границам: так достигается максимальное использование земли и не будет принудительного разнобоя в длине гряд.

Если участок имеет уклон, то все приведенные выше соображения теряют силу и приоритет отдается горизонтальности гряд. Перепад высот не должен превышать 3 мм на погонный метр гряды, и этого можно добиться, располагая гряды по контуру склона, т. е. поперек склона — каждую гряду на своей высоте.

Длина гряд. Длина гряд может быть любой. Но когда огород площадью 1,5-2 сотки предназначен для выращивания разнообразных овощей и трав для семейного потребления, то гряды очень большой длины становятся неудобными.

А так как одних овощей нужно больше, других меньше, а совмещать разные культуры на одной гряде во многих случаях нежелательно, то возникает потребность в грядах различной длины.

Набор гряд различной длины (обычно в пределах от 10 до 2 м) определяется вкусами и потребностями каждой семьи.

Однако в первый сезон, когда вы только осваиваете метод Митлайдера, все должно быть предельно просто. Разбейте на небольшой площадке несколько одинаковых, например, 4,5-метровых гряд (рис. 1,а). Тогда дозы предпосевного удобрения и дозы подкормок для всех гряд будут одинаковыми, что упростит уход за огородом и позволит избежать ошибок.
Uzkije griady 1

Рис. 1,а. Огород, рекомендуемый для первого года работы на узких грядах. Площадь 22 м²

На следующий год вы выберете нужный вам набор гряд. Но на чем бы вы ни остановились, рекомендуется сначала разбить гряды максимальной длины, какую только допускает размер участка, а потом часть из них разделить под отдельные культуры временными поперечными проходами. При желании в последующие годы можно короткие гряды объединить, а длинные разбить на короткие.

Можно задать вопрос, зачем такие сложности, почему сразу не сделать стационарные гряды различной длины и не использовать их из года в год. Конечно, можно и так, но это ограничит ротацию культур. Те овощи, потребность в которых меньше, окажутся всегда на коротких грядах, а те, которых нужно больше, — всегда на длинных.

На рис. 1, б представлен один из возможных вариантов планировки семейного огорода площадью 1,25 сотки с грядами длиной от 9 до 2,5 м. Гряды шириной 45 см и продольные промежутки между ними шириной 90 см — стационарны: их никогда не меняют местами. Поперечные дорожки, разделяющие длинные гряды на более короткие, могут быть временными (сезонными). Общая длина гряд — 94 м.
Uzkije griagy 2

Рис. 1, б. Расширение огорода, показанного на предыдущем рисунке (рис.1, а), во второй год работы на узких грядах:
Огород площадью 1,25 сотки с метровой санитарной зоной по периметру.
Длина гряд: 9 м — гряды 5, 6, 11; 6 м — гряды 7 а, 8 а, 9 а, 10 а; 4,25 м — гряды 1, 2, 3, 4 (а и б); 2,5 м — гряды 7 б, 8 б, 9 б, 10 б. Гряды, разбитые в предыдущий сезон, заштрихованы.

Еще раз хочется подчеркнуть, что такой огород, который изображен на рис. 1, б, будет у вас на второй или третий год, а в первый год работайте на нескольких грядах одинаковой длины, и особенно не старайтесь получить с них второй, а тем более третий урожаи. Все это придет со временем, а в первый год важно сделать как можно меньше ошибок, убедиться в огромных возможностях метода и поверить в свои силы.

Тех, кто работает на узких грядах не первый год, хочется предостеречь от излишнего разнообразия в длинах гряд. На рис.1, б — четыре варианта длины, и, пожалуй, это предел. Чем больше разнообразия, тем легче ошибиться, отмеряя удобрения при еженедельных подкормках.

Разметка гряд. Когда предварительная подготовка отведенного под огород участка или его части закончена и составлен план огорода, можно начинать размечать гряды. Для этого вам понадобятся колышки и измерительная рейка. Колышки должны быть прочными и достаточно длинными (40-45 см), так как вбиваются они надолго. Они нужны не только на стадии разметки, но и в дальнейшем, на этот сезон и на следующие.

Последовательность операций при разметке гряд следующая:

1. На рейке нанесите метку на расстоянии 45 см от края (ширина гряды), а затем вторую метку на расстоянии 105 или 90 см от первой (выбранная вами ширина прохода). Если длина рейки позволяет, можно разметить следующие 45 и 105 (90) см.

2. По одной из сторон площадки, отведенной под огород, натяните шнур, отметив им начало гряд, т. е. место расположения их торцов.

3. Положите рейку вдоль шнура и вбейте первые два колышка на расстоянии 45 см друг от друга, обозначив ими два угла будущей гряды.

4. Отступив на ширину прохода, снова вбейте два колышка на расстоянии 45 см, обозначив два угла следующей гряды.

5. Передвигая измерительную рейку вдоль шнура, продолжайте размечать торцы гряд, пока не дойдете до границы отведенного участка. Не забудьте предусмотреть проходы перед первой и за последней грядами.

6. Теперь точно так же нужно разметить противоположные торцы узких гряд, натянув предварительно шнур по линии их расположения. Как только на противоположной стороне будет вбит первый колышек, натяните еще один шнур, обозначив им боковую сторону крайней гряды. Это даст возможность проверить, не произошло ли перекоса при разметке и позволит легко выправить такой перекос, переставив колышек таким образом, чтобы между боковым и торцевыми шнурами были прямые углы. После этого можно продолжать разметку торцов.

7. Если вы планируете сделать часть гряд во всю длину площадки, а другие более короткими, расположенными торец в торец друг другу, то первоначально размечайте все гряды на максимальную длину, а потом можно легко поделить длинные грядки на более короткие. Так, на участке, изображенном на рис. 1,б, первоначально все гряды нужно размечать, как 9-метровые, а потом, натянув шнуры вдоль боковых сторон гряд, отмерить нужную длину гряд и отметить новые углы колышками, вбивая их по линии боковых шнуров.

8. Начертите план огорода и на плане пронумеруйте размеченные вами гряды, запишите, какой они длины.

С момента разметки гряд и до тех пор, пока существует огород, гряды и проходы не надо менять местами, а проходы никогда не следует перекапывать. Это правило должно выполняться неукоснительно, так как следование ему облегчает борьбу с сорняками: если проходы не перекапывать, то в них остаются «похороненными» семена сорняков, лежащие в глубине почвы. Многие семена сохраняют всхожесть в течение нескольких лет и достаточно поднять их при перекопке на поверхность, чтобы они сразу же пошли в рост.

Предварительную подготовку, такую как расчистку участка, выравнивание его поверхности и разметку гряд можно проводить заранее, например, осенью. Но все дальнейшие операции нужно делать непосредственно перед засаживанием гряд.

Внесение предпосевного удобрения, формирование гряд и бортиков. Все перечисленные  операции делаются только в день посева семян или высадки рассады. Не следует подготавливать почву даже за день до посева, так как этим вы даете сорнякам большие преимущества перед культурными растениями.

Последовательность операций при подготовке почвы и формировании гряд следующая:

1. Согласно инструкциям, приведенным в соответствующих разделах приготовьте две смеси, которые используются в качестве предпосевного удобрения: смесь 1 (известковое удобрение с бором) и смесь 2 (удобрение, содержащее азот, фосфор, калий, магний, бор, а в случае кислых почв — также молибден).

2. Натяните два боковых шнура, привязав их к колышкам, вбитым в углы гряды.

3. Проверьте, насколько горизонтальна почва между натянутыми шнурами, и выровняйте ее. Небольшой уклон можно ликвидировать, перевалив почву с более высокой на более низкую часть гряды.

4. Посмотрите в табл. 4, какие дозы удобрений надо вносить на гряды данной длины. (Смесь 1 — от 100 г до 200 г на погонный метр гряды. Смесь 2 — 50 г на погонный метр гряды). Полезно сразу составить табличку, указав в ней номер гряд, их длину и дозы внесения смесей. Эта табличка будет служить вам не один год. Повесьте ее там, где вы отвешиваете или отмеряете удобрения.

Таблица 4.  Дозы предпосевного удобрения, вносимые на узкие гряды различной длины

Длина гряд, м Доза предпосевного удобрения
смесь 1, кг* смесь 2, г
9,0 1,8-0,9 450
6,0 1,2-0,6 300
4,5 0,9-0,45 225
4,0 0,8-0,4 200
3,0 0,6-0,3 150
2,5 0,5-0,25 125

*Большая доза смеси 1 вносится на кислые тяжелые (глинистые и суглинистые) почвы под культуры, требующие 4-х или большего числа подкормок. Меньшая доза вносится на кислые легкие, т. е. песчаные и супесчаные, почвы, а также на любые почвы под культуры, требующие не более 3-х подкормок. Меньшая доза вносится также, когда в состав смеси 1 входит гипс, т. е. на щелочные почвы.

5. Возьмите две емкости, например две консервные банки и отвесьте или отмерьте в них нужное количество предпосевного удобрения, в одну — смесь 1, в другую — смесь 2.

6. Равномерно рассыпьте смесь 1 по поверхности, ограниченной шнурами.

7. Поверх смеси 1 разбросайте гранулы удобрений смеси 2.

8. Перекопайте почву на глубину 20 см, разбивая крупные комья.

9. Продолжите работу граблями, разбивая комья и перемешивая почву. Делайте это тщательно, добиваясь равномерного распределения удобрений в почве.

10. Граблями сформируйте гряду и бортики. Готовая гряда и проходы должны находиться на одном уровне. Вдоль боковых и торцовых сторон гряды сделайте бортики, отделяющие ее от проходов.

Сгребите почву, сделав горку в середине грядки. Мысленно поделите землю в горке на две части. Продвигаясь вдоль одной стороны гряды, отгребайте половину земли от центра горки к ограничивающему шнуру; перемещаясь вдоль противоположной стороны гряды, отгребайте к шнуру оставшуюся в центре землю. Если бортики получились низкими, нарастите их до высоты 8-10 см за счет подгребания почвы с проходов. Оставшуюся в середине гряды землю тщательно разровняйте — поверхность гряды должна быть идеально ровной.

11. Проверьте расстояние между бортиками — оно должно быть не меньше 30 см. Бортики можно раздвигать и сдвигать, добиваясь, чтобы между ними получилась плоская лента земли шириной 30-35 см. Одна из типичных ошибок начинающих — гряда корытообразной формы (рис. 2). Разровняйте почву, чтобы и по ширине гряда была идеально ровной.

Рис. 1. Профиль узкой гряды.

Рис. 2. Профиль узкой гряды.

12. Не доверяйте своему глазомеру, проверьте горизонтальность гряды по длине. Пока нет опыта, не плохо для этого воспользоваться уровнем, поместив его на доску, положенную по середине гряды. Допустимый перепад высот ничтожен — 3 см на гряду длиной 10 м. Если все в порядке, то шнуры можно снять, и гряда готова к высеву семян или высадке рассады.

Основные правила  формирования гряд

  • Внесение предпосевного удобрения, перекопка, разбивание комьев, формирование гряды и бортиков и проверка горизонтальности гряды — все эти операции повторяются перед посевом каждой новой культуры. Это делается столько раз за сезон, сколько культур выращивают на данной гряде в течение одного сезона. Под зиму после уборки овощей в почву не вносят никаких удобрений, землю просто перекапывают, не разбивая комьев.
  • Формируя гряды, не позволяйте себе работать без шнура, ориентируясь только на вбитые колышки. Где-то грядка получится шире, где-то уже, чем надо. Это некрасиво, и поставит растения в неравные условия питания.
  • Добивайтесь горизонтальности гряд. Бывают ошибки, которые сразу дают о себе знать. Если поверхность гряды неровная, вы узнаете об этом, как только начнете поливать гряду после высева семян или высадки рассады: вода будет стекать и собираться в низких местах. Последствия предсказать не трудно — перекорм одних растений, недокорм других, неравномерность роста и, в конечном счете, снижение урожая.
  • Последствия других ошибок могут быть не столь очевидными. Такой трудно распознаваемой ошибкой является недостаточное измельчение комьев и плохое перемешивание удобрений с почвой. Отсутствие тщательности и добросовестности на этом этапе отзовется только снижением урожая.
  • Если, подготавливая почву под узкие гряды, вы внесли в нее органические почвоулучшители, такие как торф или опилки, помните, что часть добавляемых вами минеральных удобрений будет расходоваться на разложение органики. Скорее всего, овощи на таких грядах будут страдать от нехватки азота. Необходимо вовремя устранить дефицит, иначе неизбежно снижение урожая.
  • Если почва очень тяжелая и холодная, полезно добавить в нее песок, хотя это не является обязательным условием для получения высоких урожаев. Начинайте работать на такой почве, которая у вас есть. С каждым годом она будет становиться лучше.
  • Не допускайте, чтобы профиль гряды понижался к центру (рис. 2). Когда грядка напоминает корыто, т. е. в середине гряды уровень почвы ниже, а к бортикам повышается, то создаются неблагоприятные условия для питания и роста всходов. Корням крошечных растений мало что достанется при первых подкормках. Часть поливной воды и удобрений будет потрачена впустую.

 

Посев семян и высадка рассады на узкие гряды

Большинство возможных культур надо вести через рассаду. Выращивание овощей через рассаду не только экономит площадь и время, дает более ранние и более высокие урожаи, но и является также одним из элементов борьбы с сорняками .

Тем не менее некоторые культуры целесообразно высевать семенами. Это, прежде всего, быстро прорастающие и быстро созревающие культуры, такие как кресс-салат и редис, а также те культуры, у которых в случае пересадки не образуется длинных ровных корнеплодов (морковь, петрушка).

Посев семян на узкие гряды

Семена на узкие гряды высевают в два ряда — один ряд вдоль одного бортика, другой ряд — вдоль другого бортика. Середина гряды должна остаться свободной.

Проведите по одной неглубокой бороздке вдоль каждого бортика.

Чтобы экономно расходовать семена и избежать трудоемкой процедуры продергивания всходов, высевайте семена в смеси с наполнителем. Наполнителем может быть слегка влажный песок или опилки.

Мелкие семена (морковь, петрушка, репа и другие семена сходного размера) смешайте с наполнителем в соотношении 1:100 (на 10 г семян берут литровую банку песка). Семена редиса и сходные по размеру семена смешивают с песком в соотношении 1:30 (на одну столовую ложку, или 30 г семян — литровая банка песка). Возьмите смесь в руку и одним энергичным движением засыпьте ее в бороздку. Затем возьмите следующую порцию смеси и т. д., пока обе бороздки не будут засеяны. Семена в бороздах присыпают песком или опилками.

Самые крупные семена, например, семена гороха, высевают каждое семечко по отдельности. Расстояние между семенами гороха в рядке 3-5 см.

Кому из нас не приходилось сеять семена в грядку? Эта операция кажется совсем нехитрой. Однако надо соблюдать некоторые правила, чтобы семена прорастали дружно, а всходы были жизнеспособными.

Своевременный полив — это самое главное для хорошего и дружного прорастания. Пока не появились всходы, постоянно поддерживайте поверхность почвы влажной. Прорастающие семена очень чувствительны к подсыханию. Если семечко пошло в рост, то при подсыхании почвы оно погибает.

Важно также заделать семена в почву на правильную глубину. Глубина посева семян зависит от их размера. Рекомендуется придерживаться такого правила: заделывать семена на глубину в 2,5 раза превышающую их толщину (не длину!). Только для самых крупных семян, таких как горох, глубина посева равна четырехкратной толщине семени. Чаще всего это правило нарушают при посеве самых мелких семян — их заделывают слишком глубоко, и всходы появляются ослабленными.

Нетрудно заметить, что мелкие семена при правильном посеве оказываются близко к поверхности почвы и потому особенно чувствительны к пересыханию. Пока не появились всходы, все свое внимание направьте на своевременный полив гряд. Ускорить прорастание семян и сохранить влагу в почве можно с помощью укрытий.

Другая опасность связана с переворачиванием прорастающих семян при поливе: если мелкое семечко пошло в рост, оно может погибнуть при переворачивании корешком вверх. Этого можно избежать, если ряды высеянных семян поливать из лейки с мелкими отверстиями в насадке и держать ее как можно ниже. При поливе из шланга на него надо надевать наконечник, рассекающий воду на мелкие струйки. Держите наконечник близко к почве и не направляйте струи воды непосредственно на посевную бороздку.

Следует ли протравливать семена, намачивать их, опудривать микроэлементами или как-то иначе подготавливать к посеву? Требования тут общие. Семена, особенно если их источник ненадежен, нуждаются в предварительном обеззараживании при высокой температуре или химическом протравливании. Трудно прорастающие семена желательно предварительно намачивать. Семена, содержащие эфирные масла (укроп, морковь, петрушка) рекомендуется барботировать. Старые семена желательно обработать препаратом «Эпин», повышающим всхожесть и энергию прорастания семян. Этим же препаратом целесообразно обработать семена после термического обеззараживания, а также в случае неудовлетворительных условий хранения и при любых других воздействиях, понижающих жизнеспособность семян.

Правила посева семян на узких грядах

  • Те, кто впервые знакомится с методом узких гряд, не только с трудом мирятся с широкими промежутками между грядами, но и сами гряды им хочется использовать «более рационально». Нередки предложения: мелкие культуры, например, редис, высевать на грядах не в два, а в три ряда. Этого категорически не следует делать. Двухрядность посадок — один из факторов, определяющих высокие урожаи на узких грядах. Здесь каждый ряд является крайним, поэтому растения не угнетаются себе подобными и развиваются успешнее, чем в многорядных посадках. Что касается конкретно редиса, то его растят, когда много свободной земли: весной, когда еще пустует земля, отведенная под теплолюбивые культуры, и в конце лета, когда часть гряд уже освобождается. Так что уплотнять посадки редиса нет никакой необходимости.
  • Кто сеял семена с наполнителем, знает, что сухие семена плохо смешиваются с песком, в результате чего семена ложатся в бороздку неравномерно. Никаких трудностей с посевом не будет, если замочить семена на 24 часа, а затем смешать со слегка увлажненным песком. Набухшие семена равномерно распределяются по всему объему наполнителя.
  • Семена на узкие гряды надо высевать на меньшую глубину, чем мы привыкли. Обычно рекомендуется высевать семена репы на глубину 1-1,5 см, моркови и петрушки на 1-2 см, укропа на 1,5-3 см, гороха на 3-6 см. Исходя из правила сажать мелкие семена на глубину в 2,5 раза большую, чем толщина семени, а крупные — в четыре раза большую, глубина посева для репы, моркови и петрушки должна быть около 2 мм, укропа — 4 мм и гороха 2-2,5 см.
  • Мелкий посев имеет то преимущество, что проростки появляются на поверхность не ослабленными и растут очень энергично. Однако такой посев повышает ответственность земледельца. Семена оказываются так близко к поверхности, что их подстерегают две опасности: подсыхание при нерегулярном поливе и вымывание на поверхность при поливе сильной струей.
  • Семена моркови и петрушки прорастают медленно и опасный довсходовый период продолжается у них до 2-3-х недель. Можно сократить его до 5-6 дней, если посевы закрыть поли­этиленовой пленкой. Сразу после появления всходов пленку надо снять, так как эти культуры холодостойки и выдерживают не только нулевую температуру, но и заморозки.
  • Мелкие семена довольно быстро теряют всхожесть, и потому их всхожесть лучше проверять заранее, особенно когда семена петрушки или моркови хранятся уже не один год. Если это не было сделано, то тем больше оснований проращивать их под пленкой. В случае, если были высеяны потерявшие всхожесть семена, вы узнаете об этом через неделю, а не через 2-3 недели, когда драгоценное время будет упущено.

Высадка рассады на узкие гряды

Как и при посеве семян, рассаду располагают в два ряда вдоль бортиков. В зависимости от величины растений рассаду высаживают напротив друг друга или со сдвигом (в шахматном порядке). Только самые крупные культуры располагают в один ряд, но не посередине гряды, а вдоль одного из бортиков. Для каждого вида овощных культур существует свое оптимальное расстояние между растениями в ряду (табл. 5). Более редкая и особенно более частая посадки приводят к снижению урожая с единицы площади гряды. Точно соблюдайте расстояния, указанные в табл. 5.

Таблица 5. Расположение рассады (расстояния между растениями) овощных культур на узких грядах
Tablica rasstojanij1Tablica rasstojani2j

Примечание: *Высаживать рассаду в шахматном порядке.
Графа «не рекомендуется» означает, что в соответствующих условиях посадка данного растения на узких грядах вообще не желательна.

Интервалы между растениями в ряду, указанные в первом столбце табл. 5, являются оптимальными, когда соблюдаются все те требования метода узких гряд, которые обеспечивают максимальную освещенность: если огород не затенен строениями или деревьями, если проходы вдвое шире гряд, если огород содержится свободным от сорняков.

Когда одно или несколько из этих условий нарушается, указанные интервалы становятся недостаточными. Об этом легко узнать по виду растений. Если они развиваются неравномерно, если появляются доминантные и угнетенные растения — значит им слишком тесно. Более правильным решением будет создание надлежащих условий, и только тогда, когда это невозможно, например, когда невозможно устранить частичное затенение, следует идти на увеличение интервалов между растениями в ряду (столбцы 2 и 3 табл. 5). Урожай на единицу площади при увеличенных интервалах будет несколько ниже, но он будет еще ниже, если при стандартных интервалах вы получите на одно крупное растение два угнетенных.

Важно, чтобы каждое растение получило одинаковое жизненное пространство. Не поленитесь сделать разметчик, который облегчит и ускорит работу, поможет сделать ее качественно. Он очень прост и будет служить вам многие годы. В длинную и тонкую деревянную рейку вклейте деревянные штырьки или вбейте крупные гвозди на определенном расстоянии друг от друга. Гвозди надо вбить так, чтобы шляпки выступали над рейкой и были все на одной высоте. Этими торчащими штырьками или шляпками гвоздей делают отметки на почве с внутренней стороны бортиков.

Практично сделать разметчик с расстоянием между гвоздями 17,5 см. Он позволит разметить три наиболее часто используемых интервала: 17,5 см; 35 см (растения сажают через отметку) и 70 см (через 3 отметки), а также 26 см и 52 см. После того, как места посадки размечены, начинают высадку рассады.

Последовательность операций при высадке рассады

1. Не делайте лунки заранее и не поливайте гряду перед высадкой рассады, даже если почва совсем сухая.

2. За час — полтора до пересадки обильно полейте рассаду в горшках или рассадных ящиках. Почвосмесь должна стать мокрой, а не просто влажной, тогда ком почвы, окружающий корни, не будет распадаться, и растения при пересадке почти не пострадают.

3. Выньте кустик рассады из рассадного ящика, подведя руку под корневой ком. Чтобы вынуть рассаду из горшка или молочного пакета, нужно поместить стебель растения между средним и указательным пальцами, перевернуть горшок вверх дном, и слегка стукнуть по донышку. Растение с корневым комом окажется на ладони.

4. После того, как вы взяли кустик рассады с комом почвы в одну руку, завершите пересадку тремя четкими стандартны¬ми движениями: 1) там, где на почву нанесена метка, свободной рукой сделайте лунку: для этого погрузите руку в почву, приподнимите землю и удерживайте ее рукой; 2) опустите кустик рассады в лунку; 3) отпустите руку, удерживающую вынутую землю, и легким движением распределите грунт вокруг стебля растения. Не уминайте сильно почву возле пересаженного кустика — так недолго оборвать ему корни.

5. Важно посадить рассаду на нужную глубину. Большинство овощей надо сажать так, чтобы в лунку поместился не только корневой ком, но и нижняя часть стебля до настоящих листьев (рис. 3). Но нельзя засыпать землей точку роста — такая опасность существует, например, при пересадке капусты и свеклы.

Неправильно

Неправильно

Правильно

Правильно

Рис. 3. Заглубляйте рассаду до настоящих листьев, но не засыпайте точку роста.

6. После того, как гряда целиком засажена, по центру гряды равномерно рассыпьте узкой полосой аммиачную селитру в дозе 25 г/м гряды или мочевину в дозе 20 г/м. Как всегда, речь идет о погонных метрах гряды. Подкормка азотным удобрением поможет растениям быстро преодолеть остановку роста, вызванную пересадкой.

7. Сразу же обильно полейте гряду. Проверьте, хорошо ли промокла почва.

8. В ближайшие 2-3 дня внимательно следите за высаженной рассадой. Если погода ветренная и жаркая, то растениям может понадобиться не один, а два-три полива в день.
Часто специалисты рекомендуют первые 1-3 дня притенять рассаду газетными колпачками или как-то иначе, чтобы она не подняла.

Это очень трудоемкая операция, и мы рады сообщить читателям, что на узких грядах притенение высаженной рассады не практикуется. Рассада, выращенная по правилам, закаленная перед высадкой в грунт и пересаженная так, как описано выше, легко переносит пересадочный шок и быстро идет в рост без притенения.

Качественная рассада — залог высокого урожая. К сожалению, многие горожане высаживают ослабленную, вытянувшуюся рассаду. Практика показывает, что в условиях городской квартиры не просто вырастить столь же крепкую и жизнеспособную рассаду, как в теплице-рассаднике.

Чтобы помочь выправиться ослабленной рассаде, обеспечить 100%-ную ее приживаемость и способствовать скорейшему ее превращению в сильные, быстро растущие и активно развивающиеся растения, рекомендуются обработки рассады биологически активными веществами. Не бойтесь этих препаратов:эти вещества природного происхождения.

1. За сутки до пересадки рекомендуется опрыснуть рассаду препаратом «Эпин» (10 капель на 100 мл воды для рассады огурца и 7 капель на 100 мл для рассады других культур).

2. Если при пересадке пострадали корни, рекомендуется опрыснуть пересаженные растения или полить их из лейки раствором гумата калия или натрия. Его обычно разводят на глаз до светло-коричневого цвета (цвета спитого чая или пива). Такое окрашивание соответствует примерно 0,005%-ному раствору.

3. Полезно также сразу после высадки рассады и внесения азотного удобрения закрыть грядку укрывным полотном типа «Агрил» или «Лутрасил» и несколько дней поливать растения, не снимая полотна, прямо через него.

Эпин и гумат — вещества природного происхождения. По своему действию они являются антистрессовыми адаптогенами с сильным ростостимулирующим действием. Это значит, что они не только подстегивают растение, как многие другие био-стимуляторы, но, главное, дают ему жизненные силы и способность преодолевать любые неблагоприятные обстоятельства и стрессы. Гумат особенно благотворно действует на корневую систему. Гуматы продаются в виде сухого порошка или концентрированного раствора под разными фирменными названиями.

Положительное влияние однократного опрыскивания эпином и гуматом сохраняется в течение всего вегетационного периода и находит свое выражение в увеличении урожая.

Укрывное полотно «Агрил» и другие укрывные материалы такого типа имеют высокую светопроницаемость и в то же время рассеивают солнечные лучи, имеют высокую воздухопроницаемость, а влажность под ним несколько выше, чем влажность окружающего воздуха. Полотно проницаемо для дождевой и поливной воды. Под укрывным полотном пересаженные растения не страдают от прямых солнечных лучей, испаряют меньше влаги, дышат, не перегреваются, т. е. оказываются в условиях, благоприятных для приживания.

Некоторые правила пересадки рассады на узкие гряды

  • Если, несмотря на ваши усилия убрать все, что дает тень, огород все-таки освещен неравномерно, какие овощи и где следует высаживать? Каким овощам частичное затенение принесет меньше вреда, а может, будет соответствовать их потребностям? Таких овощей немного: ревень, щавель, шпинат, кольраби, листовой (не кочанный!) салат, топинамбур (земляная груша), а из трав — мелисса и котовник. Если затенение значительное, то есть опасность, что содержание нитратов в салате, шпинате и кольраби будет повышено. Стеблеплоды кольраби с частично затененных участков не годятся для зимнего хранения, так как быстро загнивают.
  • У тех, кто сам выращивает рассаду, часто остаются лишние растения. Если не желательно отводить под данную культуру дополнительную площадь, самым разумным будет подарить излишки соседям. Вместо этого огородники часто практикуют уплотненную посадку рассады.Для большинства культур это не даст ничего, кроме снижения урожая. Более частая высадка рассады, по сравнению с рекомендованной в табл. 5, допустима только для тех культур, которые можно употреблять в пищу до достижения полной зрелости (пекинская капуста, салаты, шпинат, мангольд, лук, лук-порей). Закончить прореживание загущенных посадок нужно прежде, чем растения начнут мешать друг другу, конкурировать за свет и элементы питания.
  • Многие огородники привыкли к такой процедуре пересадки: лунки делают заранее, вносят в них перегной, золу или минеральные удобрения, все перемешивают, поливают, потом помещают туда рассаду и корни засыпают почвой, которая горкой возвышается возле каждой лунки.Такой способ абсолютно не пригоден для узких гряд: во-первых, дополнительные удобрения в лунках не нужны; во-вторых, корни плохо распределяются по лунке при контакте с мокрой почвой, и при засыпке остаются пустоты, которые ликвидируют, уминая почву вокруг растения. Жаль зря потраченного времени и зря помятых и оборванных корней. Кроме того, когда процедура закончена, поверхность гряды напоминает лунный пейзаж — она вся в буграх и впадинах.
  • В отличие от других видов капусты рассаду кольраби нужно высаживать неглубоко (до уровня корневой шейки). Заглубленная посадка задерживает образование стеблеплодов и ухудшает их качество. Не следует также заглублять в почву рассаду штамбовых низкорослых томатов и рассаду перца.
  • Никогда заранее не доставайте кустики из рассадных ящиков и не раскладывайте их по гряде возле меток. Чем больше лишних операций производится с растением, тем больше оно травмируется.

 

Уход за растениями на узких грядах

Высаженная в открытый грунт рассада или проросшие из семян молодые растения будут быстро расти, правильно развиваться и дадут обильный урожай, если они постоянно будут получать достаточное количество питательных веществ, воды и света и если им не придется конкурировать за эти жизненно важные факторы с сорняками.

Подкормка. Сразу после появления полных всходов и укоренения рассады запускается программа так называемых «еженедельных подкормок». Подкормки производят внесением смеси удобрений 2 на поверхность гряды. Приготовление смеси 2 описано в разделе выше. Норма внесения — 25-40 г на погонный метр гряды на одну подкормку. Внимательно прочитайте в разделе  о выборе дозы подкормки. Общее правило таково: дозу 40 г/м используют при оптимальных для роста культур условиях, а дозу 25 г/м — при неблагоприятных погодных условиях, на супесчаных и песчаныхпочвах, при уменьшении долготы светового дня в конце лета, на частично затененных участках и т. д

При подкормках сухие удобрения насыпают узкой полосой посередине гряды между двумя рядами растений, и затем гряды поливают до полного растворения удобрений. Место внесения подкормки при однорядной посадке — также середина гряды (растения при этом находятся с одной стороны).  Если вы правильно подготовили гряды и их поверхность горизонтальна, то все растения при таком способе подкормки получат одинаковое количество питательных веществ и будут развиваться равномерно.

Подкормки повторяют каждые 7-10 дней. При теплой солнечной погоде оптимальным будет 7-дневный интервал между подкормками, при прохладной и пасмурной — 10-дневный.

Доза смеси 2, вносимая за одну подкормку, не зависит от вида растений, сроков их созревания и размеров, просто различные овощи получают различное число подкормок — от 1-2 до 8-10 (табл.6).

Таблица 6.  Число подкормок смесью 2 для различных  овощных культур

Культура Число подкормок Культура Число подкормок
Редис* 1-2 Кольраби 4-5
Репа 2-3 Савойская ка­пуста 5-6
Столовая свекла** 3-4 Лук 5-6
Горох 3-4 Помидоры**** 6-8
Фасоль 3-4 Перцы**** 6-8
Петрушка 3-4
Морковь*** 4-5 Огурцы 8-10
Капуста б/к ранняя 4-5 Кабачки 8-10
Капуста б/к поздняя 5-6 Укроп 2-3
Капуста цветная 5-6 Салат 4-5
Капуста брокколи 5-6 Кукуруза 4-5
Сельдерей 5-6 Патиссоны 8-10

Примечание:*Первый раз редис подкармливают сразу после появления всходов, а второй — через 7-10 дней.
**Если свекла высаживалась не рассадой, а высевалась семенами и загущенная культура выращивается с постепенным сбором наиболее крупных корнеплодов, как это часто практикуется на семейном огороде, то число подкормок можно довести до 5.
***При загущенном посеве с постепенным прореживанием число подкормок можно довести до 6.
****Указанное число подкормок относится к раннеспелым сортам в открытом грунте. В теплице подкормки продолжаются непрерывно в течение почти всего периода вегетации и прекращаются только за 3 недели до ликвидации культуры (всего 10-12 подкормок).

Если на одном конце гряды растения крупнее, чем на другом, это скорее всего означает, что поверхность гряды не горизонтальна и вода, а с ней и удобрения, распределяются неравномерно. Постарайтесь в следующий раз не допустить этой ошибки.

Еженедельное удобрение (смесь 2) содержит физиологически кислые соли, которые оставляют в почве кислый остаток. В зависимости от емкости почвопоглощающего комплекса и его насыщенности кальцием, различные почвы могут выдержать различное число подкормок без существенного закисления. Наиболее чувствительны к закислению при подкормках бедные гумусом легкие супеси.

Закисление благотворно действует на карбонатные и щелочные почвы. Там добавление физиологически кислых солей только улучшает почвенные условия. Но на кислых почвах при выращивании овощей, которые требуют более 4-6 подкормок, нужно позаботиться о стабилизации рН почвы. При внесении предпосевного удобрения под такие культуры рекомендуется давать максимальную дозу извести (200 г смеси 1 на погонный метр гряды). Кроме того, после 5-6 подкормок иногда, особенно при появлении визуальных признаков дефицита кальция, полезно нейтрализовать образующуюся кислотность.

Известняковая и доломитовая мука, другие материалы, содержащие карбонат кальция (СаСОз), не подходят для этой цели. Они эффективны только при перемешивании с почвой, а при внесении на поверхность действуют очень медленно. Для нейтрализации кислотности можно использовать гашеную известь Са(ОН)2, которая действует в 100 раз быстрее известняка (доза внесения 30-40 г/м). Еще лучше использовать древесную золу, которая также способна нейтрализовать кислотность почвы. Она содержит до 30% СаО и также до 12% КзО, фосфаты и микроэлементы. Доза внесения 40 г/м, т. е. половина стакана просеянной золы на каждый погонный метр гряды. Особенно благотворно внесение древесной золы для плодоносящих культур — помидоров, кабачков, фасоли. Полезно также внесение золы на старых огородах, почвы которых часто бывают бедны микроэлементами.

Гашеную известь вносят между подкормками, а внесением древесной золы можно заменить одну подкормку смесью 2.

Различные удобрения, входящие в смесь 2, обладают различной подвижностью в почве. Нитраты легко передвигаются с поливной или дождевой водой, а аммоний задерживается частицами почвы. Минимальной подвижностью обладают фосфаты. В почвах они передвигаются в среднем на 2,5-5 см от места внесения. Получить фосфор и другие малоподвижные соединения растения могут только тогда, когда их корни подходят к самой поверхности почвы.

Чтобы растения не голодали, а удобрения не переводились впустую, важно сохранить поверхностные корни. Прежде всего нельзя допускать пересыхания верхнего слоя почвы, так как даже при непродолжительном высыхании мелкие рабочие корни отмирают. Во-вторых, категорически, ни при каких обстоятельствах нельзя рыхлить узкие гряды, разрывая поверхностную сетку корней. Оба нарушения могут вызвать голодание растений и, в первую очередь, фосфорную недостаточность.

При подкормках очень удобно пользоваться хозяйственными пластмассовыми кружками для сыпучих продуктов с делениями до 300 г. Насыпной вес смеси 2 ближе всего к насыпному весу сахара (обычно смесь несколько тяжелее). Откалибровав один раз такую кружку для своей смеси, вы затем можете отмерять, а не взвешивать удобрения, что гораздо быстрее.

Полив.  Если дождей нет, то еженедельного полива после подкормок совершенно недостаточно.

Мы привыкли рыхлить почву, пытаясь сберечь влагу. При методе узких гряд почву никогда не рыхлят, этого просто нельзя делать, так как корни, получая подкормку в середине гряды, подходят очень близко к поверхности и будут порваны при рыхлении. Поливать овощи на узких грядах нужно всякий раз, когда поверхностный слой почвы начинает подсыхать. В жаркий, сухой период поливать приходится почти ежедневно. Норма полива 5-10 л на погонный метр гряды.

Поливая узкие гряды, надо придерживаться следующих правил:

1. Доставляйте воду непосредственно в прикорневую зону. Ни в коем случае не поливайте дождеванием — этот способ способствует росту сорняков и развитию грибковых заболеваний. Полив по листьям полезен только капустным культурам. Кроме того, большое количество воды пропадает зря.

2. Нет никаких оснований ограничивать время полива только утренними и вечерними часами. Прикорневой полив можно производить в любое время дня. Давайте растениям воду, когда она им нужна. Не допускайте полуденного подвядания растений. При нехватке воды теплое и солнечное время в середине дня не принесет пользы растениям и будет потеряно для урожая, так как фотосинтез при подвядании прекращается. Во вторую половину лета лучше отказаться от вечернего полива, он способствует появлению мучнистой росы и других грибковых заболеваний.

3. В первую половину лета не обращайте слишком большого внимания на температуру воды. Лучше напоить растения холодной водой, чем оставлять их страдать от жажды. Сделайте исключение для огурцов — пусть вода для огурцов сначала подогреется на воздухе. Адаптационные возможности этой культуры на пределе — не надо подвергать ее лишнему стрессу. Но и огурцы лучше полить холодной водой, чем не полить совсем. Сухость воздуха в жару очень опасна для огурцов, так как способствует распространению паутинных клещей. С середины июля, когда опасность грибковых заболеваний сильно возрастает, для полива всех теплолюбивых культур (огурцы, кабачки, патиссоны, томаты, фасоль) лучше использовать теплую воду.

4. Ни одна капля воды не должна попасть на дорожки. В этом вам помогут бортики. Они существенно упрощают процедуру полива. Благодаря бортикам можно обильно полить гряду и при этом не опасаться, что вода потечет на дорожки. Если в результате дождей бортики уплотнились, восстановите их, доведя до первоначальной высоты (8-10 см).

5. Если вы поливаете из шланга, то напор воды должен быть таким, чтобы струя не размывала почву. Не поливайте с высоты, проносите конец шланга близко к поверхности почвы. При необходимости поставьте рассекатель, но не с расходящимися, а с параллельными струями, или наденьте на конец шланга тканевый мешочек, который также уменьшит напор воды.

Не является ли полив тем фактором, который ограничивает урожай овощных культур на вашем огороде?

Тепло и в еще большей степени свет — это факторы, которые труднее всего поддаются контролю со стороны земледельца. Если лето холодное и пасмурное, ничего не поделаешь, приходится смириться с некоторым снижением урожая и качеством культур. Но, как правило, мы теряем урожай по причинам, которые полностью зависят от нас.

На огородах овощеводов-любителей овощи чаще всего растут плохо потому, что они голодают. Дав растениям горсточку компоста и горсточку золы, полив их пару раз навозной жижей, многие думают, что сполна накормили растения. Но стоит только посмотреть на тонкие и жесткие стебли, мелкие, бледные или неравномерно окрашенные листья, нижние из которых желтеют или засыхают и опадают, как становится ясно, что растения страдают от нехватки питательных веществ.

На узких грядах при подкормках овощей сбалансированными смесями удобрений питание, как правило, не лимитирует рост растений. Тем обиднее потерять или недобрать урожай из-за недостаточного полива. Помните: сняв лимит питания, очень легко выйти на лимит влаги. Особенно внимательны к поливу должны быть овощеводы южных, засушливых областей России. Поливайте обильно и своевременно. На узких грядах овощи растут стремительно, у них крупные листья, а значит, большая испаряющая поверхность, у них сильно развита поверхностная корневая система. По этим причинам они нуждаются в большом количестве воды и для них крайне вредно пересыхание верхнего слоя почвы. Не допускайте, чтобы недостаточный и некачественный полив ограничивал размер урожая.

При овощеводстве на узких грядах полив является единственной трудоемкой операцией. Его можно автоматизировать. Технически простую, но не дешевую систему полива легко смонтировать из 1/2-дюймовых поливилхлоридных труб с тремя рядами мелких (d=l, l мм) отверстий, установив трубы посередине узких гряд. Люди с технической смекалкой находят оригинальные и недорогие способы облегчить процедуру полива в конкретных условиях своего хозяйства.

При вынужденном перерыве в поливе, например при кратковременном отъезде, смягчить отрицательные последствия дефицита влаги помогает следующий прием. Перед отъездом произведите обильный полив культур, дав 3-4 суточные нормы воды, замульчируйте почву между бортиками скошенной травой, и всю гряду закройте укрывным полотном типа Агрила или Лутрасила. Полотно можно уложить на дуги, а можно просто набросить поверх гряды, прижав к бортикам. В силу своей легкости (17 г/м2) оно не приминает растения. Полотно легко пропускает воздух и дождевую воду, так что растения не нуждаются в проветривании, не перегреваются, не получают ожогов.

Напротив, под полотном растения оказываются не под прямыми, а под рассеянными солнечными лучами, и в более влажной атмосфере, что снижает потери воды за счет испарения.

Борьба с сорняками. Этот раздел правильнее было бы озаглавить «Победа над сорняками», так как на огороде с узкими грядами сорняков действительно нет.

Основа победы закладывается уже при расчистке участка, когда из почвы удаляют корни и корневища многолетних сорняков. Если эта операция проведена тщательно, то в земле остаются только семена сорных растений. Вот правила, выполнение которых сильно облегчает борьбу с сорняками, прорастающими из семян:

  • не удобрять, не подготавливать гряды заранее, а только в день посева семян или высадки рассады;
  • не менять местами гряды и проходы;
  • проходы никогда не перекапывать;
  • никогда не поливать огород дождеванием, а доставлять воду в прикорневую зону растений (на поверхность гряды, ограниченную бортиками).

Когда гряда только что засажена, она чистая и красивая, но любой огородник знает, что пройдет несколько дней и появятся сорняки. Период, когда сорняки только-только начинают про­растать, является самым ответственным в борьбе за чистоту огорода. Не упустите момент, иначе вы обречете себя на бесконечную и неэффективную борьбу с сорняками в течение всего лета.

Как только на бортиках проклюнулись проростки сорняков, плоской стороной грабель развалите бортики, сгребая землю в проходы. Пройдите по всему периметру гряды и, вернувшись к исходной точке, начинайте восстанавливать бортики из той же земли. На эту операцию на одну гряду потребуются считанные минуты, а в результате прорастающие сорняки в зоне бортиков погибнут. Повторяя эту операцию по мере необходимости (несколько раз за лето), вы избавите себя от ручной прополки бортиков.

А как быть с сорняками в середине гряды и в рядках с культурными растениями? Самое интересное, что в середине гряды сорняков почти не бывает, так как семенам сорняков не удается там прорасти. Дело в том, что в момент прорастания семена не выносят повышения солевой концентрации, а по центру гряды каждые 7-10 дней вносят удобрения (т. е. соли).

В рядках высаженные рассадой культуры сильно опережают прорастающие из семян сорняки и обычно сами заглушают их. Можно помочь культурным растениям заглушить прорастающие в грядках сорняки, если в процессе восстановления бортиков набросать тонкий слой почвы вокруг стеблей культурных растений. Проростки сорняков в рядках окажутся засыпанными, и рост их будет угнетен.

Если вы только начинаете работать по технологии Митлайдера и в предыдущие годы в почву вносили навоз и травяные компосты, то земля содержит так много семян сорных растений, что для медленно растущих культур, высеянных семенами, например, для моркови и петрушки, потребуется ручная прополка рядков. Однако через 1-2 года после перехода на метод узких гряд необходимость в ручной прополке в значительной мере отпадает.

Проходы между грядами нужно содержать такими же чистыми, как и гряды. В первый год после устройства узких гряд, весной на дорожках появляется много сорняков, которые надо как можно скорее срезать плоской тяпкой или плоской стороной грабель (об инструментах см. Усовершенствованный садовый инструмент). В дождливую погоду срезанные сорняки нужно собрать и унести, чтобы они не укоренились снова. Срезайте надземные части у поверхности почвы, не внедряйтесь в почву и не перекапывайте ее, чтобы не вынести из глубины спящие семена. На поверхности они немед­ленно прорастут. Так как гряды и проходы не меняют местами, а проходы не перекапывают, в следующую весну сорняков на дорожках будет значительно меньше. Вообще проходы требуют к себе внимания только весной и в дождливую погоду, а летом в сухую погоду семена там не прорастают.

Выполняйте эти простые и эффективные операции и ни в коем случае не миритесь с присутствием сорняков. Помните: сорняки по сравнению с культурными растениями более жизнеспособны, более приспособлены к неблагоприятным условиям и отнимают у них питание, воду, свет и жизненное пространство. В конце концов удобрения слишком дороги, чтобы ими кормить сорняки.

Тем, кто из года в год ведет постоянную борьбу с сорня­ками на своих огородах и уже не надеется на победу, можно обещать, что через 2-3 года после перехода на технологию уз­ких гряд вы начнете временами забывать, что сорняки вообще бывают на свете. Чтобы это стало реальностью, проявите бди­тельность в первые весну и лето. Чистота нашего огорода может и должна быть достигнута без использования каких-либо герби­цидов.

 

Можно ли на одну гряду сажать разные овощи?

Совместимость посадок

Рассмотрим два варианта совместного выращивания разных культур на одной гряде.

1. Смешанные посадки, когда разные растения в рядках чередуются (т. е. каждое растение одного вида соседствует с растением другого вида) или когда растения разных видов расположены друг против друга, каждое в своем рядке.

2. Более простое совмещение, когда отдельные части гряды отводятся под разные культуры.

Смешанные посадки могут быть рекомендованы только в тех случаях, когда известно, что данные культуры благотворно влияют друг на друга, защищают друг друга от вредителей или хотя бы просто совместимы.

Помогают друг другу лук и морковь, капуста и сельдерей, огурцы и укроп, капуста и укроп, помидоры и базилик. Соседство салата и редиса благотворно для боль­шинства овощей. Если же сажать вслепую, то случайно можно посадить рядом растения, угнетающие друг друга, в результате чего они будут плохо расти, болеть и усиленно поражаться вредителями.

Например, отрицательное влияние наблюдается, когда рядом растут лук и укроп; лук и фасоль или горох; лук и кочанная или цветная капуста; морковь и свекла; морковь и укроп; фенхель угнетает многие культуры, если они растут по соседству. И это далеко не полный список несовместимых культур.

При удачном сочетании культур смешанные посадки имеют преимущество перед раздельными.

Пара морковь—лук. Посейте вдоль одного бортика семена моркови, а вдоль другого высадите рассаду лука или севок. Это не потребует дополнительных трудозатрат ни при посеве, ни при уходе за культурами. А выигрыш велик: абсолютно чистые, не поврежденные морковной мухой корнеплоды и ни одного вы­падения растений лука, хотя в индивидуальных посадках лук обычно сильно страдает от луковой мухи. Оба опасных вредителя устранены без применения пестицидов!

Пара капуста—сельдерей. Запах сельдерея отпугивает бабо­чек-капустниц, устойчивость пары к любым неблагоприятным факторам выше по сравнению с раздельными посадками. Кроме того, при совместном выращивании капусты и сельдерея достигается существенная экономия места и трудозатрат, повышается урожай с единицы площади.

Рассаду корневого или черешкового сельдерея высаживают между рассадой ранней белокочанной или ранней цветной капусты или брокколи, сохраняя стандартные интервалы между растениями капусты (табл. 5). 

Сельдерей развивается медленно, поэтому в первую половину лета он занимает мало места и не мешает капусте. К середине июля, когда сельдерей начинает разрастаться, капустные куль­туры убирают, и растения сельдерея получают большое жизнен­ное пространство. Им даются 2-3 дополнительные подкормки (25 г/м смеси 2), и к концу лета они превращаются в настоя­щих гигантов. Отдельные экземпляры корневого сельдерея при таком способе выращивания достигают 2 кг, а средний вес растений обычно около 1 кг.

Для смешанной посадки с сельдереем можно использовать только ранние, в крайнем случае среднеранние сорта капустных культур.

Уплотнение кабачков и патиссонов редисом, огурцов — укропом дает экономию места, сил и повышает выход продукции с единицы площади.

Редис скороспелых сортов, посеянный вдоль одного из бортиков, успевает созреть, пока кабачки или патиссоны, высаженные рассадой или посеянные семенами вдоль другого бортика, еще не сильно разрослись.

Если культура огурца ведется шпалерным способом, ее целе­сообразно уплотнить укропом. Вдоль одного бортика высажива­ют рассаду огурца, а вдоль другого высевают семена укропа. Годится только раннеспелый укроп, например Грибовский, который не дает густой зелени, не очень высок и не затеняет огурцы.

В смешанных посадках нельзя вести растения одного вида, но с разными сроками созревания. Например, нельзя чередовать в рядках или посадить вдоль одного бортика раннюю капусту, а вдоль другого позднюю, среднепозднюю или среднеспелую. Они будут отрицательно влиять друг на друга.

Более простой вариант совмещения культур на одной гряде — это отведение отдельных частей длинных гряд под разные овощи.

Совершенно очевидно, что при длинных грядах «полезная» площадь под культурами больше, чем при дроблении их на более короткие. Стоит ли тратить землю на создание промежутков между торцами коротких гряд, не лучше ли сажать на длинные гряды разные овощи, по нескольку культур на одну гряду, если требуется небольшое количество каждой из них.

При посадке каждой культуры на своем отрезке гряды контакт между растениями не такой тесный, как в смешанных посадках, однако и здесь надо учитывать совместимость соседей. Если растения совместимы, то нет серьезных возражений против выращивания нескольких культур на одной гряде. Это не так красиво, не всегда целесообразно, например, может привести к сбою овощного конвейера, когда небольшой участок гряды остается занятым еще не вызревшей культурой, а остальные овощи убраны, но иногда бывает полезным.

Устойчивость огородных культур к вредителям и болезням

Все огородные культуры, как и вообще все растения, обра­зуют и выделяют через листья и корни различные биологиче­ски активные вещества. Это могут быть инсектицидные (губительные для насекомых) или фитонцидные (губительные для микроорганизмов) вещества, ингибиторы или стимуляторы роста и многие другие вещества. Продуцируемые данным видом овощей вещества, летучие и содержащиеся в корневых выделениях, оказывают влияние на растущие рядом культуры.

Для одних это влияние благотворно — они становятся крепкими, здоровыми, более устойчивыми к различным неблагоприятным воздействиям, в том числе к вредителям и болезням. Но при близком соседстве некоторых овощных культур происходит взаимное, а иногда одностороннее угнетение растений, снижение их продуктивности и сопротивляемости к болезням и вредителям.

Задача огородника — так расположить растения на узких грядах, чтобы по соседству оказались овощи и травы, помогающие друг другу или нейтральные, но ни в коем случае не враждебные. При подборе соседей можно пользоваться данными по совместимости овощных культур друг с другом и с ароматическими травами, приведенными в табл. 7.

Таблица 7. Совместимость огородных культур

Культуры Положительные пары Отрицательные пары Сочетания, положительно зарекомендовавшие себя при выращивании на узких грядах
Горох Кольраби, репа, морковь, салат- латук, редис, редька Фасоль кустовая, вьющаяся, лук, лук-порей, капуста б/к, цветная, картофель, томаты
Капусты б/к, к/к, цветная и др. (кроме кольраби) Сельдерей, укроп, фасоль, помидоры, салат-латук, шпинат, шалфей, иссоп, огуречная трава Лук, лук-порей, картофель, петрушка (для цветной), рута Ранняя б/к или ранняя цветная+сельдерей корневой или черешковый (чередование в рядках)
Кольраби Фасоль, огурцы, укроп, сельдерей, редис, редька, салат-латук, шпинат Лук-порей Кольраби+салат-латук (чередование в рядках)
Кукуруза Огурцы, салат-латук, помидоры, бобы Свекла, сельдерей Кукуруза+огурцы в расстил (чередование в рядках или подсадка огурца в случае выпадения всходов кукурузы)
Кукуруза+салат-латук (то же)
Лук репчатый Морковь, свекла, помидоры, петрушка Фасоль кустовая, вьющаяся, горох, бобы, укроп, капуста, редис, лук-порей, шалфей Морковь+лук репчатый (в отдельных рядках)
Редис, редька Фасоль кустовая, вьющаяся, горох, капуста, шпинат, помидоры, салат-латук, морковь, петрушка, настурция Огурцы, иссоп, редьку угнетает лук, но не наоборот Помидоры + редис (в отдельных рядках)
Цуккини + редис (в отдельных рядках)
Салат-латук Взаимное благотворное влияние на большинство культур Петрушка, лук-порей Огурцы (шпалерное ведение) + салат-латук (в отдельных рядках)
Кукуруза + салат-латук (уплотнение при выпадении всходов кукурузы)
Свекла Огурцы, редис, кольраби, фасоль кустовая Кукуруза, морковь, сельдерей, картофель, лук-порей Огурцы + свекла (в отдельных рядках)
Сельдерей Капусты, лук-порей, кольраби, фасоль кустовая и вьющаяся, помидоры Кукуруза, картофель Сельдерей корневой или черешковый + ранняя б/к или ранняя цветная капусты (чередование в рядках)
Укроп Капуста, огурцы Морковь, лук, помидоры Огурцы на шпалерах и в расстил + раннеспелые сорта укропа (в отдельных рядках)
Фасоль Огурцы, капусты, помидоры, картофель, сельдерей Горох, лук-порей, лук репчатый Помидоры + фасоль кустовая (в отдельных рядках)
Огурцы (шпалерное ведение) + фасоль кустовая (в отдельных рядках)
Цуккини Вьющаяся фасоль, лук репчатый (цуккини получают односторонние преимущества) Нейтральны по отношению к большинству овощей, отрицательные пары не известны Цуккини + редис (весенний посев редиса на отдельных рядках)
Шпинат Свекла, фасоль, помидоры, лук, картофель, капуста Не известны
Лук-порей Морковь, сельдерей, помидорры Фасоль кустовая, вьющаяся, горох, бобы, цветная и другие капусты, свекла, лук репчатый
Морковь Лук репчатый, лук-порей, горох, капусты, шпинат, редис, редька, репа, салат-латук, помидоры, шалфей, майоран Укроп, свекла, анис Морковь + лук репчатый (в отдельных рядках)
Огурцы Укроп, свекла, петрушка, бобы, фасоль, капуста, салат-латук, лук, кукуруза (имеет односторонние преимущества) Редис, редька, помидоры Огурцы на шпалере + укроп раннеспелый (в отдельных рядках)
Огурцы + свекла (в отдельных рядках)
Пастернак Редис, редька, репа, свекла, салат-латук, лук, шпинат (односторонние преимущества для пастернака) Отрицательные пары не известны
Помидоры Фасоль, капусты, салат-латук, лук, лук-порей, чеснок, редис, редька, базилик, чабер Горох, укроп, огурцы Помидоры + базилик (в отдельных рядках)
Помидоры + редис (в отдельных рядках)
Помидоры + фасоль (в отдельных рядках)

Далеко не все овощи, положительно реагирующие на соседство друг с другом, подходят для совместного выращивания на одной гряде, в том числе на узкой гряде. Для этого у овощных культур должна быть не только «биохимическая гармония», но и «физическая гармония».

Чтобы они не вступали в жесткую конкуренцию за жизненное пространство, свет и другие факторы, их потребности должны дополнять друг друга. Если это условие выполняется, овощи можно выращивать в совместных посадках на одной гряде, если нет, то оптимальным будет их размещение на соседних грядах. И в том и в другом случае каждая культура будет окружена дружественными растениями, что окажет благотворное влияние на состояние растений и устойчивость всего сообщества к неблагоприятным факторам среды, болезням и вредителям.

Надо отметить, что метод «хороших соседей», оказывающий серьезное оздоравливающее влияние на все сообщество огородных культур, практически не требует дополнительных трудозатрат при посадке растений и существенно сберегает труд и время земледельца на стадии ухода за растениями.

 

«Приподнятая грядка» — компостная куча особой структуры 

Осенних работ на огороде с узкими грядами немного. Программа подкормок вторых культур сезона обычно бывает исчерпана к концу лета, но при отсутствии дождей и при сухости почвы поливы продолжаются до уборки урожая. К середине октября освобождается большая часть узких гряд — зеленеют только гряды с поздней капустой, луком-пореем, пастернаком, петрушкой и мангольдом. Капусту и порей убирают в конце октября — начале ноября, а часть корнеплодов пастернака и петрушки обычно оставляют на зиму в грядах для использования корнеплодов весной (пастернак) и для выгонки зелени (петрушка).

По мере освобождения гряд почву перекапывают, не внося в нее под зиму никаких удобрений и не разбивая комьев. Огород остается на зиму чистым, все растительные остатки (ботва корнеплодов, оберточные листья капусты, плети и листья огурцов и кабачков, стебли кукурузы и подсолнечника) должны быть убраны с огорода.

Если в хозяйстве нет птицы, кроликов или другой живности, которым можно было бы скормить значительную часть этой побочной продукции, то растительные остатки должны подвергнуться компостированию. Заключенные в них питательные элементы и органическое вещество ни в коем случае не должны быть потеряны. Опыт показал, что наиболее рациональным и эффективным способом компостирования, позволяющим замкнуть технологический цикл овощеводства на узких грядах, является так называемая «приподнятая грядка».

Ниже приводится апробированный на практике, несколько упрощенный вариант приподнятой грядки.

Гряда выглядит как земляной вал или насыпь высотой по центру около 80 см, сходящей на нет по краям, шириной 1,8 м и произвольной длины. Она вбирает в себя практически все отходы растительного происхождения, которые накапливаются на участке осенью, начиная от вырезанных стеблей малины, сухих стеблей флоксов и кончая опавшими листьями.

Последовательность операций при формировании приподнятой грядки

1. Разметьте площадку под будущую грядку. Отмерьте 1,8 м (ширина гряды) и нужную вам длину. Предпочтительное рас­положение торцов север—юг. Желательно отвести под грядку такую площадку, чтобы в последующие годы можно было наращивать грядку в длину.

2. Снимите дерн со всей площадки.

3. По средней линии будущей грядки уложите все имеющиеся в наличии грубые отходы сада и огорода: сухие стебли малины, ветки, стебли подсолнечника, кукурузы, золотых шаров, флок­сов и т. д., различные деревянные обрезки. Ширина первой на­сыпи — 60 см, высота — 40-45 см. Перед тем как закладывать следующий слой, уложенные материалы надо полить.

4. На грубое ядро гряды уложите вперемежку сочные ого­родные отходы (ботву корнеплодов, листья и плети тыквенных культур, листья и стебли физалиса и т. д.), сорняки и снятую ранее дерновину (травой вниз). Если сочного материала мно­го, то для того, чтобы он не лежал плотным слипшимся слоем, его перемежают соломой, при ее отсутствии — стеблями укро­па, кинзы. Минимальная толщина сочного слоя — 15 см, но он может быть и больше. Если дождя нет, то после формирования слоя его надо полить.

5. Над сочным слоем формируют слой из опавших листьев. Листья плотно утрамбовывают и поливают. Желательно, чтобы толщина слоя была не меньше 15 см. Но обычно листьев, со­бранных на садовом участке, не хватает для формирования слоя такой толщины. Это не так важно. Формируйте грядку с тем количеством листьев, которое имеется в наличии.

6. Для формирования следующего слоя нужен компост (или перепревший навоз). На участке, помимо приподнятой грядки, должна быть обычная компостная куча, куда закладывают все пищевые, огородные и садовые отходы с весны до конца лета. При правильном ведении (чередовании слоев сочного и грубого материала, увлажнении, перелопачивании) за год растительные остатки в значительной мере перепревают, а за 2 года образуется спелый компост.

Слой из листьев приподнятой грядки покрывают слоем од­ногодичного компоста или перепревшего навоза (10-15 см), а по­верх него насыпают смесь спелого компоста с садовой или дер­новой землей (10-15 см). Компостные слои поливают.

7. Весной, для ускорения таяния снега и прогревания верхне­го слоя, гряду покрывают полиэтиленовой пленкой.

8. После того, как снег под пленкой растает и верхний слой станет мягким, пленку поднимают, и по центру гряды от торца до торца насыпают любое N—Р—К удобрение (нитрофоску, азо­фоску и т. п.) в дозе 20 г на погонный метр гряды. Затем гряду поливают по центру от торца до торца горячей водой, после чего пленку возвращают на место. Целью внесения удобрения и полива горячей водой является стимуляция микробиологического разложения органических остатков.

Выращивание овощей на приподнятой грядке

Первый год, за счет интенсивного процесса разложения органики, температура почвы на приподнятой гряде на несколько градусов выше, чем температура окружающей почвы. Внутренний подогрев позволяет высадить на гряду теплолюбивые культуры на несколько недель раньше безопасных сроков, защитив их пленкой или укрывным полотном в случае заморозка.

По всем своим характеристикам идеальной культурой для выращивания на молодой приподнятой грядке является тыква. Она требует много места, больше, чем может получить на узких грядах даже при метровых промежутках между грядами. Она отлично растет на органике, любит внутрипочвенный подогрев.

Высаживание тыкв на компостных кучах является широко распространенной практикой. Так как тыква забирает из почвы очень много питательных веществ, она не может выращиваться на приподнятой грядке больше двух лет. На третий год культуру надо сменить. Рекомендуется выращивать капусту, томаты,  перец. На четвертый год почва уже очень сильно обеднена питательными веществами; на ней можно высаживать только культуры, не требовательные к плодородию почвы. Немецкие огородники эксплуатируют грядку в течение 6 лет, но последние два года они вынуждены вносить в нее дополнительное питание. Для наших целей достаточно 3-4-х лет эксплуатации гряды.

Двойное назначение приподнятой грядки

Итак, однажды сформированная грядка функционирует не один год. Постепенно все заложенные в нее органические остатки перерабатываются почвенными микроорганизмами. Микробиологические процессы идут в двух направлениях: происходит минерализация, т. е. превращение органических соединений в доступные корням растения питательные вещества, и гумификация, т. е. превращение органики в гумус — устойчивую для разложения форму.

С годами грядка оседает, питательные вещества утилизи­руются овощными культурами и запас их иссякает. На месте грядки остается слой гумуса, практически полностью лишенный питательных элементов.

Полученный с помощью приподнятой грядки гумус имеет огромную ценность как почвоулучшитель, и должен быть внесен на узкие гряды.

Примерная доза внесения — ведро компоста на погонный метр гряды. Вносить гумус можно весной под перекопку гряд или в виде мульчи под уже растущие культуры. Дозы и кратность подкормок смесью 2 при этом не меняются, так как вносимый почвоулучшитель крайне беден по содержанию питательных веществ.

Компостирование растительных остатков на приподнятой грядке — идеальный прием, позволяющий замкнуть технологический цикл овощеводства на узких грядах.

Во-первых, питательные вещества удобрений, однажды внесенные на узкие гряды и заключенные в побочной продукции (ботва, стебли и т. д.) продолжают работать на приподнятой гряде не один сезон, давая дополнительный урожай овощей.

Во-вторых, органическое вещество, сформированное на узких грядах и заключенное в побочной продукции, не отчуждается навсегда, а возвращается на узкие гряды в виде гумуса.

Гумус позволит увеличить емкость поглощения и улучшит водный режим легких (песчаных и супесчаных) почв, улучшит структуру и воздушный режим тяжелых суглинков и глинистых почв, усилит водопрочность почвенных гранул, предотвратит излишнее уплотнение почв при поливах и ливнях. На почвах с высоким содержанием гумуса корни овощных культур меньше повреждаются почвенными вредителями, гумус повышает устойчивость растений к различным неблагоприятным факторам.

Правила ведения приподнятой грядки

  • При формировании приподнятой грядки в нее закладываются растительные остатки только от здоровых растений. Боль­ные растения уничтожаются.
  • Овощи на приподнятой грядке не подкармливают. Они должны полностью утилизировать питательные вещества, осво­бождаемые при микробном разложении органических остатков.
  • Обильный полив — основное для получения высокого урожая на приподнятой грядке. Если в жаркие дни листья тыквы подвядают, крупных плодов не будет даже при обилии питатель­ных веществ в почве.
  • В отличие от обычной компостной кучи, которую закладывают в затененном месте, приподнятая грядка должна быть хорошо освещена. Все основные культуры, рекомендуемые для выращивания в первые 3 года существования гряды, светолю­бивы (тыквы, томаты, перец, капуста цветная, брюссельская, белокочанная). Но не желательно, чтобы прямые солнечные лу­чи попадали на почву — она должна быть закрыта мульчей или листьями растущих культур.
  • Кроме основных культур, высаживаемых вдоль средней линии, по краям гряды можно высаживать сопутствующие культуры. Например, первые 2 года вместе с тыквой можно выращивать кукурузу.
  • Первые два года не рекомендуется в качестве сопутствующих культур выращивать овощи- нитратонакопители: салат, шпинат, свеклу, мангольд, редис.
  • Приподнятую грядку надо регулярно пропалывать, и ни в коем случае нельзя допускать обсеменения сорняков. Иначе образовавшийся гумус будет содержать семена сорных расте­ний и его внесение на узкие гряды сведет на нет все усилия по борьбе с сорняками.
  • Формируйте каждую осень приподнятую грядку небольшой длины, ровно такой, чтобы в нее ушли все растительные отходы сада и огорода.

 

Укрывные материалы на узких грядах

Укрывные материалы типа Агрила — очень легкие (17 г/м²) пропускают воду и воздух, растения под ними дышат, полив можно производить прямо через полотно, но материал проницаем для ветра, поэтому в холодную ветреную погоду укрытия тунельного типа (на дугах), покрытие легким полотном, малоэффективны. Легкое полотно лучше работает, когда укладывается непосредственно на растения, а для каркасных укрытий лучше использовать полиэтиленовую пленку или более плотную разновидность (40 г/м²) укрывного материала, который предохраняет растения от заморозков.

Поскольку свойства полиэтиленовой пленки и укрывного полотна типа Агрила, различные, эти материалы не являются полностью взаимозаменяемыми. В одних случаях предпочтительнее использовать пленку, в других — полотно.

Полиэтиленовую пленку на узких грядах используют для разных целей:

1. Для подготовки почвы к ранневесеннему севу. Чтобы ускорить таяние снега и созревание почвы, по поверхности гряды рассыпают древесную золу и гряду закрывают полиэтиленовой пленкой. Почва готова для сева, когда она перестает липнуть к лопате и мазаться.

2. Для предварительного прогрева почвы перед высадкой рассады теплолюбивых культур. Гряду на несколько дней закрывают пленкой. Это делают до внесения предпосевного удобрения, перекопки и формирования бортиков. Помимо накопления тепла в почве этот прием эффективен для борьбы с сорняками. Под пленкой ускоряется прорастание семян сорняков, и появившиеся проростки погибнут при перекопке.

3. Для ускорения прорастания семян, высеянных ранней весной. Для этой цели дуги не нужны, пленку кладут плоско, и благодаря бортикам между ней и почвой создается слой теплого и влажного воздуха толщиной в несколько сантиметров. С боков пленку присыпают землей или придавливают отработавшими свой срок водопроводными трубами.

На семейных огородах, где общая площадь посевов невелика, этот прием должен стать традиционным, почти обязательным, для ранневесеннего сева. Если пленка хорошо натянута и между ней и почвой сохраняется 5-7-сантиметровый слой воздуха, то эффективность такого микропарника очень высокая:

(1) Довосходовый период сокращается в 2-3 раза, и чем ниже наружная температура, тем заметнее выигрыш во времени. Так, всходы петрушки при наружной температуре +5…+7°С вместо 18-22 дней появляются за 7, а всходы моркови, вместо 15-20 дней — за 5-6.

(2) Под пленкой дольше поддерживается влажность верхнего слоя почвы, а следовательно, снижается вероятность пересыхания и гибели семян в случае нерегулярного полива. При ветреной весне, когда на открытых грядках может потребоваться более одного полива в день, польза от пленки особенно ощутима.

(3) За счет резкого перепада дневных и ночных температур под пленкой эффективно проходит процесс закаливания семян и проростков. Жизнеспособность всходов выше, и их стартовый рост интенсивнее.

Оставлять полиэтиленовую пленку над всходами холодостойких культур можно при низких дневных температурах, угрозе заморозка, внезапном снегопаде. Но если температура днем +10…+12°С и выше и погода солнечная, то пленку, во избежание ожогов и перегрева растений, надо либо совсем убрать, либо поставить дуги и снимать пленку на день, либо заменить ее укрывным полотном.

4. Пленочные укрытия устанавливают в начале апреля над грядами с многолетними культурами, что позволяет получить более ранний и более высокий урожай зелени.

5. Полиэтиленовую пленку используют также для защиты от холода и ускорения роста рассады теплолюбивых культур, высаженной на узкие гряды. В этом случае над грядами устанавливают дуги, согнутые из проволоки или из ¼ — ½-дюймовых хлорвиниловых труб, на которые натягивают пленку.

По многолетним данным, в Московской области средняя дата последнего заморозка в воздухе — 16 мая, а последнего заморозка на почве — 25 мая, с отклонением в отдельные годы до 2-х недель. Другими словами, заморозков в Подмосковье можно ожидать до начала июня, а заморозков на почве до 8 июня.

Некоторые огородники рассаду кабачков, огурцов и помидоров высаживают в грунт, не дожидаясь безопасных сроков, и во многих случаях это бывает оправдано. Нужно только иметь возможность в критический момент защитить растения, а можно сразу после пересадки установить временные пленочные укрытия, которые снимают, когда наступает устойчивая теплая погода или когда они начинают мешать росту растений. При умеренной дневной температуре (до +18°С) пленку над теплолюбивыми культурами можно поднимать только в торцах гряд, этого достаточно для проветривания.

Укрывное полотно типа Агрил применяется на узких грядах как для защиты растений от холода, так и для других целей.

1. Для защиты рассады и всходов от заморозков предпочтительнее использовать плотное укрывное полотно (40 г/м²). Оно эффективнее, чем легкое (17 г/м2) полотно, защищает растения (до -5°С). Однако плотное укрывное полотно стоит почти вдвое дороже, чем легкое, и в несколько раз дороже традиционной полиэтиленовой пленки, а потому вряд ли оно вытеснит пленку во временных каркасных укрытиях.

2. Легкое укрывное полотно полезно использовать при высадке рассады в сухую жаркую погоду для лучшего приживания рассады.

3. Легкое полотно можно использовать при вынужденном перерыве в поливе овощных культур для смягчения негативных последствий дефицита влаги.

4. С помощью легкого полотна можно предохранить овощ­ные культуры от летающих насекомых, надежно закрыв гряды в период массового лета таких вредителей, как весенняя и летняя капустные мухи, капустные и репные белянки и др.

5. Для защиты культур от ранних осенних заморозков пред­почтительнее использовать легкое укрывное полотно, а не поли­этиленовую пленку прежде всего потому, что это проще и бы­стрее. Над разросшимися растениями трудно установить кар­кас, необходимый для пленки, а легкое полотно можно просто набросить на гряду, прижав его к наружным краям бортиков.

В Подмосковье ранние заморозки можно ожидать начиная с 1 сентября, а в низинах еще раньше.

После непродолжительного похолодания обычно опять на­ступает относительно теплая погода, во время которой овощи продолжают созревать. Держать пленку над растениями без не­обходимости, особенно осенью, нежелательно. В сентябре и так световой день непрерывно уменьшается и освещенность падает. Дополнительное ее снижение за счет пленки может привести к избыточному накоплению нитратов в овощах.

На узких грядах повышается холодостойкость всех без ис­ключения культур, в том числе теплолюбивых. На практике бывали случаи восстановления казалось бы полностью погибших растений. Наблюдалось, как быстро восстанавливался побитый морозом физалис и как ростовые почки молодых кабачков цуккини, замерзших до стекловидного состояния, оживали и растения прекрасно плодоносили до осенних заморозков. Можно отметить две причины повышения холодостойкости растений при выращивании их на узких грядах:

1. Нормализация кислотности почвы. Замечено, что чувствительность культур к весенним заморозкам особенно высока на кислых дерново-подзолистых почвах, основных почвах Heчерноземья. Повышенная чувствительность к холоду связана с наличием в кислых почвах подвижных форм алюминия, крайне неблагоприятно влияющего на растения, а также с избыточным количеством растворимых форм железа и марганца. На узких грядах, благодаря внесению известковых материалов (смеси 1) под каждую культуру, кислотность почв нейтрализуется, концентрация алюминия, железа и марганца в почвенном растворе снижается до безопасного уровня и холодостойкость овощных культур повышается.

2. На узких грядах постоянно поддерживается оптималь­ный уровень калия в почве. Калий по справедливости можно на­звать элементом устойчивости к разного рода неблагоприятным воздействиям, в частности, он повышает устойчивость овощных культур к низким температурам.

В последние годы появилась дополнительная возможность поддержать овощные культуры при резких похолоданиях, заморозках, а также помочь им сносно расти при длительной холодной погоде. Теперь это можно сделать не только за счет лучшего обеспечения их теплом во временных укрытиях, но и путем снятия холодового стресса растений с помощью антистрессового вещества природного происхождения, имеющего фирменное название «Эпин». Опрыскивание всходов или высаженной рассады раствором эпина (1 ампула на 5 л воды на 1-2 сотки посадок) не только помогает растениям адаптироваться к холоду, но и повышает их устойчивость к любым неблагоприят­ным условиям, возникающим в период вегетации

 

Поделись с друзьями

Оставить комментарий

Страницы регулярно обновляются. Зайди иногда на сайт и узнай, что появилось новенького. Для этого добавь сайт к себе в закладки (Ctrl+D)

BannerFans.com