Удобрения

Содержание

1. Надобность удобрений
2. Животное удобрение
3. Экскрементное удобрение
4. Жидкое удобрение, удобрительная подливка
5. Компост или смешанное удобрение
6. Приготовление компоста подстилочным способом, очистка отхожих мест
7. Минеральные удобрения
8. Как удобрять

 

1. Надобность удобрений

Почва, истощенная урожаями, отнимающими у нее питательные вещества, утрачивает со временем производительную способность. Для восстановления этой способности, то есть, для возврата почве отнятых у нее веществ, применяются удобрения. Если данное удобрение не вносит в почву этих питательных веществ, то, понятно, оно пе приносит пользы, следовательно, ожидаемый результат не будет достигнут.

Если нам будет известно, в чем нуждается почва, т. е., говоря другими словами, какое удобрение для нее необходимо, то нет никакого сомнения, что мы будем в состоянии не только избежать непроизводительных затрат, но даже получить известную выгоду. Единственным верным указателем в этом отношении может служить предварительный, в небольших размерах произведенный опыт.

Доказательством этому могут служит следующие случаи: старый огород, несмотря на постоянное удобрение его конским навозом, перестал производить кочанную капусту, которая превратилась в громадную лиственную капусту под влиянием вредного избытка навоза и слишком обильного накопления перегнойных и органических веществ в почве, действующих в данном случае вредно на развитие растений.

Опыты по применению минеральных удобрений на огороде доказали, что высшие урожаи могут быть получены только при применении одновременно органических удобрений и минеральных, особенно на огородах старой силы, где почва доведена уже до надлежащего состояния.

Все виды удобрений, смотря по их происхождению, могут быть разделены на несколько групп.

 

2. Животное удобрение

Это удобрение, в котором тела животных или части их служат удобрительным средством; все эти туки по преимуществу азотистые, вот главные из них:

Рыбное гуано, приготовляемое в Норвегии и Японии из отбросов сельдей и других рыб, даже целых малоценных рыб или не употребляемых в пищу. Рыбы и рыбные отбросы сушатся и превращаются машинами в порошок, который действует весьма сильно и быстро, но недолгое время, — не более года.

Жители упомянутых береговых местностей поступают гораздо проще: они не сушат и не измельчают отбросов, а прямо вывозят их на поля или огороды и запахивают или закапывают по возможности скорее, потому что эти вещества распространяют невыносимый запах и портят воздух. Такое неравномерное распределение удобрения в почве имеет свои недостатки потому, что растения тоже неравномерно развиваются. Так, например, там, куда попала огромная голова трески, вырастает огромный куст темного синевато-зеленого цвета, а рядом с ним жалкое бледное растение. Этот недостаток устраняется фабричной переработкой рыбных отбросов.

Роговые стружки, перья, волос, копыта и прочее также употребляются в измельченном виде и представляют сильное азотистое удобрение, которое особенно благотворно действует на зеленые части растений. Вещества эти, вообще, доступны  в значительном количестве только в тех местах, где производится обработка различных животных продуктов. По действию один пуд (16 кг) роговых стружек считается  равным 1 возу навоза.

Кости животных, как содержащие значительное количество фосфорной извести, относятся к минеральным удобрениям. Все животные удобрения, как быстро и сильно-действующие, употребляются в малых количествах, удобнее всего в виде местного удобрения для отдельных растений, преимущественно для капусты.

Предпочтительно смешивать все концентрированные удобрения с равным по весу количеством золы и класть этой смеси по горсти на места, где должны быть посажены растения. Затем перемешивают удобрение с почвой, переворачивая несколько раз лопатою, чтобы равномернее распределить удобрение под корнями растений.

Можно поступить проще, а именно: положить удобрение вокруг растений, после их посадки, причем радиус этого круга должен быть около 10 см, и затем надвинуть киркою на удобрение немного местной земли. Оставлять это удобрение  ничем не покрытым нельзя: оно, во-первых, теряет много полезных частей через улетучивание, а во-вторых, в нем заводится масса насекомых, которые если не питаются им, то кладут в него яички, ив коих впоследствии развиваются личинки, могущие сильно навредить растениям.

 

3. Экскрементное удобрение

Экскрементное удобрение — это извержения животных и человека. Ив всех видов удобрений обыкновенный хлевный навоз крупных домашних животных остается главным удобрением везде, где только можно иметь его в достаточном количестве; но так как это не всегда возможно, то прибегают к различным его суррогатам. Навоз заключает в себе все необходимые питательные вещества для растений, действует равномернее и продолжительнее, чем вышеописанный класс туков, нагревает почву и значительно улучшает ее физические свойства, особенно, если она тяжела и холодна.

Навоз дает растению самые важные элементы питания: азот, фосфор, калий и некоторые микроэлементы. Чаще всего для удобрения огорода пригоден полуперепревший навоз в таком процентном составе: 75 воды, 0,5 азота, 0,2 фосфора и 0,6 калия. Навоз обладает длительным действием: на легких почвах — 3-4 года, на тяжелых — 5-6 лет.

Пригоден и дает результаты лишь навоз, который хранится правильно. Лучший способ его сберечь — холодный (в плотных штабелях), благодаря чему меньше, нежели в других условиях, потери азота и других питательных веществ.

Для такого хранения отводят специальную площадку с уплотненным грунтом, а если грунт песчаный — подстилают пленку, на которую укладывают 25 — 30 см торфа или резаной соломы — для впитывания навозной жижи. Ширина штабеля достаточна в 2 м, высота — 1,5 м, длина произвольная. Штабель укрывают торфом, а когда его нет — слоем почвы в 20 см. Непродолжительное время — весну и лето — навоз сохраняется под двойной или одинарной полиэтиленовой пленкой. Чтобы укрытие не сдуло, на края пленки кладут тяжелые предметы, а то и прикапывают ее.

Навоз должен вылежаться до полупрелого состояния, лишь в таком виде он полезен почве под огородными культурами. Когда вносить — осенью или весной, — зависит от вида растения.

Под ранний картофель, рано высеваемые овощи его заделывают при осенней перекопке.

Под огурцы, тыкву, кабачки, патиссоны, капусту и другие поздние культуры допустимо это делать и при весенней обработке земли. Норма — 4-6 кг на 1 м².

Конский навоз наиболее нагревает почву, разлагается скорее других сортов навоза и быстро действует. Поэтому он особенно хорошо применим на холодных и тяжелых почвах, которые требуют усиленного согревания и разрыхления, и в которых разложение удобрительного вещества совершается медленнее. Действие конского навоза менее продолжительно, чем действие навоза рогатого скота.

Навоз рогатого скота мало греет и медленно разлагается, но он обладает значительной продолжительностью действия. Он преимущественно применяется на легких  песчаных  почвах, не требующих искусственного нагревания или даже страдающей от него. Очень часто есть возможность приобрести смесь конского и коровьего навоза. Эта смесь представляет собой отличное удобрение, только мало пригодна для парников, потому что не нагревается как следует, и на ней усиленно развиваются грибы, которые наносят вред растениям.

Навоз мелкого скота (овец и свиней) редко бывает в большом количестве; по действию, первый подходит к конскому, а второй — к навозу рогатого скота; оба эти сорта по достоинству считаются ниже двух предыдущих.

Не надо, к тому же,  забывать, что качество навоза зависит в сильной степени от качества кормов, получаемых животными а такте от того, насколько полно используют животные  этот корм. Поэтому и свиной навоз может быть значительно богаче питательными веществами, чем навоз коров, получающих иногда одну солому.

Заметим, что навоз, находящийся целый год под ногами животных, которым дается подстилка, значительно сильнее навоза, ежедневно выгребаемого из конюшен и складываемого на открытом воздухе.

Стойловый навоз, пропитанный мочею и не подвергнувшийся выветриванию, заключает в себе более питательных для растений веществ. На тех местах почвы, куда попадает такой навоз, действие его заметно еще на третий год. Навоз, получаемый от хорошо кормленных животных, гораздо лучше, чем от животных, кормленных дурно.

Можно подумать, что свежее удобрение имеет то преимущество, что получаемый при разложении аммиак поглощается почвой и, следовательно, идет на пользу  растениям, тогда как преющий в кучах навоз теряет образующийся аммиак, который в этом случае, улетучивается в воздух.

Чтобы сохранить аммиак, полезно покрывать кучи навоза слоем земли, особенно — торфяной. Для удобрении плодовых деревьев и ягодных кустарников также можно без опасения применять свежий навоз, но только в виде поверхностного удобрения, не зарывая его сразу в землю.  При таянии снега или во время дождей навоз  промывается и жижа навозная проходит в землю к корням, удобряя почву. Такой способ удобрения является, однако, самым невыгодным, потому что при этом теряется большая половина питательных веществ навоза. В засушливых местностях этот способ  мало применим.

Через некоторое время, промытые дождем остатки навоза или заделываются в почву, или удаляются из под деревьев вовсе, после чего почву хорошо разрыхляют, так как в противном случае она плотно слеживается и делается слишком мало доступной для воздуха.

Птичий помет, особенно куриный и голубиный, часто применяется и действует быстро и сильно, но недолговременно, по  сравнению с навозом травоядных домашних животных. Птичий помет удобнее всего применять в сухом виде в форме мелкого порошка, как местное удобрение. Его употребляют по горсти на всякое растение или в виде тонкого слоя, насыпаемого на поверхность гряд, причем он перемешивается с землею железными граблями, вилами или мотыгами.

Измельчение голубиного помета, который чаще всего получается на чердаках городских зданий в сухом и уплотненном виде, составляет некоторое затруднение. Проще всего истолочь его деревянными трамбовками на мостовой или на гумне, просеять, и полученный крупный остаток снова подвергнуть раздроблению. Две части  приготовленного таким образом голубиного или куриного помета, по силе действия соответствуют одной части гуано, но все-таки этот помет по цене значительно выгоднее гуано.

Удобрение от водяных домашних птиц вредно только, если применяется в свежем виде. Но в таком виде вредны и все остальные органические удобрения. Поэтому, эти удобрения —  помет гусей и уток — лучше складывать в компостные кучи.

Гуано — не что иное, как помет приморских птиц, находимый на американских островах, в большей или меньшей степени разложения. Иногда он бывает так разложен, что трудно на первый взгляд узнать его происхождение.

Чаще других сортов в европейской торговле встречается перуанское гуано, которое славится своим особенно хорошим действием. Действие гуано чрезвычайно сильно, и потому оно применяется только в малом количестве или в смеси с другими веществами, например, пополам с перегнойной землей. Гуано, точно также, как и рыбное гуано или голубиный помет, применяется в виде местного удобрении отдельных растений или же в смеси с землей. Его рассыпают тонким слоем по поверхности почвы, на которой производится сплошная или частая посадка.

Экскременты человека тоже весьма сильно действуют на растительность, хотя и не в такой степени, как гуано. По своему действию этот сорт удобрения скорее приближается к голубиному помету. Применение этого удобрения связано с немалыми затруднениями, главным образом относящимися к его равномерному распределению. В сыром виде его почти не употребляют; поэтому, в некоторых местах из содержимого отхожих мест приготавливают сухое порошкообразное удобрение, удобно перевозимое на значительные расстояния.

В садовом и огородном хозяйствах выгоднейший способ применения этого ценного для культуры растений вещества есть превращение его в компост, который, при надлежащей обработке, принимает твердый, землистый вид.

 

4. Жидкое удобрение, удобрительная подливка

К жидким удобрениям относятся навозная жижа, разбавленная водой в 3 раза, и фекалии, разбавленные водой в 10-12 раз. Их используют для подкормки растений.

Для приготовления жидких удобрений пригодны также птичий помет, коровяк (чистый коровий навоз без соломы), перегной, сушеная кровь, роговые стружки, а также минеральные туки.

Растворы приготовляют в больших бочках. Для этого закапывают бочки до половины в землю и на ¼—1/5 заполняют удобрениями. Коровяка и перегноя кладут больше, а птичьего помета — меньше. Затем бочку доливают водой до краев и содержимое перемешивают в ней несколько раз в день. Для поливки раствор коровяка разбавляют 4-5 частями воды, а птичьего помета — 8-10 частями.

Некоторые сильно действующие туки, равно как и моча животных или навозная жижа, часто применяются в виде водного раствора для поливки растений, требующих вместе с доставкою им питательных веществ, также и влаги. Такая поливка применима ко всем растениям в умеренном количестве, даже к тем, на которые удобрение простым навозом действует вредно. Все виды жидких удобрений необходимо заготавливать за 1-2 недели перед употреблением, и ежедневно взбалтывать гущу с водой, чтобы разложение и перемешивание с водою совершалось по возможности полнее. Недостаточно разложившаяся, равно как и слишком концентрированная, удобрительная жидкость может произвести вредное влияние на растения, особенно если ее давать больше, чем растения в состоянии усвоить. Влияние чрезмерного количества удобрения характеризуется тем, что корневые мочки отмирают, а листва свертывается и чернеет по краям.

Удобрительная поливка  применяется в раннем возрасте растений, при развитии корней, листьев, стебельков и цветов, а также в первый период образования плодов и семян. При наступлении же спелости плодов, поливка бесполезна и даже вредна.

Удачное действие удобрительной поливки во многом зависит от состояния почвы, особенно от степени ее влажности: в дождливую и пасмурную погоду, при прохладном воздухе и влажной почве, смело  можно употреблять жидкое удобрение в большем количестве. Если, наоборот, стоит жаркая и сухая погода, при нагретой и высушенной почве, то надо быть осторожным, иначе поливка может вызвать у более чувствительных растений вышеуказанное явление. Предосторожность, которую не мешает при этом соблюдать, состоит в том, чтобы предварительно промочить землю водой или употреблять более разведенный раствор.

Жидкие удобрения нельзя применить для поливки растений не укоренившихся или больных. Применять надо самые слабые, вполне перебродившие растворы. Поливать жидкими удобрениями надо или после дождя, или сначала полить чистой водой, а после удобрениями. На другой день после поливки удобрениями надо взрыхлить поверхность почвы, чтобы уничтожить корку.

Удобрительная поливка из отхожих мест. Удобрительная  жидкость, которой можно пользоваться в изобилии для поливки огородных и ягодных растений, состоит из ватерклозетной жидкости, протекающей под землей и собирающейся в нескольких небольших резервуарах, откуда ее можно брать прямо в дело.

Раствор этот сам по себе довольно жидок, и, следовательно, пе требует разбавления водою. На крупные растения, например, капусту, льют по ½ ведра, на куст земляники или сельдерея ¼ ведра, на хмель по ½ ушата. Чтобы  земля сразу напиталась такою массою, необходимо предварительно вырыть возле растения соответствующее объему жидкости углубление. Углубление это остается открытым, если предусматривается вторичная поливка, в противном случае закрывается немедленно, чтобы воспрепятствовать  испарению влаги.

Вскоре обнаруживается благотворное действие удобрительной жидкости и  на рост наземных частей растений.

Если для удобрительной поливки употребляется содержимое простых отхожих мест, то необходимо разбавлять его водой и подвергать так называемому «брожению», а если Вы собираетесь только удобрить участок, то не следует превращать массы в разжиженное состояние, что иногда, конечно, ошибочно делают.

Навозная жижа, состоящая из мочи животных и водной вытяжки их экскрементов, вытекающая из конюшен и навозных ям, тоже представляет весьма плодотворно действующую жидкость, которая по действию даже далеко превосходит сам навоз. Она также весьма применима для улучшения компоста и для удобрительной поливки.

Так как эта жидкость большей частью пропадает совершенно бесполезно, то и выгодно ею пользоваться как удобрительной поливкой, предварительно разбавляя ее двойным объемом воды и оставляя на некоторое время для разложения. В свежем виде она довольно едка и не может быть применена без вреда для растений.

Птичий помет. Под названием птичьего помета подразумеваются голубиные и куриные экскременты, которые действуют еще сильнее, чем навозная жижа. Они почти совершенно сухи и потому требуют для разжижения значительного количества воды. Растворение и брожение идет довольно медленно, около 2-3 недель. Окончательная цель достигается значительно скорее, если уже готовый раствор смешать пополам со свежим. Срок этот также сокращается с повышением температуры воздуха или при прибавлении горячей воды.

Гуано также часто применяется для удобрительной поливки, и требует, как самый концентрированный из всех туков, значительного количества воды — от 60 до 80 объемов  на 1 объем гуано.

Жмых или колоб (дуранда). Под этим названием поступают в торговлю твердые массы, состоящие из сухого вещества семян масличных растений, оставшиеся после выжимки из  них масла на маслобойных заводах. Они слишком дороги для удобрения и употребляются как отличное кормовое средство, но служат иногда, разболтанные в воде, удобрительной поливкой. Преимущественно употребляются остатки семян крестоцветных растений, которые богаты азотом и содержат значительное количество соединений, в которые входит сера.

Роговые стружки действуют весьма сильно на рост растений в виде водяного раствора, но разлагаются несколько медленно. При этом распространяется невыносимое зловоние, что, впрочем, замечается при растворении и разложении и других удобрительных веществ. Тяжелый запах обыкновенно происходит от испарения газообразных вонючих продуктов разложении. Потеря при этом аммиака сильно понижает удобрительное достоинство жидкости. Для уменьшения потерь аммиака, и в то же время для уничтожения зловония, предлагаются различные средства, но на практике ими мало пользуется или даже считают их вредными, а главное — дорогими.

Вот несколько способов удержания аммиака, которыми кое-где пользуются:

1) Самым действенным считается купоросное масло в малом количестве, около стакана на бочку удобрения, при чем оно прибавляется мало-по-малу.

2) Раствор железного купороса, т. е. сернокислая окись железа, также употребляется в небольшом количестве, но ее прибавляют больше, чем купоросного масла.

3) Гипс или сернокислая известь в возможно мелком порошке.

4) Известь простая, углекислая, в присутствии которой аммиак под влиянием кислорода воздуха переходит в азотную кислоту.

 

5. Компост или смешанное удобрение

Компост, или сборное (кучевое) удобрение, является одним из самых сильных удобрений, которое можно применять под все плодовые и ягодные культуры. Он представляет собой разложившуюся массу из всевозможных хозяйственных отбросов и содержит все необходимые для питания растений вещества.

Для приготовления компоста используют отходы овощей, сорные травы, опавшие листья, дерновую землю, загнившие овощи и фрукты, любую золу (кроме каменноугольной), печную сажу, старую штукатурку, дорожную грязь и пыль, фекалии, птичий помет, помои. Все это складывают в компостную кучу шириной около 2 м (произвольной длины) и около 1,5 м высотой.

Компостные кучи, особенно если они сложены из трудно разлагающихся отбросов (сорных трав, бурьяна, опилок, корней, щепок и т. д.), в течение лета необходимо 2-3 раза перелопачивать. Перелопачивание производят следующим образом. Рядом с компостной кучей отмеряют площадку, насыпают на нее слой торфяной или сухой земли толщиной 5-6 см и на него лопатой перебрасывают компостную кучу, тщательно перемешивая всю массу и измельчая ее лопатой. Когда весь компост будет переложен на новое место, слой земли, насыпанный на площадку под прежнюю кучу, набрасывают поверх вновь сложенной кучи. Компост в такой куче будет готов через год и явится прекрасным почвоулучшающим удобрением.

Земля, которую используют для приготовления компоста, должна содержать достаточное количество перегноя и впитывать много влаги. Для этой цели лучше всего брать торфяную землю, ил из канав или со дна прудов и т. д.

Компостные кучи необходимо устраивать в каждом хозяйстве, где всегда имеются помои, разные отбросы и нечистоты.

Компост, какой получается, по крайней мере, в садовых и огородных заведениях, состоит преимущественно из веществ растительного происхождения. Все отбросы от клубневых, бобовых и других растений собираются в кучу, расположенную на удобном месте. В компост поступают и всевозможные другие вещества, имеющие удобрительную силу, например, получаемые при чистке прудов водяные растения, опилки, мелкие стружки, хворост, ветки, получаемые от стрижки изгородей, трупы павших, не заразных животных, древесная зола, мыльная вода, ради содержащегося в ней поташа, известковые остатки и прочее.

Главную массу компоста на огородах всегда составляет сорная трава, выполотая из овощных и ягодных гряд. При превращении сорных растений в удобрение надо обязательно следить за тем, чтобы не рассыпались их зрелые семена, которые в компосте остаются неповрежденными и засоряют впоследствии почву, которая удобряется таким компостом. Лебеда, дикое просо, амаранты, однолетняя крапива, мокрица и прочие однолетние сорные травы особенно вредны в этом отношении. Чтобы заморить спелые или почти спелые семена сорных трав, поступающих в компостные кучи, стоит только постепенно класть их партиями в копну, причем они сильно нагреваются и, вследствие этого, теряют всхожесть.

Ясно, что компост такого состава не представляет концентрированного удобрения, а просто плодородную рыхлую растительную землю, если в состав его не входит более действенного удобрительного вещества, например, навозной жижи, удобрения из отхожих мест, отбросов с бойни и подобных животных остатков.

Из названных предметов человеческие извержения, всегда имеющиеся в некотором количестве, весьма удобно перерабатываются в компосте, значительно улучшают достоинство его и, соединенные с растительными остатками, сами теряют противную и неудобную для употребления форму.

Чтобы избежать излишней работы и малейшей потери удобрения, можно строить отхожие места просто на компостной куче и придавать им такую форму, чтобы 2-4 человека, при помощи приделанных ручек, легко могли переставлять их с одного места па другое. Такая перестановка совершается в неделю раз, причем освобожденные места покрываются компостом, и никакого зловония или потери удобрительных веществ не происходит.

Компостная куча перекладывается ( перелопачивается) с места на место по крайней мере, один раз, но лучше два раза в лето, до самого дна. Спустя один или два года, смотря по большей или меньшей зрелости компоста, его употребляют в дело.

Если компост должен служить для покрытия посевов и содержит крупные щепки, мусор и камни, то, конечно, придется его просеять. Во всех других случаях в просеивании нет необходимости.

Для приготовления компоста лучше делать не одну, а две кучи, укладывая в каждую из них отбросы, которые разлагаются приблизительно в одно время. Если в одну и ту же кучу складывать и фекалии и картофельную ботву или сорные травы, особенно с толстыми, одревесневшими стеблями, то в течение лета последние полностью не разложатся, в то время как остальные отбросы примут вид однообразной, вполне пригодной для удобрения массы. Поэтому в одну компостную кучу складывают быстро разлагающиеся отбросы, а в другую — ботву, травы, опилки, щепки и т. п. Вторую кучу, для того чтобы разложение шло быстрее, увлажняют навозной жижей, фекалиями и помоями.

Компост лучше вносить весной перед посадкой растений, так как действие этого удобрения сказывается уже вскоре после внесения в почву. Если компост вносят сразу на весь удобряемый участок, то на суглинистых почвах его рассыпают слоем толщиной 5 см, а на супесчаных — 8 см.

 

 

6. Приготовление компоста подстилочным способом, очистка отхожих мест

Самый удобный и полезный способ не только пользоваться, но и совершенно обезвреживать отвратительную и вредную в санитарном отношении массу выгребных ям, найден в так называемой подстилочной системе. Для этой цели служит высушенный в порошок полуспелый моховой торф, т. е. верхний слой торфяных болот, еще не успевший перейти в настоящий смолистый торф, употребляемый в топливо и неспособный в значительном количестве впитывать жидкости и газы, потому что уже пропитан смолою.

Пользование этим моховым торфом, равно как и менее разложившимся торфяным мхом, как подстилкою в конюшнях, при недостатке соломы, впервые возникло в Германии много лет тому назад и распространилось оттуда в соседние государства.

Использование мохового порошка дает блестящие результаты при выполнении следующих условий:

а) Выгребные ямы должны быть устроены не глубоко и выложены кирпичной кладкой или бетоном, чтобы грунтовая или дождевая вода в них не проникала.

Ь) Порошок употребляется в количестве от восьмой до десятой части выгребной массы, в зависимости от его доброкачественности и сухости. Но как бы он ни был хорошо высушен, тем не менее в нем будет содержаться впоследствии около 15 % воды в силу сильной его гигроскопичности. Это обстоятельство до некоторой степени понижает поглотительную способность порошка, но едва ли выгодно искусственным образом доводить его до состояния совершенной сухости. Самое главное сохранять его по возможности суше до времени употребления.

с) Воздух должен иметь полный и свободный доступ в выгребные ямы, где применяется подстилочный способ, иначе всасывание жидкости и газа замедляется.

d) На дно вычищенной ямы кладут слой порошка около 15 см толщиною и, по мере накопления нечистот, пропорционально добавляют порошка.

е) Всю массу перемешивают длинной деревянной лопатой или шестом через каждые два-три дня по необходимости, чтобы всасывание происходило равномерно.

f) Когда образуются более значительные слои, неудобные для перемешивания, то выгребают начисто ямы, и описанная операция начинается вновь.

g) Дождевая вода, а тем более помои и прочие отбросы не должны попадать в выгребные ямы.

Полученная при помощи подстилочного способа выгребная масса бывает совершенно без запаха, полусухая или полу-пластическая, —  не пачкает окружающих предметов и не представляет ни малейшего затруднения для ее применения в качестве отличного удобрительного вещества. Она имеет вид черной огородной земли и может быть перевозима куда угодно и во всякое время, так как ничего не марает и не воняет.

Время, потребное для превращения выгребных нечистот в черноземную массу, не более одного-двух дней, при этом замечается некоторое нагревание и, если торф прибавлен в значительном количестве, то чувствуется запах сернистого газа, как при горении торфа, но нет никакого зловония от экскрементов.

Впоследствии не замечается ни нагревания, ни серного запаха, даже в больших массах на открытом воздухе, ни испарения аммиака, так что этот тук может сохраняться в конических кучах на открытом воздухе без всякой потери его удобряющей силы.

Наконец, подстилочный способ не менее важен в санитарном отношении. Выгребные ямы, невыносимые по причине зловония, становятся совершенно благоприличными при употреблении подстилки. Почва и подпочвенная вода не отравляются ядовитыми веществами, и, сверх того, происходит, по уверению некоторых, полная дезинфекция выгребных ям, т. е. уничтожение всех обитающих в них болезнетворных микроорганизмов. Но это, впрочем, мало вероятно.

Спрашивается, почему происходит при применении торфяной подстилки столь удивительно быстрое превращение выгребных веществ в чернозем, для чего, при обыкновенных обстоятельствах, требуется довольно продолжительный промежуток времени, в течение которого происходит улетучивание аммиака в значительном количестве?

Первая причина, без сомнения, необыкновенная пористость, скважистость торфяного порошка, в силу которой он в состоянии всасывать влаги в 10-15 раз больше собственного веса и все еще оставаться твердым, так как он нерастворим в клозетной жидкости. Полагают, что при этом всасывании происходит озонирование кислорода воздуха, сопряженное с поглощением и сгущением газов и превращением аммиака в азотную кислоту.

 

7. Минеральные удобрения

Когда европейские колонизаторы впервые высадились на американском континенте, они с удивлением наблюдали, что индейцы удобряют кукурузу рыбой. А ведь намного раньше крестьяне и в Европе и в Азии для лучшего роста культур начали применять различные местные средства.

Вопрос о питании растений занимал человека с древнейших времен. Одни философы находили жизненную силу растительности в земле, другие — в воде, третьи — в воздухе. Аристотель считал, что растениям необходимы и воздух, и вода, и земля, и огонь (тепло и свет). Но все эти суждения имели умозрительный характер. Тем не менее земледельцы Древнего Рима вносили в почву навоз, золу, помет птиц, известь, гипс, как зеленое удобрение использовали люпин.

Здравые мысли о питании растений вновь начали появляться лишь в ХVΙ веке. Французский естествоиспытатель-самоучка Палисси писал, что основой жизни и роста посевов является соль, а истощение почв — от расходования этой соли. Почти сто лет спустя английский химик Глаутер обратил внимание на селитру как питательное вещество (селитру получали для приготовления пороха из перегнивающего навоза). Однако и это прошло мимо агрономии. До открытия азота оставалось еще более столетия, до установления его роли в жизни растений и того больше.

Только к 60-м годам XIX века стало ясно, что растениям абсолютно необходимы углерод, водород, кислород, азот, фосфор, калий, кальций, магний, сера и железо. В первой половине нашего столетия этот перечень пополнился названиями еще многих химических элементов.

Минеральные удобрения способствуют значительному увеличению урожайности плодовых и ягодных культур. Они делятся на три основные группы: азотные, фосфорные и калийные. Кроме основных минеральных удобрений, изготовляемых на заводах, большое значение имеют местные удобрения: зола древесная, торфяная и сланцевая, сажа, туф, гажа и известь.

Минеральные удобрения на плодово-ягодные растения действуют неодинаково. Азотные удобрения способствуют усилению развития стеблей и листьев, а калийные и фосфорные — плодов и ягод.

Азотные удобрения. Сульфат аммония — белая, иногда с голубым оттенком кристаллическая соль, сравнительно сухая (при повышенной влажности воздуха становится сырой на ощупь). Содержит 20-21% азота. Хорошо растворяется в воде и легко усваивается растениями.

Аммиачная селитра — белая кристаллическая соль, иногда с розовым или сероватым оттенком, на ощупь сырая. Очень сильно поглощает влагу из воздуха, быстро слеживается в плотные комья, требует перед внесением в почву хорошего размельчения. Содержит 34-35% азота. Хорошо растворяется в воде и легко усваивается растениями.

Монтан-селитра — серовато- или грязновато-желтая влажная соль; является смесью сульфата аммония с аммиачной селитрой. Содержит 26% азота, слеживается меньше, чем аммиачная селитра. Монтан-селитра, так же как аммиачная селитра и сульфат аммония, хорошо растворяется в воде и легко усваивается растениями.

Натриевая селитра — белая или сероватая кристаллическая соль. Содержит 15-18% азота, легко вымывается из почвы. Пригодна для удобрений всех плодовых и ягодных культур, особенно на кислой почве, так как натриевая селитра слегка подщелачивает ее.

Калийная селитра — белая с желтовато-сероватым оттенком соль. Содержит 13-15% азота и 45-46% калия. Хорошее удобрение для кислых почв. Нельзя смешивать с суперфосфатом.

Мочевина (карбамид) — белая кристаллическая соль. Хорошо растворяется в воде. Мочевина является высококонцентрированным азотным удобрением. Содержит 46% азота, который легко усваивается растениями. Применяется также для внекорневой подкормки, при которой раствором мочевины опрыскивают плодовые деревья и ягодники (50—100 г мочевины на 10 л воды).

Сульфат аммония, натриевая и аммиачная селитры, а также мочевина наиболее сильнодействующие удобрения, и поэтому применять их следует осторожно. Ввиду того что азотные удобрения очень легко растворяются в воде и вымываются из почвы, вносить их рекомендуется небольшими дозами в несколько приемов. Азотные удобрения прекрасно действуют на рост и развитие листьев и стеблей растений. Их вносят от 2 до 3 кг на 100 м².

Фосфорные удобрения. Суперфосфат простой — серый или светло-серый порошок, влажный на ощупь. Содержит 18-20% фосфора (фосфорной кислоты). Легко усваивается растениями. При сжимании образует комья. Обладает характерным запахом кислоты. При нормальной влажности слегка слеживается, при повышенной — значительно больше.

Суперфосфат гранулированный — изготовляется в виде комочков (гранул). Связывается почвой менее быстро, чем порошковидный, поэтому действие его более эффективно. Содержит 19,5% фосфора.

Фосфоритная мука — темно-серый, иногда сухой на ощупь, тонкого помола порошок. Влагу поглощает очень слабо, не слеживается. Содержит 18-26% фосфора. Фосфоритная мука в год внесения труднее усваивается растениями, чем суперфосфат, но зато она действует в течение 5—6 лет и более, повышая урожай не только первой, но и последующих культур.

На почвах с повышенной кислотностью и при заблаговременном внесении фосфоритная мука обеспечивает прибавку урожая не ниже, чем суперфосфат. Хороший эффект дает смесь суперфосфата с фосфоритной мукой. Ее рекомендуется составлять в следующих пропорциях (по весу): для менее кислых почв 60-70% суперфосфата и 30-40% фосфоритной муки, а для более кислых соответственно 30-40%  и 60-70%.

Костяная мука (белая или серая) — это тонко размолотые кости, предварительно обесклеенные и обезжиренные. Содержит 30-35% фосфора.

Фосфорно-калийные удобрения, суперфосфат и костяная мука приобрели в садоводстве и огородничестве очень большое распространение, потому что многие наши почвы бедны фосфором. Эти удобрения оказывают большое влияние на урожайность и ускоряют созревание плодов и ягод. Костяную муку нужно вносить с осени, потому что фосфор находится в ней в труднорастворимом виде. Суперфосфат можно вносить весной, так как фосфорная кислота содержится в нем в легкорастворимом виде. На 100 м² расходуют от 4 до 5 кг супер-фосфата.

Калийные удобрения. Хлористый калий имеет вид мелко размолотой пищевой поваренной соли чисто-белого цвета, на вкус соленый. Содержит 55-60% окиси калия. Хорошо растворяется в воде, легко усваивается растениями. В отличие от сходных по виду азотных удобрений, при добавлении к раствору хлористого калия воды или соды не появляется запаха нашатырного спирта, а при высыпании на раскаленный уголь не образуется дыма и вспышки.

Калийная соль — сероватый порошок с примесью мелких кристаллов разного цвета. Калийная соль является смесью хлористого калия с сильвинитом, на вкус горько-соленая. Содержит 30-40% окиси калия. Так же, как и хлористый калий, хорошо растворяется в воде и легко усваивается растениями.

Сильвинит — крупная соль светло-серого, розоватого и красно-коричневого цвета с различными оттенками, на вкус горько-соленая. Содержит до 15% окиси калия. Сильвинит следует вносить заблаговременно. Для подкормки не рекомендуется.

Глинистые почвы содержат много солей калия, поэтому меньше нуждаются во внесении калийных удобрений. На песчаных и супесчаных почвах применение калийной соли или золы является особенно полезным. Вносить калийную соль можно весной и осенью из расчета 3,5-6 кг на 100 м².

Туковые смеси и местные минеральные удобрения. Удобрительные туковые смеси приготовляют из нескольких удобрений. Эти смеси содержат все три наиболее необходимые для питания растений вещества: азот, фосфор и калий. Удобрительные туковые смеси получают, смешивая различные минеральные удобрения: селитру или сульфат аммония, суперфосфат, хлористый калий и др. Туковые смеси, выпускаемые промышленностью, представляют собой порошок серого цвета, растворимый в воде.

Различные туковые смеси по химическому составу мало различаются между собой, поэтому практически без ущерба для удобрения плодовых и ягодных культур можно заменить одну туковую смесь другой (например, ягодную овощной или фруктовой).

Такую смесь для удобрения ягодных кустарников вносят до распускания листьев из расчета 150 г (¾ стакана) на куст. Удобрение тщательно смешивают с двойным количеством земли и заделывают при перекопке вокруг куста на расстоянии 50 см от растения и на глубину 10 см. При удобрении старых кустов норму увеличивают на 40—50 г. Количество смеси для внесения в плодовом саду устанавливают в зависимости от требований к плодовой культуре.

Зола. Древесная зола, получаемая от сжигания дров и торфа, может применяться как ценное удобрение. В золе деревьев содержатся фосфор, калий и известь в легкодоступной для растений форме, поэтому ею можно заменять калийные и отчасти фосфорные удобрения. Золы в каждом хозяйстве можно собрать довольно много. Хранить ее следует в сухом месте, так как подмоченная зола теряет удобрительные свойства. Зола различных видов топлива (древесная, соломенная, торфяная, сланцевая) содержит разное количество питательных веществ.

Сланцевая зола содержит, кроме фосфора, калия и кальция, в значительном количестве магний, серу, железо, натрий и другие вещества и в очень небольших количествах бор, марганец, молибден и другие, которые также имеют большое значение для питания плодовых и ягодных растений. Зола на всех почвах приносит большую пользу, особенно на песчаных, торфяных и дерново-подзолистых.

Торфяная зола содержит большое количество кальция, поэтому при внесении действует на кислых почвах как известковое удобрение. При прибавлении золы к торфу или перегною растения лучше используют находящиеся в них питательные вещества. Органо-минеральные смеси приготовляют из такого расчета: на 100 кг перегноя или торфа берут 20—30 кг золы. Лучше всего вносить золу с осени. Чтобы она не разносилась ветром, ее следует смешать со слегка сыроватой землей и в таком виде разбросать. Зола от каменного угля для удобрения непригодна. Торфяную и сланцевую золу применяют на кислых и подзолистых почвах в количестве 30—50 кг на 100 м².

Сажа состоит из мельчайших частиц угля, которые осаждаются в печных трубах и дымоходах при неполном сгорании. Сажа содержит около 3% азота, фосфор, калий и известь, поэтому она вполне пригодна для удобрения. Кроме того, сажа обладает свойством согревать почву. Ее вносят в смеси с землей или в жидком виде (одно ведро сажи на 4—5 ведер горячей воды). Если сажи имеется небольшое количество, то ее лучше использовать для приготовления компоста вместе с другими отходами.

Известь и известковые удобрения содержат кальций, необходимый для питания растений. Применение известковых удобрений (известкование) является необходимым мероприятием на подзолистых почвах. К известковым удобрениям относятся известь-пушонка, молотый известняк, мел и др.

Для известкования почвы лучше использовать местные известковые материалы. Это залежи туфа или ключевой извести, содержащей до 95% извести. Кроме того, применяют отложения гажи или озерной извести. Гажа является наиболее чистой известковой породой и содержит свыше 95% извести. Внесение извести в почву способствует уничтожению вредной кислотности, а также накоплению доступных для растений питательных веществ. Кроме прямого обогащения почвы кальцием известь усиливает разложение органических веществ. Действует она в течение 5—6 лет и более. Вносят известь в количестве 30—40 кг на 100 м².

Микроудобрения содержат в малых количествах необходимые элементы (бор, медь, марганец, цинк, железо, магний и др.) для питания растений. Применение микроудобрений в садах и ягодниках повышает урожаи плодов и ягод и улучшает их качество. Бор особенно эффективен на известкованных почвах, медные удобрения— на осушенных низинных торфяниках, а марганцевые— на известкованных подзолистых почвах.

Борные удобрения вносят в виде буры (11% бора), борной кислоты (17% бора) или борнодатолитового удобрения (13% бора). Норма внесения — 0,01-0,015 кг бора на 100 м². Применяют их и для подкормок. Во время цветения эффективно опрыскивание 0,01—0,05%-ым раствором этих удобрений. Например, берут 12—18 г борной кислоты на 10 л воды, при этом получается раствор, содержащий 0,02—0,03% бора.

Марганцевые удобрения используют в виде сернокислого марганца (24,6% марганца). Для опрыскивания листьев плодовых деревьев рекомендуется раствор марганца (25—35 г на 10 л воды).

Медные удобрения — медный купорос (сернокислая медь) содержит 25,9% меди. Эффективен на осушенных торфяниках. На 100 м²  вносят 100—200 г медного купороса, в зависимости от состава и степени кислотности почв.

 

8. Как удобрять

Органика

Земля, говорят, тарелка: что положишь, то и возьмешь. Много сложено присловий о пользе навоза. На него, как и на другие органические удобрения, наиболее отзывчивы огурцы, тыква, кабачки, патиссоны и многолетние овощи. На их делянки навоз вносят в первую очередь.

Нуждается в навозе и капуста, тем более на малоплодородных и слабоокультуренных землях. Капуста хорошо реагирует на минеральные удобрения, особенно азотные, без них, пожалуй, высокого урожая и не получишь. Фосфор эффективен для капусты на торфяниках, черноземах и каштановых почвах, калий — на низинных торфяниках.

Под томаты навоз дают лишь в южных районах и небольшими дозами. В средней полосе, где он вызывает усиленный вегетативный рост в ущерб плодоношению, предпочитают в основном минеральные удобрения. Томатам наиболее необходим фосфор на всех типах почв, результативен также калий на подзолистых почвах и азот на черноземах.

Морковь, свеклу и лук обычно размещают на делянках, где за год перед тем применили органику. По свежему навозу эти культуры, особенно лук, сильно вегетируют, плохо вызревают, малопригодны для хранения.

Что выбрать из минеральных удобрений

Развитию моркови способствуют калийные, с наибольшим успехом — на низинных торфяниках и легких пойменных землях. На каштановых почвах и выщелоченных черноземах моркови нужен фосфор. Азот же полезен лишь на дерново-подзолистых и легких пойменных участках.

Если решаете удобрить делянку под лук, то делайте это осенью, используя перепревший навоз и минеральные туки. То и другое — в средних количествах. Во всех зонах отзывчив на азот острый лук, и все-таки применяйте его с оглядкой: в больших дозах, как и навоз, он удлиняет вегетацию растений и задерживает созревание луковиц.

Свекла активно развивается в ответ на азотные удобрения на дерново-подзолистых и минеральных пойменных почвах. Калий сказывается на выращивании свеклы в землях торфяных и легких пойменных, фосфор — на черноземах и каштановых почвах. Бахчевые, особенно арбуз, дыня, дают высокие урожаи, получая полное минеральное удобрение; главная в этом роль принадлежит фосфору и калию, которые ускоряют развитие растений, способствуют накоплению сахаристости в плодах, поддерживают устойчивость к болезням. Мера и здесь основа успеха: высокие дозы и органики и азота задерживают процесс развития, плодоношения, снижают качество плодов.

Потребность овощей в удо6рениях, г на 1 м²

Азотные Слабая (3 — 6) Фосфорные Слабая (3 — 6) Калийные Слабая (3 — 6)
Лук-севок, го­рох овощной, фасоль овощ­ная, репа Редис, редька, репа, лук-севок, лук на перо, горох овощной, салат листовой, щавель Лук-севок, лук на перо, горох овощной, фа­соль овощная, салат листовой, щавель
Средняя (6 — 12) Средняя (6 — 12) Средняя (6 — 12)
Морковь, пет­рушка, редька, редис, лук на репку, чеснок, огурцы, томаты, салат листовой, шпинат, укроп, щавель Капуста белокочанная ранняя, морковь, петрушка, пастер­нак, свекла, лук на репку, укроп, шпинат Капуста белоко­чанная ранняя, пастернак, редька, репа, лук-репка, чес­нок, огурцы, томаты, салат ко­чанный, шпи­нат
Повышенная (12-15) Капуста белоко­чанная ранняя, сельдерей, кабачки, салат кочанный, спар­жа, хрен Высокая (12 — 15) Капуста белокочанная поздняя и цветная, огур­цы, кабачки, томаты, ревень, хрен Повышенная (12 — 15) Капуста белокочанная средняя и цветная, петрушка, редис, кабачки, ре­вень, хрен
Высокая (12 — 20) Капуста белокочанная средняя и поздняя; краснокочанная, цветная,брюссельская; свекла ревень 4 Высокая (18 — 30) Капуста белоко­чанная поздняя, морковь, сель­дерей, свекла

Минеральные удобрения стали настолько доступными, что их порой применяют без каких-либо ограничений, дорого за это расплачиваясь. Из-за неправильно, на глазок, вносимых в почву азотных удобрений в овощах появляется избыток нитратного и нитритного азота, последствия чего уже хорошо известны.

Перенасыщение азотом, приводящее к появлению нитратов в плодах, вызывается не только высокими дозами. Оно зависит от сроков, способов внесения азотных удобрений, от резких перепадов температур, влажности почвы, освещенности. Важным приемом снижения нитратов служит сбалансированное питание растений, другими словами — оптимальное соотношение азота, фосфора и калия. Фосфор и калий ослабляют отрицательное действие азота. Количество нитратов снижается и под влиянием микроэлементов (молибдена, бора, меди, цинка, марганца, железа). Их вносят перед посевом, при обработке семян.

Установлено, что наиболее резкое увеличение концентрации нитратов в овощах дает использование нитратных форм удобрений (аммиачной, калийной, натриевой селитры).

Для подкормки лучше брать амидные или амонийные формы (карбамид, сульфат аммония). Овощи имеют неодинаковые способности к накапливанию нитратов.

Интенсивно (до 5000 мг/кг сырой массы) этот процесс идет у любистока, кресс-салата, салата кочанного, шпината, свеклы, укропа, кориандра, капусты листовой, редиса, зеленого лука.

Средне (300 — 600 мг/кг сырой массы) — у цветной капусты, кабачков, тыквы, редьки, брюквы, пастернака, хрена, белокочанной капусты, моркови столовой, огурцов.

Слабо (80 — 100 мг/кг сырой массы) аккумулируют азот брюссельская капуста, овощной горох, щавель, фасоль, томаты, лук репчатый, дыни, арбузы.

Значительно колеблется содержание нитратов и по сортам, что нужно учитывать при их выборе. Установлено также, что нитраты накапливаются в основном в корнях, корнеплодах, стеблях, черешках и жилках листьев.

В принципе само содержание нитратов в овощах — нормальное явление. Но часто овощеводы злоупотребляют минеральными удобрениями, особенно азотными. Какова же норма?

Оптимальные дозы азотных удобрений

Органика, кг/м²

Азот, г действующего вещества на 1 м²

Основное внесение

Первая подкормка

Вторая подкормка

Капуста: белокочанная ранняя

4 — 6

7 — 11

2

3

белокочанная сред­няя и поздняя

4 — 6

13 — 17

2

3

цветная

3 — 4

7 — 11

2

3

брокколи

3 — 4

7 — 11

2

2

краснокочанная

4 — 5

13 — 18

2

2

брюссельская

3 — 4

11 — 13

2

2

кольраби

3 — 4

7 — 9

2

3

Огурцы

6 — 8

6 — 9

2

1

Томаты

2 — 3

6 — 10

2

Лук репчатый

5 — 6

5-8

Лук порей

2 — 3

9 — 11

3

Чеснок

5 — 6

5-7

Салат

4 — 6

2 — 4

2

Шпинат

2 — 3

6 — 8

1

Укроп

2 — 3

4 — 6

1

Овощной горох

4 — 6

3 — 6

Щавель

4 — 5

7 — 9

1

Ревень

8 — 10

7 — 11

3

Морковь

4 — 6

6 — 8

1

Свекла

3 — 4

8 — 12

2

1

Редис

2 — 3

4 — 8

Редька

2 — 4

7 — 9

2

Брюква

2 — 4

7 — 9

2

Репа

2-3

4 — 6

3

Петрушка

4-5

6 — 8

2

 

Поделись с друзьями

Оставить комментарий

Страницы регулярно обновляются. Зайди иногда на сайт и узнай, что появилось новенького. Для этого добавь сайт к себе в закладки (Ctrl+D)

BannerFans.com