Огородные тонкости

Cодержание

1. Сорняк в помощь или о пользе одуванчика
2. Огород с начинкой
3. Земля для парника
4. Выбор и подготовка места под огород
5. Обработка почвы
6. Между холодом и жарой
7. Значение света для растений
8. Вода, воздух и питание для овощей
9. Чередование овощных культур. Сочетание отдельных овощных культур друг с другом
10. Посев. Норма высева и сроки посадки
11. Подготовка почвы осенью и весной: в чем разница?
12. Способы приготовления земли, употребляемой для разведения различных растений
13. Хорошие и плохие соседи на огородной грядке
14. Агротехника смешанных посадок

 

1. Сорняк в помощь или о пользе одуванчика

Вряд ли стоит всерьез клеймить позором очаровательные желтые россыпи одуванчика, полыхающие весенним золотом по обочинам дорог и лесных опушек.Oduvanchik 1
На грядке одуванчик может принести пользу. Это растение не стоит изживать с участка, его нужно «приручать» и правильно использовать. В старых барских яблоневых садах так и делали, одуванчик не выпалывали, его попросту культивировали. Наши бабушки всегда оставляли несколько его экземпляров около грядки с огурцами. Объяснение этому нашли ученые. Оказывается, в период цветения растение вырабатывает этилен, который способствует ускорению созревания плодов. Кроме того, во время цветения к одуванчикам устремляется многочисленная армия насекомых-опылителей, которые посещают и другие растения, что особенно ценно ранней весной.

Многим дачникам известны народные методы борьбы с тлей и мелкими гусеницами на основе отваров и настоев листьев или корней одуванчика. Напомню рецепт: 200 г измельченных корней (или 400 г свежих листьев) настаивают в 10 л воды при температуре 40°С в течение 2 часов. Затем процеживают, добавляют 30 г мыла и обрабатывают кусты до распускания почек, после цветения и еще раз – спустя 10-15 дней.

В Западной Европе и США фермеры давно используют одуванчик при выращивании томата. Установлено, что растение содержит цикорную кислоту, которая связывает железо в почве. Таким образом, гриб фузариум, поражающий томаты, лишается питания и угнетается, что особенно важно для теплиц, где этот возбудитель может погубить весь урожай.

В одуванчике много полезных веществ, которые обогащают почву. Например, при отмирании корней в почву уходят соли железа, кальция и фосфора в легкоусвояемой форме. Зеленую массу надо использовать в качестве мульчи для приготовления компоста. Это поможет вернуть в почву белки, сахара, витамины, кальций и редкий микроэлемент – кобальт.
Oduvanchik 3
Как видите, с одуванчиком не стоит вести непримиримую борьбу. Достаточно сдерживать его распространение – сразу после цветения его необходимо скашивать. Важно также повысить уровень гумуса в саду и регулярно вносить кальций. Растения от одуванчика страдают в том случае, когда в почве мало гумуса и недостаточно кальция, так как они способны активно поглощать этот элемент из верхнего слоя почвы.

Надеюсь, многие садоводы научатся дружить с одуванчиком, использовать это растение в органическом земледелии и просто радоваться золотому подарку мая.

 

2. Огород с начинкой

Компоста на участке очень часто не хватает, даже если сделать его несколько кубометров. Дело в том, что любая рассада, а также подросшие растения томата, перца, баклажана требуют хорошо перепревшего удобрения, созревавшего пару лет. Этого не всегда есть в наличии.
Ogorod s nachinkoj 1
Своим опытом делится агроном В. Гусева: «Огурцам, как я полагала, вполне достаточно и недозрелого компоста. Однако опыт показал, что их можно успешно выращивать даже на свежих пищевых отходах. В прошлом году, как всегда неожиданно, закончился компост, удобрить грядку в теплице, предназначенной под огурцы, было нечем. Пришлось закопать в почву картофельные очистки, обрезанные капустные листья, луковую шелуху и др. Отходов, правда, хватило только на одну грядку, вторая стала «контрольной». Спустя неделю высеяла огурцы, и эксперимент начался.

Весенние заморозки часто уничтожают посевы многих теплолюбивых культур. В прошлом году так и произошло. Однако на «фаршированной» грядке почти все всходы уцелели. Видимо, из-за перепревания органики температура над поверхностью почвы была выше на несколько градусов. На контрольной грядке большинство растений погибли, и в образовавшиеся «проплешины» пришлось снова подсевать семена.

В дальнейшем огурцы на экспериментальной грядке росли быстрее, дали урожай и раньше, и больше, чем единичные «ровесники»-соседи. В конце лета они также «держали оборону» против болезней значительно дольше, чем физиологически более молодые растения на контрольной грядке.»

 

3. Земля для парника

Универсальная парниковая земля, наиболее подходящая для выращивания рассады и овощей, состоит из 2 частей дерновой земли, по 1 части торфа и крупнозернистого песка. Можно приготовить субстрат для парников и из других компонентов, например из трех частей компостной земли, по одной части перегнойной земли, торфа и песка. Дерновая земля образуется при разложении дернины. Ее заготавливают на пойменных лугах или старых пастбищах, срезая полосы толщиной 5-10 см и шириной 25-30 см. Перегнойную землю получают путем компостирования различных видов навоза. Можно использовать навоз, служивший в качестве биотоплива в парниках.

Парниковая земля, бывшая в употреблении, перед дальнейшим применением должна предварительно «отдохнуть». В это время нужно ее продезинфицировать, заправить навозом или навозной жижей и медленно растворимыми удобрениями, а также перелопатить 2-3 раза в год.

 

4. Выбор и подготовка места под огород

Чего нам ждать от делянки

Участок должен быть как можно ровнее либо с небольшим, пологим склоном на юг, юго-запад. Такие площади хорошо освещены солнцем, отчего весной быстрее просыхают и прогреваются. Значит, удается раньше начинать обработку почвы, посев и посадку. Низменные места в котловинах для огорода непригодны. Тут скапливаются холодный воздух и избыточная влага. В таких местах наблюдаются более сильные заморозки, которые и весной заканчиваются позже обычного, и осенью начинаются раньше. А это часто губит растения. Росту и развитию культур вредят подходящие к поверхности грунтовые воды. Они должны быть к ней не ближе одного метра.

Участку под овощи потребуется много солнца, потому что большинству растений необходима высокая интенсивность света, лишь некоторые переносят затенение. Поэтому неблагоразумно размещать огород под плодовыми и декоративными деревьями. Помните: и ограда дает тень, это иногда имеет значение. Высокий урожай с наименьшими затратами труда и времени хочет получать каждый.

Рассчитайте, какую часть сможете обрабатывать с помощью малой механизации.

Продумайте плодосмену в зависимости от предшественника, учитывая при этом вкусы и потребности семьи.

Беретесь за новую для себя культуру, будьте пытливы в познании ее агротехники, биологических особенностей. Не пренебрегайте уплотненными и повторными посевами.

Работа с землей

И на небольшом огороде прежде всего приходится считаться с физическими свойствами почвы. Требования к качеству почвы неодинаковы, но, как правило, растения предпочитают плодородную, рыхлую, теплую и водопроницаемую землю.

Тяжелые, глинистые, холодные, плохо пропускающие влагу и каменистые почвы вообще непригодны к возделыванию на них овощей. Чтобы такие почвы заставить плодоносить, понадобятся усилия, и немалые.

Земли тяжелые, где застаивается вода, улучшаются при регулярном внесении навоза или компоста.

Воздушно-газовый и водный режим удается регулировать дренированием с помощью канавок.

Каменистые и щебенистые земли нужно хорошо очистить от камней. Если почва очень легкая и сильно дренирована, то следом за уборкой камней в нее вносят более тяжелую почву и навоз.

На плотной почве корневая система у овощей развивается плохо, растения остаются мелкими, урожаи незавидные. Одним махом на подобных участках улучшения не добьешься. Лишь постепенно нужно углублять почву из года в год на 2 — 5 см. И этот слой старательно перемешивать с почвой и органическими веществами (навозом, компостом, торфом).

Искусственно создавая плодородный слой, можно сделать качественнее и песчаные почвы. Тут используется специальный агротехнический прием — глинование. На участке, где предполагается возделывать огородные культуры, насыпают толщиной 5 — 6 см (5 — 6 ведер на 1 м²) глину или глинистую почву, тщательно выравнивают, а затем кладут слой суглинка, супеси, торфа или дерна, взятых со стороны. Слой насыпного грунта должен быть не менее 20 — 25 см. Иначе при вскапывании лопатой глина и песок окажутся наверху. Постепенно плодородный слой увеличивают до 30 — 40 см.

В окультуривании нуждаются и глинистые почвы, аэрация которых плохая. Весной поверхность их сплывается, образуя корку. Глинистые почвы поздно просыхают. Такие земли улучшают пескованием, добавляя в них обыкновенный песок под вспашку или при перекопке участка.

Надо также иметь в виду, что овощные культуры неодинаково переносят кислотность почвы, это свойство обозначается знаком рН:
до 4 рН — сильнокислая, при 4,5 — кислая, 5-6 — слабокислая, 6-7 — нейтральная, 7-8 — щелочная, 8-10 — сильнощелочная. Соответственно производится и подбор растений.

Капуста, чеснок, перец, шпинат, лук, сельдерей, пастернак успешно развиваются при нейтральной кислотности до слабощелочной реакции. Горох, фасоль, цветная капуста, огурцы, салат прекрасно себя чувствуют на почвах от слабокислой до нейтральной. Редьке, моркови, тыкве, кабачкам, помидорам необходимы слабокислые почвы.

Проще всего определять кислотность почвы индикаторной бумагой. Для этого выкапывают лопатой отвесную ямку на глубину плодородного слоя, из которой сверху вниз по стенке берут тонкий слой почвы и тщательно перемешивают. Затем часть почвы предварительно увлажняют дождевой или дистиллированной водой, сжимают в руке вместе с тонкой индикаторной бумагой. При сжатии вода смачивает бумагу. Та краснеет тем сильнее, чем кислее почва. Остается сравнить полученную окраску со стандартной цветной шкалой, чтобы узнать кислотность почвы.

На это же свойство почвы указывают и сорняки, которые растут на участке. Типичные растения кислых почв — хвощ, щавель малый, пикульник, мята, подорожник. На слабокислых и нейтральных почвах растут ромашка пахучая, бодяк огородный, пырей ползучий, вьюн полевой.
Ogorodnyje tonkosti 1
Для нейтрализации кислых почв делают известкование гашеной известью, молотым известняком (известковой мукой), цементной пылью, известковым туфом, мелом молотым, доломитовой мукой, дефекатом (отходы сахарных заводов).

Известь добавляют осенью или весной, накануне перекопки почвы, один раз в 6-8 лет. Нормы различны, их диктуют механический состав и кислотность почвы.

Чтобы облагородить сильнокислую почву, надо раз в 6 лет вносить до 50 кг известковой или доломитовой муки на каждую сотку огородной земли.

 

5. Обработка почвы

Подумаем о плодородии

Овощам, к влаге и питанию приверделивым, нужно создавать глубокий (35 — 40 см) плодородный слой. Чтобы углубить его, почву обрабатывают, ежегодно прикапывая или припахивая нижележащий 2-3-сантиметровый оподзолесшй слой. Одновременно заделывают под лопату или плуг органические и минеральные удобрения. От этого почва становится рыхлой, теплой и водопроницаемой, корни растений легче усваивают ее питательные вещества. Обработка создает благоприятные условия нормальной жизнедеятельности полезных микроорганизмов, разлагающих органику, очищает почву от сорняков, уничтожает вредителей и возбудителей болезней.

Однако до начала работ следует убедиться в готовности почвы. Перекопку, рыхление, выравнивание ведут на спелой почве — взятая с глубины 10 см и сжатая рукой в комок, она при свободном падении с метровой высоты равномерно разваливается.

Земля не поспела, если при падении сплющивается в лепешку, но не распадается на части. Равно опасна здоровью почвы и слишком ранняя, и запоздалая обработка. В обоих случаях происходят ощутимые для урожая потери влаги.

Перед глубокой (зяблевой) обработкой почвы очистите участок от остатков предшествующей культуры. Этим заодно уничтожаются очаги инфекций, некоторых болезней, личинки вредителей. Лучшие результаты дает перекопка почвы ранней осенью, когда еще тепло и разрыхленная почва запасает впрок влагу и питательные вещества к следующему урожаю. Глубину перекопки определяет плодородный слой, в противном случае на поверхности окажется бесплодная материнская порода. Как правило, после глубокой осенней обработки в Средней полосе почву оставляют до весны гребнистой. Так она лучше впитывает и удерживает влагу выпадающих осадков.

Глубоко обработанную почву боронуют или рыхлят по осени на грядках под чеснок, шпинат, листовой салат. Практики не случайно связывают усиленное развитие растений с весенним поверхностным рыхлением почвы культиватором, бороной или граблями. Этот агрономический прием в 3-4 раза снижает потерю почвенной влаги. Такая предосторожность особенно важна на глинистых и суглинистых почвах, где за зиму образуется корка.

На землях, более легких, рыхлых и богатых органическими веществами, сразу же после боронования можно приступать к посеву или посадке ранних холодостойких культур. Более теплолюбивым растениям понадобятся повторные культивации или боронования, пока погода позволит их высев и посадку. На глинах и суглинках посев и посадку всех культур проводят только после весенней перекопки, так как зимой почва сильно уплотняется. Копают на 12-14 см (не более трех четвертей осенней глубины), помня, что при излишнем усердии извлечешь семена сорняков, закопанные осенью в верхних слоях почвы.

Без весенней обработки не обойтись и тогда, когда почва сильно засорена и разовой культивации, боронования, прочесывания граблями недостаточно для уничтожения сорняков.

Основная забота огородника в предпосевной обработке — выровнять и хорошо взрыхлить 5-6 см плодородного слоя. Тогда семена лягут на одинаковую глубину и будут энергично прорастать. Обычно огородные растения растят на ровной поверхности. Но на сырых плантациях с близкими к поверхности грунтовыми водами (менее 1 м) целесообразны гряды и гребни. Они создают лучшие условия для прогревания и проветривания почвы.

Под овощи гряды делают 100-120 см шириной, высотой 20 см на легких и 30 см на тяжелых почвах. Ширина дорожек между ними 30-40 см. Гребни после перекопки почвы нарезают лопатой через 60-70 см один от другого.

Облегчаем свой труд

Не многим огородникам доставляет удовольствие перекапывание, рыхление, выравнивание участка. На все эти работы нужен набор орудий и хотя бы простейших приспособлений. Некоторое количество таких приспособлений описано в рубрике «Сделай сам» — садовый инвентарь, где можно ознакомиться с усовершенствованными и переделанными собственными руками садовыми инструментами.

Глубокую перекопку почвы, прокладку дренажных канавок, рытье котлованов, выгребание навоза и почвы, поправку и углубление поливных борозд у нас, по-прежнему, проводят прямой и обычной лопатой.

На сравнительно больших участках выручат оборотный плуг, борона, культиватор. Мотыгу и тяпку придется брать в руки для глубокого или поверхностного рыхления почвы. Мотыгой делают поливные борозды, гребни, чеки, выравнивают земляную поверхность. Грабли годятся на неглубокое рыхление и выравнивание почвы.

Перед посевом или пикировкой рассады, для разметки гряд в рассадниках используются специальные маркеры. Для высадки рассады овощеводы применяют удобный и легкий сажальный колышек, который, как правило, изготовляется из твердого дерева (груши, дикорастущей яблони).

В огородном хозяйстве не обойтись без опрыскивателя, даже если вы не прибегаете к использованию химических препаратов в борьбе с вредителями и болезнями растений. Когда же в ход пускают сильнодействующие средства, человек просто обязан для приготовления раствора ядохимикатов завести специальную емкость, лучше всего деревянную кадку.

 

6. Между холодом и жарой

В народе говорят: не моли лета долгого, моли теплого.

Все жизненно важные процессы, такие, как фотосинтез, дыхание, поглощение и усвоение питательных веществ, происходят в растении благодаря теплу. Какая температура является самой лучшей для данной культуры, зависит не только от ее наследственных особенностей, но и от степени освещения делянки, от содержания углекислого газа в воздухе. Чем сильнее свет и больше в воздухе углекислоты, тем выше и оптимальная температура.

Когда тепла недостает, жизнедеятельность растений замедляется. Температура, ниже которой прекращается рост, — это агротехнический минимум. Существует и биологический минимум, при нем растения погибают от холода. Но если температура поднимается выше желаемой, это уже агротехнический максимум. И тут рост останавливается, цветки и завязи опадают. Другими словами, температурные колебания в ту или иную сторону сначала вызывают в тканях обратимые, а следом и необратимые изменения в обмене веществ, от чего растения заболевают и погибают.

Тепловой режим в открытом грунте можно улучшить за счет правильного подбора земельных участков (южные или северные склоны), оптимальных сроков посева и посадки, внесения органических удобрений, создания гряд и гребней.

По тому, сколько требуется тепла для роста и развития, растения относят к различным группам с соответствующими условиями ухода.

Вот морозо- и зимостойкие культуры — щавель, ревень, спаржа, хрен, чеснок, многолетние луки. Для этих культур оптимальная температура + 15…+20ºС. Однако рост их начинается уже при +1…+2 ºС. Могут переносить заморозки до 8-10 градусов мороза. Подземные органы (корни и корневища) под покровом снега выдерживают зимние холода.

Холодостойкие растения — капуста всех видов, морковь, свекла, репа, брюква, редька, редис, петрушка, сельдерей, лук репчатый, салат, шпинат, укроп, горох, бобы. Эти растения переносят ранние весенние замо­розки до 3-5 градусов холода. Для нормального роста и развития требуется тепло +18…+20ºС.

А вот культуры требовательные к теплу — томаты, перец, баклажаны, огурцы, кабачки, патиссоны, физалис. Семена этих культур прорастают при тепле не ниже +10…+15ºС, растения не переносят даже кратковременных заморозков. Оптимальная температура — около +20…+30ºС. При температуре ниже +15ºС и выше +40ºС задерживаются рост и развитие, а при температуре ниже +3…+5ºС растения гибнут.

Таки культуры, как арбузы, дыни, тыквы, так же нуждаются в тепле, как и томаты, перец, баклажаны и другие теплолюбивые растения, но способны сохранять нормальный обмен веществ при жаре в +40ºС и выше. Лучше всего растут и развиваются при тепле в +30ºС.

Под влиянием низких положительных температур в некоторых растениях наступают существенные изменения — они яровизуются, что вызывает преждевременное стрелкование. Если столовая свекла, морковь, сельдерей, капуста в молодом возрасте долго испытывали низкие для себя температуры, они могут стрелковаться в первый год.

Теплолюбивым растениям, например огурцам, холодно, когда ночью ниже +18…+20ºС. Ведь у них усиленный приток органических веществ из листьев к завязям, рост плодов главным образом происходит в это время. Плохо растут — мал урожай.

 

7. Значение света для растений

В темноте растения погибают. Когда нехватка света, растут плохо. За освещенностью нужно следить, особенно во время выращивания рассады.

Вот как отличаются требовательностью к свету различные культуры.
Для нормального развития, чтобы образовались цветки и плоды, растениям также необходима определенная продолжительность дня.

Для следующих культур продолжительность дня должна быть длинной — это капуста, брюква, репа, редька, редис, морковь, петрушка, лук, салат, шпинат, укроп, овощной горох. Световой день для этих растений должен быть свыше 12 часов. Выносят частичное затемнение.

Многие южные сорта фасоли, свекла, огурцы, томаты, арбуз, дыня, тыква, перец, баклажаны хорошо развиваются при коротком дне. Быстрый рост и развитие происходят при световом дне менее 12 часов, но при хорошей освещенности.

И, наконец, к нейтральным к свету культурам относятся некоторые сорта огурцов, томатов, гороха, фасоли, выведенные в умеренных северных широтах.

Когда недостает света растениям длинного дня, у них растут лишь вспомогательные органы, генеративные же не формируются или их образуется меньше обычного, что, естественно, снижает урожай.

Редис, шпинат, салат, засеянные поздней весной, быстро выходят в стрелку — развивают цветоносный побег, не образуя корнеплода, листовую розетку или кочан. Основная причина этого — в увеличении светового дня, которое способствует стрелкованию.

Свет абсолютно необходим для произрастания зеленых растений. Но существуют некоторые овощи, для формирования продуктивной части которых свет не только не нужен, он даже ухудшает их качество.

Для получения отбеленных побегов спаржи и листовых черешков сельдерея растения окучивают. Для формирования белых кочанов цветной капусты часть ее листьев надламывают и кладут сверху на развивающийся кочан.

Световой режим регулируется в основном правильным определением густоты посева, а также борьбой с сорняками, пасынкованием томатов, прищипкой огурцов и другими приемами.

 

8. Вода,воздух и питание для овощей

О влаге

Влаги в продуктивной части овощей — 65-97%. Велика физиологическая роль влаги, она способствует поступлению в растение и передвижению в нем элементов питания, участвует в фотосинтезе, в регулировании температуры в тканях. Этим объясняется большая потребность растений в воде всю вегетацию. Что делает ее нехватка, видишь сразу. В засуху салат, шпинат, цветная капуста преждевременно стрелкуются, а у томатов, огурцов, перца опадают цветки и молодые завязи. У редиса, сельдерея, кольраби грубеет продуктивная часть.

Сколько растениям надо влаги, определяется особенностями культуры и сорта, сосущей силой, размерами и быстротой роста корней, приспособленностью надземной части к экономному расходованию воды на транспирацию, а также внешними условиями: температурой, влажностью, освещенностью, силой ветра и элементами питания.

Овощи подразделяют в зависимости от их требований к содержанию влаги в почве по таким группам: очень требовательные — все разновидности капусты, шпинат, салат, лук, чеснок, редис, сельдерей; требовательные — огурцы, томаты, перец, баклажаны, морковь, петрушка, фасоль, горох; малотребовательные — тыква, арбуз, дыня.

Конечно же, деление это условно и может меняться от внешних условий и от сортовых особенностей.

Наряду с постоянной потребностью во влаге и в почве, и в воздухе растения весьма чувствительны к ее избытку, что бывает при высоком стоянии грунтовых вод и при частых, обильных осадках. При избытке влаги в почве из-за недостатка кислорода ухудшается дыхание корней, и они отмирают. Избыточная влажность воздуха провоцирует и усиливает бактериальные и грибковые болезни, в период цветения препятствует нормальному опылению цветков и оплодотворению завязей.

В различные фазы роста и развития растения по-разному потребляют почвенную влагу. Больше всего к ней требовательны все виды овощных культур, исключительно много ее расходуя в фазе набухания и прорастания семян, особенно медленно прорастающих (морковь, петрушка, сельдерей, пастернак, укроп, различные виды лука, спаржа, столовая свекла, шпинат и ряд других).

При недостатке влаги в почве семена прорастают медленнее обычного и всходы появляются изреженные, с запозданием. Высаженной рассаде для укоренения необходима высокая влажность и в почве, и в воздухе.

Известная как водохлёб — капуста всю вегетацию, а во время роста кочана потребляет влагу особенно. Лук берет воду весь период развития, только в конце формирования и созревания луковицы полив ограничивают.

Корнеплодные растения болезненно чувствуют недостаток влаги в первый период вегетации, то есть при усиленном росте корневой системы и надземной вегетационной массы. Скороспелки нуждаются в большем количестве влаги, чем позднеспелые сорта.

Благоприятны для водного режима снегозадержание, накопление талых вод, борьба с сорняками, почвенной коркой.

Всего же лучше позволяют регулировать водный режим почвы и воздуха поливы, при которых в 5-6 раз усиливается обмен почвенного воздуха с атмосферным и тем улучшается дыхание почвы. Вода должна иметь нейтральную или слабокислую реакцию и подходящую температуру. Лучший полив — вечером, за 2-3 часа до захода солнца, или пораньше с утра. При пасмурной погоде можно поливать в дневное время. Мало толку от полива в дневные часы при солнечной погоде, так как большая часть влаги быстро испарится. Непригодна на полив вода с содержанием вредных веществ и сорняков, загрязненная отходами целлюлозы, свинцовых, цинковых, кожевенных заводов.

При недостатке воды в засуху необходимо чаще рыхлить почву в междурядьях. Рыхление препятствует образованию почвенной корки, разрушает капилляры, по которым вода из нижних слоев почвы идет в верхние.

Когда нужны вегетационные поливы? Указывают на это сам внешний вид растения, его окраска, фаза развития да и другие признаки. Темно-зеленый цвет листьев (особенно верхних) у перца и помидоров говорит о нехватке почвенной влаги. Опадение цветков и завязей — признак большой сухости почвы. Увядание листьев огуречных растений в жаркие часы свидетельствует о том, что почвенная влага недостаточна.

Кроме того, есть отдельные периоды вегетации, когда растения поливать нужно регулярно и часто. Перец — после цветения и оплодотворения первых цветков и во время массового плодоношения. Помидоры — при покраснении плодов, при массовом поспевании и при уборке урожая. Огурцы — при образовании первых завязей, массовом плодоношении и при уборке урожая. Капусту — перед и во время формирования кочана.

Полив растений на маленьком участке лучше вести поверхностно, проточной водой. Можно по бороздам и чекам. Борозды (гребни) нарезают плугом или мотыгой на расстоянии, соответствующем требованиям отдельных культур, чаще всего это 60 — 70 см. Через каждые 5-6 м перпендикулярно к бороздам прорывают распределительные борозды. Каждый второй или каждый третий гребень отрывается с внутренней стороны так, чтобы при поливе вода обтекала его. На гребнях выращивают многие овощи: томаты, перец, баклажаны, огурцы, кабачки, овощную фасоль, капусту и др.Ogorodnyje tonkosti 2
Чеки представляют собой выровненные прямоугольные или квадратные участки, огороженные валиками. Рядом с ними нарезают распределительные борозды, по которым подается вода. Чеки пригодны для выращивания репы, лука-репки, лука-порея, сельдерея, перца (на легких почвах) и других культур.

Что касается дождевания, то на маленьких делянках невозможно осуществить его так, как на больших площадях. Но и на огороде с помощью шланга и наконечника с распылителями получается эффект дождевания. Такой прием бывает просто спасителен тем, что улучшает микроклимат приземного воздушного слоя и повышает относительную влажность воздуха. К тому же с листьев смывается пыль, что улучшает фотосинтез.

Воздух

Растению для нормального роста и развития необходимы как кислород (для дыхания), так и углекислый газ (для создания органического вещества в процессе фотосинтеза). Получает их растение из воздуха.

В приземном слое атмосферы содержится 21% кислорода, поэтому наземная часть растений не испытывает в нем недостатка. Однако корневая система нередко подвергается кислородному голоданию, против чего и направлены рыхление и разрушение почвенной корки. А внесение навоза и других органических удобрений в почву обогащает приземный воздушный слой углекислым газом.

Питание

Огородные растения, как правило, требовательны к плодородию почвы, особенно культуры с коротким вегетационным периодом: редис, скороспелые зеленые, цветная капуста, огурцы, вся рассада. Лук, тыква, у которых корневая система слабая, зато развита надземная масса, также остро нуждаются в разнообразных элементах питания. Менее прихотливы в еде средние и поздние сорта капусты, арбуз, дыня — из-за мощно развитой корневой системы.

За вегетацию потребности в питании у растений изменяются, в частности в отдельных минеральных элементах. Так, их плохо усваивают слабые корни молодых растений, особенно фосфор и калий. Потому в это время эффективны фосфорно-калийные подкормки. По мере роста и развития растения расходуют питательных веществ все больше, хотя относительно зеленой массы потребление снижается в 2-3 раза. Тут всего необходимее становится азот.

Наибольшее количество питания поглощается при оптимальной температуре и влажности. Холодная погода, засуха, как и чрезмерная жара, избыточная влага резко нарушают вынос минеральных веществ даже при их достатке в почве.

Различные питательные элементы по-своему важны для жизни овощей. Углерод, кислород, азот, фосфор, сера и магний идут на построение органов и тканей. Макроэлементы — азот, калий, фосфор, кальций, магний, сера — требуются растениям в больших количествах.

Азот — самый важный элемент в питании, входит в состав аминокислот, образующих белок, стимулирует рост, удлиняет вегетацию. Однако большие дозы одного азота сказываются на качестве продукции и ведут к накоплению в ней нитратов. Но при азотном голодании тормозится вегетативный рост, соцветия становятся слабыми.

Фосфор входит в сложные белки, из которых состоит ядро клетчатки, благотворно влияет на рост, плодоношение, накопление сахаров и крахмала. При достаточном количестве фосфор помогает созреванию плодов.

Калий делает растения устойчивыми к некоторым заболеваниям, особенно грибковым, и ускоряет поспевание овощей. Калием устраняют отрицательное воздействие избытка азота.

Кальций дает возможность растениям приспосабливаться к кислым почвам, восстанавливая физиологическое равновесие питательного раствора для нормального развития корневой системы.

В отличие от макроэлементов железо, бор, марганец, молибден, цинк, медь, кобальт (микроэлементы) обеспечивают жизнеспособность растений, хотя и содержатся в составе плодородия в самых незначительных количествах.

Железо принимает участие в образовании хлорофилла. При недостатке железа растения резко отстают в росте, на них образуются светло-желтые или совсем белые листья. Это явление называется хлорозом.

Замедляется рост и при нехватке марганца.

Когда в питании мало бора, у растения слабые корни, листья искривляются, осыпаются цветки.

Овощные культуры слабо плодоносят, если недостает в земле меди. Например, помидоры плохо растут, не зацветают, листья приобретают сине-зеленый оттенок и по краям загибаются вверх.

Недостаток того или иного элемента можно определить по внешнему виду растений. Вот эти признаки.

Мало азота. Рост растения замедляется. Листья бледнеют, при остром голоде желтеют и опадают.

Растения нуждаются в фосфоре. Листья вначале становятся тусклого темно-зеленого цвета, затем фиолетового, а вдоль прожилок листа с нижней стороны — пурпурового. При засыхании листья чернеют, а не желтеют, как обычно.

Недостаток калия. По краям листьев появляется бледно-желтая кайма, а затем и ярко-желтая. При острой нехватке листья приобретают неправильную форму, их середина покрывается бурыми пятнами, кайма становится уже буро-коричневой и рассыпается.

Кальциевый голод. Замедляется рост растений, они становятся карликовыми. Старые листья остаются зелеными, стебли древеснеют.

Требуется железо. Первыми об этом сигнализируют верхушечные побеги, меняя цвет до бледно-зеленого, затем желтого, по ткань листа не отмирает.

Нехватка магния. Хлороз развивается с нижних листьев. Между прожилками появляются желтые пятна. Потом они приобретают различную окраску, постепенно буреют и отмирают. У помидоров, кроме того, листья еще делаются ломкими и закручиваются кверху.

Культура Из-за нехватки азота Из-за нехватки фосфора Из-за нехватки калия
Томаты Растения слабые, рост отстает, стебли тонкие, листья мелкие, бледно-зеленые, при сильном голоде с фиолетовой окраской. Соцветия слабые, плоды мелкие, редкие и сильно волокнистые Приметы те же, что и при недостатке азота, только листья закручиваются, становятся сине-зелеными или покрываются фиолетовыми и красноватыми пятнами, с фиолетовым оттенком по жилкам Рост слабый, стебли одревесневшие и не утолщаются. Листья сине-зеленые, а старые — бледно-серые или желтоватые по краям и между жилками. Молодые листья — морщинистые. Плоды поспевают неравномерно
Перец Растения слабые, рост замедленный, листья бледно-зеленые. Плоды редкие, мелкие, с тонкими стенками
Огурцы Рост замедленный, листья бледно-желтые, при острой нехватке — плети желтые, тонкие, твердые. Плоды светлые Кромки листьев бронзовеют и отмирают. Позже такой цист распространяется по всей пластинке листа между жилками
Капуста Растения мелкие, молодые листья — бледно-зеленые, старые ярко-оранжевые. Листья засыхают рано Признаки те же, что и при недостатке азота, но растения имеют более интенсивную красновато-фиолетовую окраску Листья темно-зеленые, бронзовеют по краям и между жилками. При остром недостатке кромка листьев высыхает и на пластинках появляются коричневые пятна
Лук Рост замедленный. Листья короткие, с верхушек краснеют Фосфорное голодание выявляется поздно. Растения в развитии угнетены. Верхушки старых листьев увядают, чернеют и отмирают. Иногда ткани буреют

 

9. Чередование овощных культур. Сочетание отдельных овощных культур друг с другом

О смене плодов на делянке

Это необходимая основа грамотной агротехники. Почему же она пока еще очень редко встречается на дачных участках? Объясняют обычно тем, что мал размер участка. А в большей степени это происходит от желания человека выращивать определенные, экономически оправдывающие себя культуры. Так, может быть, на небольшой площади данное агротехническое правило не обязательно? Отнюдь. Пренебрегая им, человек расточает почвенный капитал, волей-неволей обрекая свои последующие усилия на неудачу. Периодическая смена культур через какое-то определенное время на том или ином участке — порой экологически самая безвредная предупредительная мера против болезней растений, сельскохозяйственных вредителей и сорняков.

Растения с глубоко проникающей корневой системой (горох, морковь, свекла) в новом сезоне сменяют на такие, чьи корни расположены недалеко от поверхности земли (лук, огурцы).

После растений, так называемых азотофиксаторов (бобовых), которые обогащают почву азотом, прекрасно растут культуры, не обладающие этой способностью. Те же, например капуста, томаты извлекают азот из почвы в большом количестве.

Возделывая землю, человек давно заметил, что разные растения по-своему реагируют на засоренность участка. Ее не выносят, допустим, морковь, пастернак, лук, чеснок, петрушка. В свою очередь, картофель, капуста, томаты, горох оставляют площадь сравнительно чистой, что весьма способствует снижению затрат на выращивание следующих за ними посевов.

Без правильного севооборота значительно труднее вести борьбу с болезнями и вредителями. Нецелесообразно выращивать определенные виды растений несколько лет подряд на одном и том же месте, а также возделывать совместно или последовательно культуры, страдающие от одинаковых болезней и вредителей. И, выбирая растение для посадки, помните о предшественниках. Чередованием культур поддерживается почвенное плодородие, обеспечивается полное и экономичное расходование питательных веществ и воды именно на этой площади.

Наилучшая очередность культур

Собираемся сеять вслед за
Капусту белокочанную раннюю и цветную огурцами, картофелем ранним, луком, горохом овощным, кабачком, томатами;
Капусту белокочанную среднюю и позднюю морковью, картофелем ранним, луком, бобовыми;
Морковь картофелем ранним, огурцами, капустой белокочанной ранней и цветной, томатами, бобовыми;
Петрушку огурцами, томатами, луком, капустой белокочанной ранней и цветной
Сельдерей капустой белокочанной ранней и цветной, томатами, огурцами
Свеклу, репу, редьку, брюкву картофелем ранним, огурцами, томатами, бобовыми, луком, капустой белокочанной ранней и цветной
Редис всеми овощами, исключая капусту;
Картофель всеми овощами, исключая капусту;
Лук репчатый, чеснок горохом, капустой белокочанной ранней и цветной, картофелем ранним, огурцами, кабачками, томатами, бобовыми, свеклой;
Огурцы, кабачки, патиссоны капустой белокочанной ранней и цветной, томатами, картофелем ранним, бобовыми, луком, зеленными, морковью;
Томаты луком, морковью, бобовыми, капустой белокочанной ранней и цветной, зеленными, огурцами, кабачками;
Зеленные (салат, шпинат, укроп и др.) капустой ранней белокочанной и цветной, картофелем ранним, томатами, огурцами;
Горох овощной корнеплодами, огурцами, томатами, капустой белокочанной ранней и цветной, картофелем.

Исходя из биологических особенностей растений и чтобы не истощались почвы, а на них не скапливались отдельные виды сорняков и вредителей, культуры чередуют так, что каждая возвращается на прежнее место не ранее чем через 3 — 7 лет.

Поле из 7 делянок
I — перец;
II — ранние томаты + зеленый лук (зеленый чеснок);
III — огурцы + шпинат (салат, репа);
IV — ранняя капуста + поздние томаты;
V — ранний картофель + лук-порей;
VI — кабачки + поздняя капуста;
VII — лук + овощная фасоль.

Поле из 4 делянок
I — томаты;
II — капуста;
III — огурцы + столовые корнеплоды + лук-репка + чеснок + зеленные культуры;
IV — картофель.

В порядке уплотнения можно использовать овощи и в других вариантах:

редис — по краям грядок картофеля, огурцов, капусты и томатов;
салат — на грядках моркови, свеклы, лука;
редис, редьку, укроп, а также рассаду поздней и цветной капусты можно высаживать после уборки раннего картофеля.

Что с чем совместимо

При составлении севооборота, схем уплотнения, подборе культур в смешанные посевы прежде всего принимают в расчет биохимическое взаимодействие различных растений между собой. Эта зависимость очень многообразна. Скажем, наблюдается угнетение ростков шпината в соседстве с редькой. А редька, в свою очередь, замедляет рост под влиянием корневых выделений лука.

В то же время дружно развиваются совместно посеянные салат с морковью и редькой, редька с кервелем, турнепс с горохом, земляника с салатом или шпинатом, фасоль с кукурузой или садовым чабером, хрен с картофелем, кольраби с огурцами, луком, свеклой, томаты с петрушкой и базиликом.

Замечено подавляющее влияние посаженных рядом брокколи и томатов, цветной капусты с томатами или земляникой, огурцов с картофелем и пряновкусовыми, пастернака с луком и чесноком, картофеля с тыквой, томатами и огурцами.

В ряде овощных культур (базилик, огуречная трава, шалфей, шпинат, томаты) содержится биологически активное вещество сапонин, способствующий интенсивному росту и развитию сопутствующих растений. Тмин, амарант благотворно влияют на соседей, улучшая физические свойства почвы и делая в ней доступными питательные элементы.

Выделения спаржи убивают нематоды, поражающие томаты. Не менее важны для посевов фитонцидные качества некоторых растений. В одних случаях фитонциды задерживают рост растений-антагонистов, в других — убивают болезнетворные микробы. Известны своей активностью фитонциды лука, чеснока и редьки, которые губительны для конидий и спор фитофторы.

Совместимость огородных культур
Sovmestimost kultur

Рекомендации по сочетанию отдельных культур

По поводу некоторых огородных культур существуют противоречивые мнения о совместимости. Обобщая многолетний опыт английских, немецких, швейцарских, американских и других зарубежных садоводов-огородников, выведены следующие рекомендации о смешанных посадках овощных культур.

Баклажаны. Рекомендуется сажать среди кустовой фасоли, отпугивающей колорадского жука. Благоприятное влияние на баклажан оказывает чабрец.

Бобы. Наиболее благоприятные взаимоотношения, которые можно охарактеризовать как взаимопомощь, существуют между бобами и огурцами. Поэтому рекомендуется сажать бобы вокруг грядок с огурцами. Они хорошо сочетаются с сахарной кукурузой, картофелем, редисом, редькой, шпинатом, горчицей. Вкрапление бобов в посадку этих культур улучшает питание их азотом. Душистый базилик, посаженный рядом с бобами, уменьшает повреждение их бобовой зерновкой. Другие полезные травы для бобов: бурачник, лаванда, душица, розмарин, тысячелистник. Не рекомендуется сажать бобы с луком, луком-пореем, шнитт-луком и чесноком. На бобы плохо действует соседство бархатцев и полыни горькой.

Виноград. В Молдавии было изучено большое количество культурных растений на их совместимость с виноградом. Стимулирующее влияние на рост винограда оказывали кукуруза, фасоль, рожь, картофель, редис, редька масличная. Отрицательное действие было отмечено при совместных посадках с луком, ячменем, соей, капустой. Несовместимость винограда и капусты известна с давних времени. Уже в древней Греции знали, что капуста является врагом виноградной лозы. Это может показаться удивительным, потому что другие растения семейства капустных не так враждебны к винограду, а редис и редька масличная, наоборот, оказывают на него благоприятное воздействие.

Горох. Отношения взаимопомощи отмечены у гороха с морковью, репой, огурцами. Он хорошо растет между рядами этих культур, помогая им в свою очередь тем, что, как и все бобовые, обогащает почву азотом. Горох можно сочетать на одной грядке с редисом, редькой, кочанным салатом, кольраби, петрушкой. Неблагоприятны сочетания гороха с некоторыми видами лука, чесноком, томатами. Из трав на горох плохо влияет полынь горькая. О взаимоотношениях гороха с картофелем и капустой существуют противоречивые мнения: одни авторы считают эти комбинации вполне возможными, другие относятся к ним отрицательно. Вам, к сожалению, придется на собственном опыте либо подтвердить, либо опровергнуть данные доводы.

Капуста. Для различных видов капусты характерны довольно близкие предпочтения в отношении сопровождающих растений.

Отношения взаимопомощи отмечены у капусты с кустовой фасолью и сельдереем. Эти виды благоприятно действуют друг на друга, а сельдерей, кроме того, защищает капусту от земляных блошек.

Укроп, посаженный между рядами капусты, улучшает ее вкус и отпугивает гусениц, тлей. Для капусты благоприятно также соседство огуречной травы, она хорошо влияет на капусту и своими жесткими волосистыми листьями отгоняет улиток. Очень хорошая сопровождающая культура для капусты — все виды салата. Они также защищают ее от земляной блошки. Капуста нуждается также в защите от разнообразных капустных бабочек, откладывающих яйца на листьях. Эту роль могут выполнить ароматические травы, своим сильным запахом маскирующие запах капусты. Поэтому вокруг посадок капусты рекомендуется сажать чабрец, шалфей, розмарин, мяту, иссоп, полынь лечебную, ромашку.

Лук-порей отпугивает гусениц совки. Капусту можно сочетать на одной грядке с огурцами, томатами, шпинатом, свеклой, мангольдом, картофелем, цикорием. Нет единого мнения по поводу совместимости ее с клубникой и видами лука.

Из всех видов капусты кольраби — наиболее подходящий партнер для столовой свеклы и плохой сосед для томатов. Капуста плохо сочетается с петрушкой и сильна страдает от близко растущего винограда. На листовую капусту плохо действует пижма.

Картофель. Благоприятно выращивание картофеля в смешанной культуре. Он меньше болеет и может дольше расти на одном месте без снижения урожая. Лучшие партнеры для картофеля — шпинат, кустовая фасоль и бобы. Фасоль, посаженная в междурядьях, обогащает почву азотом и отпугивает колорадского жука.

Картофель хорошо сочетается с капустой, особенно цветной и кольраби, видами салата, кукурузой, редисом. Многие авторы отмечают, что благоприятное влияние на картофель оказывает небольшое количество растений хрена, посаженных по углам картофельной делянки. Колорадского жука отпугивают котовник, кориандр, настурция, пижма, бархатцы. Не рекомендуется сажать картофель с сельдереем, угнетающее влияние на картофель оказывают подсолнечник и лебеда.

По поводу взаимоотношений картофеля с томатами, свеклой и горохом существуют противоположные мнения.

Клубника. На клубнику благоприятно влияют кустовая фасоль, шпинат, петрушка. Петрушку рекомендуют сажать в междурядьях клубники для отпугивания слизней. Клубника может сочетаться с чесноком, капустой, салатом, луком, редисом, редькой, свеклой. Из трав на нее хорошо действуют бурачник (огуречная трава) и шалфей. Мульчирование почвы еловыми и сосновыми иглами способствует существенному улучшению вкуса клубники.

Кукуруза. Относится к растениям очень требовательным к питанию, поэтому советуют блоки кукурузы чередовать с блоками кустовой фасоли; она выигрывает от соседства этого бобового растения, улучшателя почвы. Кукуруза сочетается с огурцами, томатами, салатом, бобами, ранним картофелем. Эти культуры стимулируют ее рост. Огурцы рекомендуется сажать вокруг кукурузных делянок. С точки зрения аллелопатии, кукуруза — очень дружественное растение для многих культур. Она благоприятно влияет на подсолнечник, картофель, виноград. Плохие соседи для нее — сельдерей и свекла столовая.

Лук. Классическое сочетание — лук и морковь. Эти две культуры защищают друг друга от вредителей: морковь отгоняет луковую муху, а лук — морковную муху. Благодаря компактной форме лук используется как дополнительная культура, которая размещается в междурядьях основной культуры. Он сочетается со свеклой, салатом, огурцами, клубникой, шпинатом, редисом, кресс-салатом.

Относительно сочетания лука с капустой нет единого мнения. Некоторые авторы считают, что лук хорошо действует на капусту и отгоняет ее вредителей. Окаймление из чабера благоприятно для роста лука, ромашка также хорошо действует на него, но в небольших количествах: приблизительно одно растение на 1 пог. м грядки. Не сочетается лук с фасолью, горохом, бобами. Для него неблагоприятно соседство шалфея.

Лук-порей. Растения-спутники для лука-порея — сельдерей, кустовая фасоль, кочанный салат, морковь, свекла. Лук-порей и сельдерей связаны отношениями взаимопомощи, поэтому рекомендуется сажать их чередующимися рядами.

Лук многолетний (шнитт-лук). Хорошо сочетается с томатами, сельдереем, салатом, капустой, морковью, клубникой, эндивием; не рекомендуется сажать рядом с горохом, фасолью, свеклой.

Морковь. Хорошо выносит соседство многих культур, прекрасно растет рядом с луком и шпинатом, а также хорошо сочетается с томатами, редисом, редькой, мангольдом, шнитт-луком, чесноком, салатом. Но самое близкое растение для моркови, с которым у нее существует отношение взаимопомощи — это горох. Морковь рекомендуется, окружать следующими культурами для отпугивания морковной мухи: розмарином, шалфеем, табаком, луком. Враждебные травы — укроп, анис.

Огурцы. Для огурцов растения-спутники — фасоль кустовая и вьющаяся, сельдерей, свекла, салат, капуста, чеснок, лук, шнитт-лук, редис, шпинат, фенхель. Наиболее благоприятное влияние на огурцы оказывают бобы, поэтому советуют сажать бобы вокруг делянки с огурцами.

Сами же огурцы сажают вокруг кукурузы, которая очень выигрывает от такого соседства. Благоприятные для огурцов травы — ромашка, укроп, огуречная трава.

Не ясен вопрос о совместимости огурцов с томатами. Разные авторы высказывают на этот счет прямо противоположные мнения: одни считают, что это хорошее сочетание, другие — что это абсолютно невозможное сочетание. Так что этот вопрос каждому садоводу-огороднику придется выяснять самому опытным путем.

Петрушка. Является растением-спутником для многих культур: спаржи, роз, сельдерея, лука-порея, гороха, томатов, редиса, клубники, салата. Ее рекомендуют сажать по краям грядок с томатами. Посаженная по соседству с розами, она уменьшает на них количество тлей; посаженная в междурядьях клубники — отгоняет слизней.

Перец. Растение-спутник — базилик, враждебное растение — фенхель.

Редис. Хорошо переносит смешанные посадки с томатами, шпинатом, петрушкой, мангольдом, некоторыми видами лука, чесноком, отдельными видами капусты, клубникой, горохом.

Особенно благоприятно для редиса сочетание его в одном ряду с листовым и кочанным салатом, которые защищают его от земляной блошки. Редис, посаженный между кустовой фасолью, имеет особенно нежный вкус и крупные корнеплоды. Фасоль также защищает редис от вредителей.

Поскольку семена редиса быстро прорастают, рекомендуется высевать их вместе с медленно прорастающими культурами (свекла, шпинат, морковь, пастернак) для маркировки рядов.

Редис не любит сильной жары, поэтому его часто высевают чередующимися рядами с кервелем, который немного затеняет его и предохраняет от перегрева. Настурция и кресс-салат, окаймляющие грядки с редисом, улучшают вкус редиса, придавая остроту, а под влиянием листового салата он приобретает более нежный вкус. Неблагоприятно для редиса соседство иссопа. Некоторые садоводы считают, что и огурцы — плохой сосед для него.

Репа. Растение-спутник — горох. Неблагоприятны для репы гулявник, горчица и горец птичий (спорыш).

Салат. Салат кочанный и листовой (шнитт-салат) хорошо сочетается с большинством огородных культур. Он хороший спутник для томатов, огурцов, фасоли вьющейся и кустовой, шнитт-лука, шпината, клубники, гороха.

Соседство его особенно благоприятно для овощей из семейства крестоцветных — всех видов капусты, редиса, редьки, так как он отпугивает земляную блошку. А для него самого полезно соседство лука, отпугивающего тлей.

Салат не любит перегрева и нуждается в частичном затенении, но только в частичном, поэтому близкое соседство растений с густой листвой, таких, как морковь, свекла, неблагоприятно для салата. Кустики салата можно размещать в разных местах сада, где он будет расти под покровом более высокорослых растений. Особенно благоприятно для него соседство хризантем.

Свекла столовая. Пять видов овощей — картофель, томаты, кустовая фасоль, свекла и шпинат — стимулируют друг друга. Свекла также очень хорошо влияет на капусту всех видов, салат, редис и редьку. Для свеклы особенно благоприятно соседство лука, кольраби, шпината, салата, кроме того, она хорошо переносит совместные посадки с чесноком, огурцами, клубникой, корневым сельдереем.

Относительно несовместимости свеклы с другими культурами нет единого мнения. Некоторые огородники утверждают, что она плохо растет в соседстве со шнитт-луком, кукурузой и картофелем. В отношении мангольда, который принадлежит к тому же ботаническому семейству, что и свекла, также существуют разногласия. Один автор утверждает, что он благоприятно влияет на свеклу, другой — что овощи этого семейства не выносят корневых выделений друг друга и поэтому их нельзя сажать рядом.

Есть предположения, что корневые выделения свеклы обладают свойствами антибиотиков и поэтому подсадка ее к некоторым культурам, в частности к моркови, может оказывать на них оздоравливающее действие. Но при этом не следует забывать о соблюдении достаточного расстояния между растениями, так как мощная листва свеклы затеняет соседние культуры.

Сельдерей. У сельдерея и белокочанной капусты отмечены отношения взаимопомощи: капуста стимулирует рост сельдерея, а сельдерей отгоняет от капусты бабочек-белянок. Сельдерей хорошо сочетается с томатами, шпинатом, огурцами, салатом, свеклой. Особенно благотворно на него действуют шнитт-лук и кустовая фасоль, не рекомендуется сажать сельдерей рядом с кукурузой, картофелем, петрушкой, морковью.

Томаты. Некоторые считают томаты «эгоистичными» растениями, которые любят расти сами по себе, отдельно от других культур. Но опыт немецких и швейцарских огородников говорит, что томаты неплохо переносят соседство других овощей и вполне годятся для смешанных посадок.

Они хорошо сочетаются с сельдереем, эндивием, редисом, редькой, кукурузой, салатом, капустой, чесноком, морковью, свеклой. Отмечено взаимное благоприятное действие со шнитт-луком, шпинатом, кустовой фасолью, петрушкой, которую часто сажают как окаймление грядок с томатами. У томатов враждебные отношения с кольраби, фенхелем и укропом.

Что касается отношений томатов с картофелем и огурцами, здесь мнения расходятся, возможно, это зависит от способа посадки. Благоприятно для томатов соседство следующих трав, улучшающих их вкус и состояние: базилик, мелисса лимонная, огуречная трава, шнитт-лук, бархатцы, мята, шалфей, чабер. Двудомная крапива, растущая рядом с томатами, улучшает качество томатного сока и продлевает срок хранения плодов.

Тыква. Лунки с тыквой советуют располагать между растениями кукурузы. Кукуруза затеняет тыкву в жаркое время и спасает ее от перегрева.

Фасоль. Фасоль кустовая — наиболее дружелюбное растение из овощей семейства бобовых. Отношения взаимопомощи и взаимного стимулирования отмечены для фасоли и редиса, всех видов капусты, кукурузы, сельдерея, огурцов, картофеля, томатов, свеклы, шпината. Корневыми выделениями, богатыми азотом, фасоль помогает растущим рядом с ней овощам других видов. Кроме того, она совместима с мангольдом, салатом, клубникой, луком-пореем. Фасоль плохо переносит соседство лука, чеснока, фенхеля, гороха. Из трав для фасоли рекомендуют чабер, который защищает ее от черной тли.

Чеснок. В Западной Европе он не пользуется большой популярностью, поэтому там его редко используют в смешанных посадках. Известно, что чеснок хорошо сочетается с томатами, свеклой, морковью, огурцами, клубникой и плохо действует на фасоль, горох, капусту.

Шпинат. Шпинат — излюбленный в Германии и Швейцарии член овощного сообщества. Ему приписывают много положительных качеств, в том числе холодоустойчивость, короткий период созревания, компактную форму. Все это делает его очень удобной культурой для последовательных и совмещенных посадок. Кроме того, корни шпината, благоприятно влияют на свойства почвы, а сапонин, входящий в состав его корневых выделений, стимулирует поглощение питательных веществ корнями растущих рядом с ним овощей.

Отношения взаимного благоприятного влияния отмечены для шпината и картофеля, томатов, фасоли, свеклы. Наиболее часто встречаются комбинации — шпинат с кольраби, редисом, салатом. Он также хорошо сочетается с морковью, луком, петрушкой, кресс-салатом, сельдереем, капустой, клубникой. Ни с одним видом растений у шпината нет враждебных отношений.

 

10. Посев. Норма высева и сроки

Семена

Работа с семенами — азбука агротехники. Урожай начинается с выбора и подготовки семян. По сортовым качествам они подразделяются на элитные, первой и второй категории чистоты. Как видно из названия, сортовую чистоту создают семена данного сорта. Чем меньше примесей других сортов, тем само собой чище посевной материал.

Посевные качества семян — это прежде всего всхожесть, энергия прорастания, влажность, чистота и хозяйственная годность.

Всхожесть — способность образовывать нормально развитые проростки. Выражается она в процентах.
Влажность семян характеризуется количеством содержащейся в них гигроскопической воды (в процентах).
Чистота — содержание семян основной культуры (в процентах).
Жизнеспособность выражают в процентах живых, способных прорасти семян.
Силу роста семян оценивают по способности их к быстрому и дружному прорастанию и силе роста проростков.

Все это и входит в понятие «посевная годность».

Всхожесть семян многих культур зависит от возраста и условий хранения. Хранить их желательно при температуре воздуха +14…+16°С и при влажности не более 75 %. В домашних условиях для этих целей подыщите сухое помещение, где колебания температуры и в течение суток, и на протяжении года были бы минимальными. При этом семена пастернака и сельдерея сохраняют жизнеспособность 1 — 2 года; петрушки, ревеня, щавеля, укропа, моркови — 2-3 года; лука-батуна, перца, салата, шпината — 3-4 года; баклажанов, капусты белокочанной и цветной, редиса, редьки, столовой свеклы, томатов, тыквы, спаржи — 4-5 лет; гороха, кукурузы сахарной, фасоли — 5-6 лет; кабачков и огурцов — 6-8 лет.

Калибровка

Между массой семян и их посевными качествами существует прямая связь. Наиболее крупные, с большим удельным весом семена содержат необходимое количество запасных веществ, обладают высокой жизнеспособностью.

По удельному весу калибруют семена в 5-процентном растворе поваренной соли. Семена томатов перед этим замачивают в воде на 2 часа. На посев годны экземпляры, опустившиеся на дно. После замачивания семена тщательно промывают в проточной воде, ведь даже и самое небольшое количество соли на семенах понижает их всхожесть. Промытые семена обсушивают, пока они не станут сыпучими, и высевают.

Обеззараживание

На поверхности семян находятся возбудители бактериальных, грибковых и вирусных болезней. Кроме того, с семенами распространяются и некоторые вредители (клещи, брухус и пр.).

Вредителей обеззараживают различными способами. Так, семена томатов от таких вирусных заболеваний, как стрик, мозаика, выдерживают 20 минут в однопроцентном растворе марганцовокислого калия и сразу промывают.

Против вируса табачной мозаики семена томатов перед посевом выдерживают 2 часа в 2,5 %-ном растворе уксусной кислоты. Разумеется, потом необходимо тщательно промыть их в проточной воде до нейтральной реакции и просушить до сыпучего состояния.

Против возбудителей бактериоза капусты ее семена на 20 — 25 минут опускают в воду, подогретую до +48…+50ºС, и затем 2 — 3 минуты держат в холодной воде.

Для борьбы с бактериальными и грибковыми заболеваниями, которые передаются через семена, эффективны фитонцидные препараты в виде водных вытяжек (25 г чеснока на 100 г воды). Семена помещают на 1 час в этот настой, затем промывают в проточной воде.

Для обеззараживания семян огурцов самое простое и безопасное средство — сок алоэ. Предварительно само растение 5 — 6 суток должно побыть в темном помещении с температурой +20ºС. Теперь выжимают сок. И в эту тягучую массу кладут семена так, чтобы раствор их покрывал. Через сутки, не промывая, семена просушивают.

Обработка химическими веществами

Ведется она ради повышения урожая и ускорения созревания семян. Их выдерживают при комнатной температуре сутки в одном из растворов (в процентах):
сульфата марганца — 0,05 — 0,1;
сульфата меди — 0,001 — 0,005;
сульфата цинка — 0,03 — 0,05;
борной кислоты — 0,005 — 0,05;
молибдата аммония — 0,05 — 0,1;
карбоната натрия — 0,5;
никотиновой кислоты — 0,01.

Намачивание

Семена насыпают в мешочки на 1/2 — 1/3 объема и погружают в воду. Воду меняют раз в сутки. Теплолюбивым культурам нужна вода комнатной температуры (+18…+20ºС), а для других она может быть и ниже, но не менее +10…+12ºС. Так продолжают до полного набухания семян. Быстро прорастающим семенам — огурцов, арбузов, дыни и тыквы — достаточно 12 — 15 часов; семена томатов, перца, баклажанов должны полежать в воде 25 — 40, а моркови, петрушки и сельдерея — 50 часов. Намачивание семян в воде эффективно лишь в тех случаях, когда их высевают во влажную почву. В сухой и холодной почве они могут погибнуть.

Проращивание

Намоченные семена раскладывают тонким слоем, накрывают влажной мешковиной или полотном и оставляют в теплом помещении при +20…+25ºС, для доступа кислорода периодически помешивая до тех пор, пока из сотни у 3-4 семян зародышевые корешки не разорвут семенную оболочку.

И после проращивания семенам нужна только влажная, теплая почва. Проращивание и намачивание особенно эффективны для тех культур, чьи семена прорастают медленно, — моркови, петрушки, перца и др.

Закалка

Требуется семенам теплолюбивых расте­ний, что делает их устойчивее к пониженным температурам. Предварительно семена намачивают в во­де, проращивают, а затем выдерживают 3-5 суток при 0…+3ºС.

Когда сеять

Определяются сроки по биологическим особенностям культуры, и в первую очередь по ее требованиям к теплу, длительности вегетации, к почвенным, климатическим и погодным условиям. Более холодостойкие сорта и скороспелые культуры, используемые как ранняя продукция, высевают до теплотребовательных и тех, что предназначены на осень и зиму, то есть на длительное хранение.

Сев начинают в хорошую погоду на участках, где почвы легкие, рано освобождающиеся от снега, быстро просыхающие. Если же погода холодная, влажная или предстоят работы на тяжелых почвах, от сева на время нужно воздержаться. Различают весенние, летние и осенние (озимые), подзимние и зимние посевы.

Весенний выполняют, как только почва станет пригодной для обработки. И первыми ложатся в землю семена растений наиболее холодостойких и скороспелых — салата, редиса, укропа, шпината, которые за лето вырастут несколько раз.

Затем сеют культуры с медленно прорастающими семенами — морковь, лук, петрушку, пастернак, а также горох, бобы, свеклу, репу, брюкву, редьку, капусту при выращивании посевом в грунт. Когда минует опасность заморозков и почва прогревается до +8…+12ºС, наступает пора сева теплолюбивых растений — огурцов, фасоли, овощных тыкв, а затем арбузов и дынь.

Летний посев в южных районах страны предназначен для получения продукции на зиму (корнеплоды, капуста), в средней зоне используется для продления сроков потребления культуры. Например, летом высевают зеленные или цветную капусту для зимнего доращивания, лук-порей и лук-батун под ранний урожай на будущий год.

В южных бесснежных районах с небольшими морозами применяют озимый (осенний) посев капусты, корнеплодов, лука, чеснока, зеленных культур, тем ускоряя их созревание в сравнении с обычными сроками сева.

Той же цели служит подзимний посев: свежая продукция вырастает в ранневесенний период и в первой половине лета. Подзимний посев ведут, когда температура воздуха понизится до нуля, а почвы — до 2-4ºС мороза.

В средней полосе под зиму высевают салат, петрушку, пастернак, шпинат, укроп, редис, морковь. На юге широко применяют и зимний посев — по замерзшей почве.

Во всех случаях придерживаются определенной нормы высева — количества семян, обеспечивающего оптимальную густоту растений на данной площади. У различных культур она колеблется в больших пределах.

Сколько сеять, г на 1 м²

Баклажаны — рассадой

0,08

Брюква

0,3

Горох крупносемянный — двухстроч­ный посев

15 — 18

Кабачки

0,4

Капуста белокочанная:

рассадой, ранняя

0,05

средние сорта

0,05

поздние сорта

0,03

Лук репчатый:

чернушка на репку

0,5 — 0,7

чернушка на севок

5 — 10

Лук-порей:

рассадой

0,5

посев в грунт

0,8

Морковь

0,4 — 0,6

Огурцы

0,5 — 0,8

Пастернак

0,5

Петрушка

0,5 — 0,6

Редис

1,5 — 2

Редька

0,5-0,6

Салат

0,3

Свекла столовая

1,2 — 1,8

Томаты:

рассадой, ранние сорта

0,05

поздние сорта

0,04

Укроп

2,5

Щавель

0,3-0,4

Лук-севок на репку (в зависимости от способа посадки и размера луковиц)

30 — 120

Как сеять

В зависимости от вида и величины семян их высевают на различную глубину. На выбор влияют и характер посева, и срок. Мелкие и быстро прорастающие семена (салат, редис, капуста и др.) достаточно заделать на 1-2 см. А вот мелким, но медленно прорастающим семенам (лука, петрушки, моркови и др.) требуется глубина 2-3 см. Семена средней величины (огурцов, арбузов, дынь, шпината и др.) и крупные (горох, фасоль, бобы и др.) высевают соответственно на 3-4 см и 4-6 см.

На легких, проветриваемых и быстро высыхающих почвах необходимо сеять на 0,5-5 см глубже, чем на влажных суглинках, так как тут содержание влаги на поверхности сильно колеблется и может замедлить прорастание семян. Если задумали ранний весенний сев, то семена определите на небольшую глубину, поскольку поверхностный слой почвы согревается лучше и обеспечит своевременные всходы.

О рассаде

Для более рационального и полного использования участка, получения ранней продукции, удлинения срока плодоношения, а также ради экономии в расходе семян ряд культур (капусту, томаты, перец, баклажаны и др.) выращивают рассадой.

О хорошей рассаде побеспокойтесь заранее. Подготовим деревянные или пластмассовые ящики, жестяные банки, другие емкости. Если они уже использовались в предыдущем году, промойте раствором тринатрийфосфата, а затем чистой водой. Деревянные, кроме того, следует опрыснуть хлорной известью (400 г извести 3 часа настаивают в 12 л воды).

Из парников и теплиц, где росла рассада, удаляют ботву, сооружения опрыскивают хлорной известью, а деревянные части робеливают осадком.

Если почва использовалась три года и заражена, ее выносят из теплиц и парников, оздоровляют, уложив в штабель и пересыпав каждый 20-сантиметровый слой хлорной известью (200 г на 1 м²). Высота штабеля не более 1-1,2 м, чтобы земля хорошо промерзла. Летом ее основательно дважды перелопачивают, и через 1-2 года она вновь годна для посева.

Сама почва, парники и теплицы обрабатываются хлорной известью при температуре воздуха не ниже +10ºС. Когда холоднее, процедура резко теряет эффект.

Земля под рассаду нужна высокоплодородная, легкая, слабокислая или нейтральная. Готовят ее из торфа, перегноя дерновой или огородной почвы и речного крупнозернистого песка. Хорошая рассада вырастает в горшочках. Высаженная с комом земли, она быстро идет в рост. При уходе за рассадой различных культур необходимо учитывать особенности каждого вида и погодные условия.

В парнике с ранней и среднеранней рассадой важно добиваться оптимального освещения, температуры и влажности. Делают это, своевременно открывая и закрывая парник соломенными матами, очищая стекла, регулярно снимая парниковые рамы, предохраняя от избыточной влаги. Особенная забота требуется о том, чтобы ночная температура была ниже дневной на 4-5 градусов. Тогда рассада не перерастет и не получится изнеженной. За неделю до высадки в грунт производят ее закалку.

От сроков пересадки рассады зависит успех на делянке.

Рассаду теплолюбивых растений — томата, перца, баклажанов, огурцов, кабачков — переносят в открытый грунт после того, как согреется почва и минует угроза поздних весенних заморозков.

Понятно, что с холодостойкими видами — ранней капустой, салатом — это делают раньше. Срок во многом зависит от зоны возделывания. Опоздание с посадкой белокочанной и цветной капусты, лука-порея может отрицательно сказаться на урожае.

Высаживание овощной рассады с помощью сажального колышка (штыковка)

Высаживание овощной рассады с помощью сажального колышка (штыковка)

Рассаду вносят сажальным колышком, а пикированную в горшочкиили вынутую с комом — в предварительно подготовленные лунки.

Обычно рассаду сажают на 5-6 см глубже, чем в парниках. Только кочанный и листовой салат и сельдерей нуждаются в той же глубине, что была в парнике или на грядке.
Почву вокруг высаженного сеянца уплотняют, чтобы облегчить приживание.

Защита от вредителей и болезней

При нашей малейшей оплошности болезни и вредители стремительно распространяются и могут ополовинить урожай, а то и сгубить весь. Не дожидаясь беды, примем все возможные профилактические меры. Это: правильное чередование культур на делянках, что уменьшает зараженность растений; глубокая и все другие способы обработки почвы, при которых уничтожаются многие зимующие насекомые и возбудители болезней; протравливание семян; регулярная дезинфекция парниковой почвы и инвентаря, используемых для получения рассады; своевременная прополка сорняков и больных растений, сжигание всех растительных остатков (стеблей, листьев и т.д.) как возможных очагов появления вредителей и болезней. Подбор наиболее устойчивых сортов.

Однако хорошо известно и то, что без специальной защиты растений от вредителей и болезней не получишь полноценных сборов и по количеству, и по качеству. Предостерегаю о том, том, что обработка лука на зелень и зеленных культур всеми видами защитных средств недопустима!

Химический способ борьбы при его безусловной эффективности опасен, и вдвойне — в руках неумелых и небрежных. Химические препараты способны накапливаться в организме растений и человека, и потому на садово-огородных участках лучше обходиться без них. И пользование такими средствами оправдано только в самых крайних случаях и с соблюдением правил безопасности в работе и помня о последствиях применения.

Народным опытом опробованы свои способы борьбы с незваными обитателями наших грядок, простые, результативные и совершенно безвредные. Водные настои и отвары некоторых растений применяются против многих видов вредителей и неопасны для полезной фауны и человека. И все же, после заготовки растений тщательно мойте с мылом лицо и руки. Во время работы не курите, не принимайте пищу. Не допускайте к работе подростков, беременных женщин и кормящих матерей. Заготовленное сырье из растений и препараты из них, а также посуду непременно храните с этикетками и под замком.

Фитонциды и инсектициды

Чем боремся С чем боремся Способ приготовления
Зелена черная ядовитая Тли, паутинные клещи, растительные клопы, листогрызущие пилильщи­ки а) 1 кг сухого растения второго года жизни или 500 г су­хих розеточных листьев первого года с корнями настаива­ют в воде 1-2 часов. Перед опрыскиванием добавляют 30 —40 г мыла; б) для отвара сухую верхнюю половину цветущего расте­ния кипятят 2-3 часа в малом количестве воды, процедив, доливают до 10 л. Мыло — 30 — 40 г
Горчак ползучий (ядовитый) Сосущие вредители 500 г измельченных семян или 0,8 — 1 кг травы настаива­ют 24 часа в воде комнатной температуры
Дурман обыкновен­ный (ядовитый) Тли, паутинные клещи, растительноядные клопы. Высокоэффективен про­тив капустной и свекло­вичной тли Из сухого растения состав готовят так же, как и из сухой собранной во время цветения белены черной
Картофель Тли, паутинные клещи. Особенно эффективен для защиты огурцов от тли 1,2 кг зеленой или 0,6-0,8 кг сухой ботвы настаивают 3-4 часа в воде, используют свежеприготовленный рас­твор
Молочай прутьевид­ный (ядовитый) Листогрызущие гусени­цы. Действует при по­вторной обработке через 4 дня 4 кг свежей зелени кипятят в небольшом количестве воды 2-3 часа. После отцеживания доливают до 10 л
Ромашка аптечная Тли, паутинные клещи, мелкие гусеницы 1 кг сухого растения настаивают в 10 л воды 12 часов. Пе­ред опрыскиванием разводят тройным количеством воды и растворяют в 40 г мыла
Табак настоящий и махорка (ядовиты) Тли, листогрызущие гу­сеницы, личинки расти­тельноядных клопов, ка­пустная моль Для отвара 400 г сушеного сырья настаивают в воде 1 сут­ки и кипятят 2 часа. Перед опрыскиванием в отцеженный отвар добавляют воды (1:1) и 40 г мыла из расчета на 10 л раствора
Тысячелистник обыкновенный Тли, личинки раститель­ных клопов, листогрызу­щие гусеницы 800 г сухой травы запаривают кипятком на 30-40 мин, затем доливают воду до 10 л и настаивают 36-48 часов. Перед опрыскиванием вносят 20 г мыла
Осот желтый Мучнистая роса 2,5 кг мелко нарезанного осота настаивают в 10 л воды 5-6 часов, процеживают и используют сразу после при­готовления
Полынь горькая Капустная моль 700-800 г сушеной полыни заливают до верха холодной, водой, настаивают 24 часа, затем кипятят 30 минут. Пе­ред опрыскиванием разбавляют водой 1:1
Перец стручковый Тли, гусеницы, слизни 1 кг разрезанных пополам горьких перцев (плодов) кипя­тить 1 час в 10 л воды в закрытой эмалированной посуде. Двое суток настаивают. Для обработки 125 мл концентра­та разбавляют 10 л воды
Бузина травянистая или вонючая Тли Водяной настой из свежих листьев, собранных в период цветения, убивает до 94 процентов тли
Лук репчатый Тли, паутинный клещ 200 г чешуи на 10 л воды настаивают 12-15 часов. Необ­ходимо трехкратное опрыскивание с интервалом 5 дней
Чеснок посевной Тли, паутинный клещ Обеззараживание капу­сты 200 г чеснока пропускают через мясорубку, заливают 10 л воды, настаивают 2-3 часа. Наружную инфекцию семян капусты уничтожают, выдерживая их 1 час в соке чеснока, разбавленном 1:3, или в 25 г мезги на 100 г воды
Паслен сладко-горький Листогрызущие вредите­ли огорода и тли 5-6 кг свежих измельченных стеблей и листьев замачива­ют на 3-4 часа в воде, затем 3 часа кипятят. Отвар про­цеживают. Перед употреблением его разбавляют водой 1:2
Томаты съедобные Капустная совка, луговой мотылек, тли В 10 л воды 4-5 часов настаивают 1 кг ботвы, затем на небольшом огне кипятят 2-3 часа. Процеженный отва разбавляют водой 1 :2, 1 :3
Конопля Гороховая тля, свекло­вичная блошка Посев в горох и по краям свекловичного участка
Бархатцы Нематода лука, белокрылка на землянике и других культурах Высаживают между рядками
Чистотел Гусеница капустной и ре­пной белянок, кресто­цветные блошки, тли 1 кг сухой травы и корней чистотела настаивают в 10 л воды двое суток, процеживают.

Препараты, разрешенные на дачных участках

Назначение Расход, г на 1 0 л воды Срок последней обработки (в днях до уборки урожая) Максимальная кратность обработок
Биологические
1 . Дендробацилин (с. п. титр 60 млрд. спор в 1 г препарата) , опрыски­вание: свеклы, моркови, капусты против гусениц 1 — 3 возрастов, капустной и репной белянок, капустной моли, огневок, луго­вого мотылька 20-30 5 2 (через 7-8 дней)
2. Лепидоцид (концентрированный, титр 100 млрд. спор в 1 г препа­рата), опрыскивание в период вегетации: капусты, свеклы, моркови против капустной и репной беля­нок, капустной моли, огневки, капустной сопки, лугового мотылька 20-30 5 1-2 (через 7-8 дней)
Химические
1. Карбофос (10 процентов к. э. и 10 процентов с. п. ), опрыскивание в период вегетации против сосущих и листогрызущих вредителей: капусты, огурцов, томатов 60 30 2
Свеклы столовой, арбузов, дынь 60 20 2
2. Фоксим (5 процентов с. п. и 5 процентов к.э.) инсектофоксим, оп­рыскивание в период вегетации:Томатов, баклажанов против колорадского жука 100-150 20 3
Капусты против гусениц белянок, совок, капустной моли, блошек, хренового листоеда, брюквы, турнепса 100-150 30 2
3. Пермотрин (10 процентов с. п. и 10 процентов к.э.), опрыскивание в период вегетации против сосущих и листогрызущих, в том числе колорадского жука:Огурцов, томатов в защищенном фунте 25 3 4
Капусты 25 20 2
4. Диазинон (базудин) (5 процентов гран.), внесение на поверхность почвы в посадках капусты в период массовой яйцекладки капустной мухи 40 г на 10 м ² 1
5. Метальдегид (5 процентов гран.), обработка дорожек и междуря­дий против слизней, повреждающих овощные культуры 30-40 г на 10 м² 20 2
6. Бордоская жидкость, опрыскивание в период вегетации: томатов, против фитофтороза и макроспориоза 300 г медно­го купороса и 400 г изве­сти негашеной 8 4
1 К.Э. — концентрат-эмульсия. 2 С. П. — смачивающий порошок.
Назначение Расход, г на 1 0 л воды Срок последней обработки (в днях до уборки урожая) Макси­мальная кратность обработок
Огурцов в открытом и защищенном грунте против антракноза, нероноспороза, асхокитоза, оливковой пятнистости, бак­териоза 300 г медно­го купороса и 400 г изве­сти негашеной 5 3
Дынь, арбузов против антракноза, пероноспороза, асхокито­за, бактериоза, ол пиковой пятнистости то же 20 3
Свеклы столовой от церкоспороза то же 15 3
Лука против пероноспороза то же 15 4
7. Полихом (80 процентов с. п.) , опрыскивание в период вегетации: Томатов против фитофтороза и бурой пятнистости 40 20 4
8. Хлористая известь, обеззараживание почвы против возбудителей болезней в теплицах и парниках, освобожденных осенью от растений (известь обязательно заделывается граблями) 100-200 г сухой изве­сти на 1 м² ~ 1
9. Хлорокись меди (90 процентов с. п.), опрыскивание в период вегетации томатов против фитофтороза, макроспориоза, бурой пятни­стости Пии: 40 20 4
Огурцов от пероноспороза, антракноза, бактериоза; лука против пе­роноспороза 40 20 3

Плодоносящие кусты земляники, малины, зеленные культуры вблизи обрабатываемых грядок с овощами укройте полиэтиленовой пленкой до начала работ. Опыляйте и опрыскивайте посевы в рекомендуемых концентрациях не позже чем за 20 дней до уборки.
Порошками и настоями ромашки аптечной, если они применяются в чистом виде, обрабатывать растения можно в любое время.
Отбросы растении (выжимки), неиспользованные отвары и настои закапывайте в землю, и подальше от жилья, колодцев, водоемов.

 

11. Подготовка почвы осенью и весной: в чем разница?

Почву для посева овощных культур обрабатывают весной и осенью. Попробуем разобраться, чем отличается осенняя обработка почвы от весенней.

Осенняя обработка почвы закладывает основы будущего урожая, считается основной и более глубокой. Под нее обычно заделывают органические удобрения или сидераты. Она обеспечивает условия для микробиологической деятельности, создает запасы влаги и питательных веществ в почве, способствует уничтожению злостных многолетних сорняков, почвенных вредителей. С этой целью грядки перекапывают или рыхлят культиватором на глубину 25-30 см. В течение теплого периода происходит разложение растительных остатков, органических веществ, образуются поры, через которые легко поступает вода и воздух.

Весенняя обработка почвы считается предпосевной, так как большинство овощных культур высевают весной. Она нацелена на сохранение влаги в почве и начинается с раннего боронования. Тяжелые, заплывающие почвы приходится перекапывать после их подсыхания, но немного мельче, чем осенью. Избежать перекопки можно, сделав с осени грядки высотой 20 см. Такие грядки быстрее просыхают, температура почвы на них всегда на 2-3ºС выше, чем на ровной поверхности. Их достаточно подправить с боков и разрыхлить поверхность плоскорезом Фокина, ручным культиватором или трезубцем. Для теплолюбивых поздно высеваемых культур (огурец, томат, баклажан, позднеспелые сорта капусты) кроме раннего боронования проводят 1-2 неглубокие культивации на глубину 10-12 см и предпосадочное рыхление почвы на 14-16 см.

Оптимальный срок осенней подготовки почвы – вторая декада сентября (за исключением грядок, предназначенных для подзимних посевов). Почву для посадки озимого чеснока рекомендуется готовить и удобрять за 2-3 недели до посадки, чтобы она успела немного осесть. В рыхлой почве зубки под действием осенних осадков легко затягивает на большую глубину, и он начинает задыхаться.

Поздняя перекопка почвы со снегом нежелательна, так как приводит к замедленному ее прогреванию весной. Зимой накопленная с осени влага в почве замерзает, образуя кристаллы. После оттаивания вода мягко разрыхляет почву, делая ее воздушной, восстанавливая ее структуру. Осенью перекапывают почву не для всех культур и не на одинаковую глубину. В глубокой обработке почвы нуждаются корнеплоды и многолетние овощные культуры, корни которых уходят глубоко в землю. А вот картофель более, чем другие культуры, требователен к рыхлости поверхностного слоя почвы. Опытные огородники осенью почву под картофель обрабатывают на 6-8 см мельче, чем весной. Замечено, что такой прием значительно повышает урожай, поскольку создаются оптимальные условия для прорастания клубней.

Осенняя перекопка особенно важна на почвах с небольшим гумусовым слоем (13- 15 см). Для увеличения пахотного слоя применяют двухслойную перекопку без переворачивания нижнего слоя. Верхний слой снимают и откладывают в сторону, а нижний только рыхлят, добавив органические и минеральные удобрения. Затем на него укладывают перевернутый верхний слой почвы. Оподзоленный подпахотный горизонт рекомендуется ежегодно окультуривать рыхлением не более чем на 3-5 см.

После многолетних трав почва требует двойной перекопки, так как верхний слой густо переплетается корнями, образуя дернину. Кроме того, там могут скапливаться семена сорняков, способные прорастать после перекопки. Поэтому верхний слой рекомендуется срезать остро отточенной лопатой и небольшими кусками складывать на дно борозды, предварительно слегка измельчив, а затем сверху набрасывают рыхлую землю. При такой обработке осенью вода и воздух свободно проникают в почву и способствуют хорошему разложению дернины. Чтобы добиться успеха, такие почвы рекомендуется готовить заранее, начиная с августа.

Ускоряет разложение и вторичная перекопка весной. Сильно засоренные почвы сначала неглубоко рыхлят, а через две недели, как только появятся всходы, почву следует перекопать. Осеннюю обработку почвы сочетают с внесением органических и минеральных (фосфорно-калийных) удобрений, а также с известкованием кислых почв. Органические удобрения вносят в первую очередь под капусту и огурцы из расчета 3-7 кг на 1 м². Под цветную и раннюю белокочанную капусту и зеленные культуры удобрения размещают неглубоко.

Участки с тяжелыми почвами, засоренные пыреем ползучим, перекапывают садовыми вилами. Крупные комья хорошо измельчаются обратной стороной вил. А вот обработка почвы фрезой сильно распыляет почву, повреждая структуру. На открытых участках ее быстрее сносит ветер, а после дождя она слеживается и твердеет. Такая почва может легко смываться весенними паводковыми водами.

Без осенней обработки почвы можно обойтись на легких незасоренных почвах, а также на пойменных почвах, заливаемых паводковыми водами. Сторонники органического земледелия также не перекапывают почву, а прикрывают ее толстым слоем мульчирующего материала.

Весной грядки удобно разрыхлять граблями с железными зубьями сначала в продольном направлении, а затем через 2-3 дня в поперечном. Разрыхлять следует только самый верхний слой почвы, чтобы разрушить почвенные капилляры и предотвратить испарение влаги. Легкие почвы достаточно прорыхлить на 2-3 см, тяжелые – на 5-8 см. Низкие сырые участки рано бороновать нельзя, это задерживает их созревание. Надо ждать, пока они просохнут.

При раннем посеве холодостойких культур боронование заменяют неглубоким рыхлением. Семена большинства культур очень мелкие, прорастают медленно, поэтому столь важно тщательно подготовить верхний слой почвы к посеву. Мелкосеменные культуры (морковь, укроп, петрушка) требуют выровненной поверхности почвы. Сеют их на небольшую глубину, с последующим прикатыванием почвы. При этом выдерживается одинаковая глубина заделки семян, осуществляется лучший контакт их с твердыми частичками почвы. Посев желательно замульчировать рыхлящими материалами, что улучшает тепловые условия поверхностного слоя и уменьшает испарение влаги. Этот прием очень эффективен на легких песчаных и торфянистых почвах. На уплотненной почве, прикрытой сверху слоем мульчи, семена овощных культур быстрее прорастают.

Перекапывать или рыхлить весной можно только спелые почвы, немного просохшие и рассыпающиеся на мелкие комочки. Быстрее просыхают песчаные и супесчаные почвы, там посев можно проводить на 2-3 недели раньше, чем на тяжелых почвах. Надо учесть, что тяжелые грунты имеют очень короткий интервал спелости. При жаркой и ветреной погоде они быстро испаряют влагу и пересыхают. Важно успеть вовремя их подготовить к посеву. На торфянистых почвах сроки посева и посадки обычно тоже задерживаются. Их можно обрабатывать, как только верхний слой оттает на 15-20 см, главное, чтобы он не был переувлажнен. Сильноуплотненные, тяжелые и бедные гумусом почвы требуют глубокого рыхления. Глубина перекопки или вспашки под столовые корнеплоды, капусту и картофель – 20-25 см, под бобовые и зеленные – 15-18 см. При весенней перекопке важно, чтобы нижний слой почвы, заделанный с осени и засоренный сорняками, не выворачивался наружу. Весной после посева грядки вместо органической мульчи можно прикрыть нетканым материалом, который хорошо пропускает влагу и воздух, но в то же время спасает всходы от резких перепадов температуры, холодных ветров и заморозков.

 

12. Способы приготовления земли, употребляемой для разведения различных растений

Сейчас в продаже имеется огромное количество расфасованной земли для различных культурных и декоративных растений. Но, во-первых, многих пугает слово «в продаже», так как цены нередко кусаются, а, во-вторых, не все, что касается состава, написанного на упаковке, соответствует нашим потребностям.

Однажды моя жена не нашла в продаже земли для рассады помидоров, которой она пользовалась на протяжении уже нескольких лет. Пришлось купить другую землю, ничем, казалось бы, не отличающуюся по своему составу, но, тем не менее, ею жена была очень недовольна.

Понятно, что с годами мы приобретаем определенный опыт, на основании которого выращиваем те или иные культуры. Нам нужна именно та земля, который мы пользовались на протяжении многих лет и, которая отвечала нашим чаяниям. К сожалению, продавец земли иногда меняет составы по своему усмотрению, фальсифицируя (или утаивая полную информацию) надпись на упаковке, что не совсем соответствует нашим требованиям.

Далее я привожу способы добывания и приготовления земли, которую Вы, дорогой читатель, научитесь использовать в своих парниках, теплицах, на грядках и, набравшись определенного опыта, сможете получать свой уникальный сорт почвы, не завися при этом от продавца этого продукта.

Описания подобраны из книги Р. И. Шредера «Русский огород, питомник и плодовый сад» 1886 года выпуска.
Russkij ogorod
Часто приходится разводить растения, требующие особенной почвы, например, торфяной, вересковой, суглинистой, песчаной или черноземной. Чтобы всегда иметь запас земли, употребляемой для разведения различных растений, необходимо заблаговременно позаботиться об ее приготовлении. Для размещения земляного запаса выбирают места, если возможно, полутенистые, чтобы земля в летнее время не слишком подвергалась выгоранию.

Всякий сорт, разумеется, кладут отдельно и не толще 70 -100 см, чтобы не воспрепятствовать влиянию воздуха на нижние слои. Чтобы способствовать более полному разложению почвы и таким образом увеличить ее питательность, следует ее ежегодно перелопачивать до самого основания один или, лучше, два раза.

Некоторые огородники имеют привычку просевать землю перед употреблением. Но чересчур мелкая земля садится от дождя и поливки весьма плотно, что препятствует обмену воздуха и, вследствие этого, причиняет корням растений чувствительный ущерб.

Итак, дерновая земля, главнейший из всех сортов, пригодна для большинства растений сама по себе или, по крайней мере, как главная составная часть почвы. Дыни, арбузы, огурцы, цветная капуста, земляника и прочие более требовательные относительно почвы растения, лучше всего удаются в парниках на дерновой земле.

Дерновая земля добывается на естественных плодородных лугах, над суглинистой подпочвой, в котлованных местах, где перегнойный слой обыкновенно достигает значительной толщины. Режутся дерновые пласты толщиною около 10 см, складываются в кучки в земляной магазин и там подвергаются вышеуказанной переработке. В течение одного лета дерн становится вполне готовым к употреблению. Возможно даже, при тщательном измельчении сразу же использовать дерновую землю для разведения овощных и прочих культур. Слишком вязкая или тощая дерновая земля улучшается примесью перегноя или песка.

Слишком плотную глинистую почву можно улучшить прибавлением торфа. Укладывая пласты дерна, их переслаивают торфяной землей.

Иногда дерновые пластины подвергаются обжиганию, как указано в главе об улучшении физических свойств торфяной и кислой почв. Дерновая зола готова к употреблению сразу после приготовления; она применяется для посевов в питомнике и на грядах. Растения развиваются прекрасно на грядах, улучшенных покровом из нее толщиною в 9 см.

Где, впрочем, имеется хорошая естественная почва, там нет необходимости употреблять требующей хлопотливого изготовления дерновой золы.

Торфяная земля. Эта земля лучше всего получается в местах, где остатки торфа, после его обработки, подвергались в продолжении нескольких лет действию воздуха, отчего они рассыпаются в рыхлый порошок. Если не имеют под рукой такого материала, то приходится снимать дерн и пользоваться лежащим непосредственно под ним слоем. Сам торфяной дерн отличается тем свойством, что очень долго не разлагается и состоит почти исключительно из корней растений, плотно переплетенных между собою.

Торфяная, черная земля бывает весьма различного свойства: если она тяжелая, плотная и смолистая, то она непригодна для культурных растений; иногда же она бывает мягкая, рыхлая, рассыпчатая и вполне пригодная, особенно после годичного выветривания. Торфяная земля служит в питомниках, пополам с дерновою землею и некоторым количеством песка для разведения немногих древесных растений, требующих такой почвы.

Торфяная земля особенно полезна, как примесь к дерновой, при выращивании рассады: в такой земле развивается обильная мочками корневая система. Примешивается торфяная земля в количестве 1 объема на 3-4 объема дерновой земли.

Еще надо предостеречь от употребления торфа, образовавшегося в некоторых местах из различных видов осоки. Такой ложный торф совершенно бесплоден. Настоящий торф образуется исключительно из белого болотного или торфяного мха.

Вересковая земля. Эта земля встречается там, где растет в изобилии вереск, в виде тонкого слоя под растениями, редко более 5-10 см толщины, образуясь из истлевших частей растений; ее употребляют в смеси с белым песком.

Во многих местах вереск вовсе не встречается, и, следовательно, нет вересковой земли; в таком случае она заменяется торфом или землей, образовавшейся из хвои хвойных деревьев и находящейся в старых хвойных лесах под деревьями. Вересковая земля, с примесью дерновой и песка, служит для разведения некоторых древесных и оранжерейных растений из Новой Голландии и Южной Африки.

Лиственная земля или лиственный перегной употребляется в смеси с дерновой землей, чтобы придать почве больше рыхлости. Она, вследствие своей рыхлости и легкости весьма удобна для покрытия на грядках посеянных семян древесных пород. Лиственную землю или перегной можно найти в лиственных лесах, а также ее заготавливают из собранного в кучи или в ямы листа, который в течение двух лет разлагается и образует землистую массу.

Навозный перегной приготовляется из простого навоза, лучше всего из навоза рогатого скота, который дает отличный, рыхлый перегной. Употребляется также и конский навоз, выбранный из парников, но в этом навозе всегда образуется селитра, что подходит не для всех растений. Навозный перегной в смеси с дерновой землей составляет плодородную землю, особенно, если дерновая земля слишком глиниста и истощена. Перегноем можно удобрять и такие растения, которые не терпят удобрения свежим навозом; можно также покрывать им семена древесных и других пород.

Песок. Больше всего пригоден зернистый речной песок, если же такого не имеется, то приходится пользоваться горным песком, освобожденным от пыли и земляной примеси вымыванием водой. Песок служит как разрыхляющая примесь к дерновой земле для посадки в горшках черенков, которые медленно принимаются и подвергаются гниению от более влагоемкой земли; его кладут также на дно горшков в виде дренажа для беспрепятственного стока излишней влаги.

 

13. Хорошие и плохие соседи на огородной грядке

Почему на одной грядке выгоднее выращивать не один вид овощей, а несколько? Почему одни овощи можно сажать рядом, а другие нельзя? Как организовать на грядке зеленый конвейер, снабжающий вас свежей зеленью, с ранней весны до поздней осени?

На все перечисленные вопросы вы найдете ответы в данной подборке, составленной по книге, написанной кандидатом биологических наук Н. М. Жирмунской, которая обобщила многолетний опыт английских, немецких, швейцарских, американских и других зарубежных огородников и подробно рассказала о смешанных посадках овощных культур.

Что такое смешанные посадки овощей?

Садоводы и огородники, которые отказались от применения минеральных удобрений и ядохимикатов, утверждают, что выращивание овощей на органических удобрениях позволяет получать самые вкусные и питательные плоды. Конечно, и для них имеет значение величина урожая, но главное внимание они обращают на качество. А разве это не самое важное для тех, кто выращивает овощи и фрукты для своей семьи?

В органическом земледелии существует множество методов и приемов, позволяющих обходиться без минеральных удобрений и ядохимикатов и получать хороший урожай.

Под термином «органическое земледелие» подразумеваются все системы земледелия, в которых не используются пестициды и искусственные минеральные удобрения (сюда не относятся известь, фосфорит, доломит, зола).

Одним из методов органического земледелия является метод смешанных или совмещенных посадок овощей. В западноевропейских и многих азиатских странах такой способ используется с незапамятных времен. В доколумбовой Америке индейцы сажали вместе кукурузу, тыкву и бобы. Тыква своими большими листьями затеняла почву от палящих лучей солнца и тормозила рост сорняков. Кукуруза сквозной листвой защищала тыкву от перегрева, а бобы вносили свою лепту в это сообщество, обогащая почву азотом.

В средневековой Европе трудолюбивые монахи, возделывая монастырские огороды, накопили ценнейшие сведения о совместимости различных овощных культур. На их грядках, кроме овощей, росли разнообразные цветы и ароматические травы. Монахи хорошо знали лекарственные свойства трав и их благотворное воздействие на соседствующие овощи.

Традиция смешанных посадок основывается главным образом на старом опыте и результатах, полученных многолетними трудами огородников-любителей уже нашего времени. Я надеюсь, что все огородники-любители найдут в рубрике много интересных и полезных сведений, и у них появится желание попробовать этот прием на своих огородах (если, конечно, Вы уже не применяете этот метод).

Каковы преимущества смешанных посадок?

Во-первых, более рационально используется имеющаяся в вашем распоряжении площадь огорода. Сочетание в уплотненных посадках овощей разных по скорости созревания и по требованиям к площади питания позволяет получать высокие урожаи с единицы площади. Отдельные комбинации культур за сезон (с апреля по октябрь) дают 20 кг овощей с 1 м².

Во-вторых, благодаря разумному планированию смешанных посадок вы можете получать урожай свежих овощей в течение всего сезона: с ранней весны до поздней осени.

В-третьих, сочетание и чередование культур, предъявляющих не одинаковые требования к питанию, позволяет избежать одностороннего истощения почвы в отношении какого-либо одного элемента питания.

В-четвертых, смешанные посадки используют благоприятное влияние разных видов растений друг на друга, что улучшает состояние растений, вкус и питательную ценность их плодов.

В литературе по смешанным посадкам существует такой термин, как «растение-спутник» или «сопровождающее растение». Имеется в виду, что в смешанных посадках каждой культуре отводится своя роль. Одна культура — основная, другая — сопровождающая, назначение которой — создать для основной здоровую благоприятную среду, защитить почву от сорняков и высыхания, сыграв роль живой мульчи. В качестве сопровождающих растений чаще всего используют ароматические травы, цветы, зеленое удобрение и иногда другие овощные культуры. Сопровождающие растения могут сыграть также роль дополнительной овощной культуры, т. е. пока растения основной, обычно медленно созревающей культуры невелики по размерам, промежутки между ними заняты компактными быстро созревающими видами овощей. Когда они созреют и будут убраны, основная культура подрастет и получит достаточно места для своего развития. В этом случае важно не промахнуться и не посадить рядом плохо сочетающиеся растения.

Снижение повреждения овощей вредителями и болезнями — в этом пятое преимущество метода смешанных посадок. Используя его, человек мудро следует законам природы, в которой никогда (за очень редкими исключениями) вы не увидите участок земли, занятый одним видом растений. Растения всегда образуют сообщества, видовой состав которых зависит от почвенных и климатических условий. В этих сообществах разные виды растений и обитающие в них надземные и подземные животные, связанные сотней взаимосвязей, образуют устойчивое единое целое, способное противостоять неблагоприятным условиям среды, массовому распространению вредителей и болезней.

Если на садовом участке такое сообщество создано правильно, оно начинает жить своей самостоятельной жизнью, почти так же, как это происходит в сообществах диких растений, т. е. когда в действие вступают законы саморегуляции. Это относится прежде всего к регуляции численности вредных насекомых, которая в таком саду поддерживается на допустимом уровне. Это значит, что вредители не исчезают совсем, но они не наносят ощутимого вреда, так как их распространение сдерживают естественные враги: насекомые-хищники, пауки, лягушки, птицы.

Вкрапление в посадки овощей растений, отпугивающих вредителей, также уменьшает потери. Конечно, человек не устраняется от ухода за садом. Он внимательно следит за всем, что в нем происходит и при необходимости принимает нужные меры, но только такие, которые не вызывают существенного нарушения естественного равновесия между видами. Например, в случае массового размножения какого-либо вредителя нельзя использовать инсектициды широкого спектра действия, уничтожающие одинаково и вредных и полезных насекомых.

Если в вашем саду исчезнут насекомые-хищники, вредители начнут бесконтрольно размножаться, это потребует систематического применения пестицидов. В органическом земледелии в таких экстренных случаях используют биологические методы борьбы, растительные экстракты, быстроразлагающиеся инсектициды растительного происхождения, избирательно действующие главным образом на данного вредителя.

Чтобы сад стал единым живым организмом, в нем должно сочетаться как можно больше разнообразных видов растений. Причем это должны быть не только овощные и плодовые культуры, но и травы, цветы и некоторое количество сорняков. Это значит, что при создании сада надо думать не только о пище для человека, но и о пище и пристанище для обитающих в нем полезных насекомых и мелких животных. Растение, которое служит пищей и убежищем полезным насекомым, называют растением-нянькой. Обязательная принадлежность сада — живые изгороди из кустарников. Они привлекают птиц и защищают сад от иссушающих ветров.

К числу полезных относятся насекомые-опылители, насекомые-хищники и насекомые-паразиты. Хищники убивают вредителей, паразиты откладывают яйца на их теле, а вылупившиеся личинки питаются за счет тела другого насекомого. Многие хищники и паразиты выполняют двойную службу, являясь одновременно и опылителями. Для привлечения в сад полезных насекомых, надо иметь некоторое представление об их биологии и образе жизни.

Ползающие хищники (как пауки и жужелицы) любят затененные влажные места, живут среди низких плотно растущих растений типа чабера, розмарина, мяты. Жужелицы предпочитают пасленовые растения и щирицу. Летающие хищники и паразиты — это божьи коровки, златоглазки, мухи-паразиты, осы-хищники и паразиты. Златоглазка — нежное, светло-зеленое, небольшого размера насекомое. Взрослое насекомое и личинки убивают гусениц, личинки жуков, тлей и яйца некоторых вредителей. Они откладывают яйца в тенистых прохладных местах, например, в зарослях папоротников или вечнозеленых кустарников. Божья коровка выбирает для кладки яиц пижму и тысячелистник.
Паразитические осы (халкиды, ихневмониды, трихограммы) очень эффективны для сдерживания размножения гусениц, тлей и других насекомых с мягким телом. Взрослые насекомые питаются нектаром, а их молодь — гусеницами и личинками. Поскольку эти осы очень маленькие, они берут нектар из мелких открытых цветов типа аниса, укропа. Хорошим приютом для паразитических ос служат растения семейства сельдерейных.

Хищных ос и мух (журчалок, ктырей) привлекают растения из семейства астровых — золотарник, ромашка, маргаритки, а также различные виды мяты — котовник, мята перечная и колосовая. Можно отметить, что вкусы человека и насекомых не совпадают: нам нравятся крупные красивые цветы, а их больше привлекают мелкие, незаметные цветочки чабера, ромашки и особенно растения из семейства сельдерейных. Мухи-журчалки, убивающие тлей и насекомых с мягким телом, предпочитают добывать нектар из плоских открытых цветов типа маргариток, бархатцев.

Из всего сказанного следует, что чем больше в саду растений-нянек, тем меньше будет у вас проблем с вредителями. Эти растения можно располагать по краям сада или окаймлять ими участки с овощами. Следует подбирать такие виды растений, чтобы они цвели долго, сменяя друг друга. Для этого подходят бархатцы, аллисум, пижма, ромашка, маргаритки. Продолжительное время цветут чабер, лаванда, иссоп, базилик, розмарин, душица. Их можно использовать как бордюрные растения. С середины до конца лета цветет большинство растений из семейства сельдерейных, а двулетние растения петрушки и моркови дают ранневесенние цветы.

Для насекомых-опылителей, главным образом пчел, особенно привлекательны чабер, котовник, мелисса лимонная, майоран, иссоп, базилик, мята.

Здесь стоит вспомнить еще об одном виде полезных для сада животных — это дождевые черви, присутствие которых в компосте очень желательно. Для их привлечения в компост добавляют валериану, корни цикория и листья лука.

Главная задача садовода — не нарушать непродуманным вмешательством равновесие в сообществе насекомых.

Вот как описывает японский фермер-ученый Масанобу Фукуока сбалансированное сообщество, которое он создал на своих рисовых полях: «Пройдите не спеша по этим полям. Стрекозы и мотыльки суетятся в воздухе. Пчелы перелетают с цветка на цветок. Раздвиньте листья и вы увидите насекомых, пауков, лягушек, ящериц и многих других мелких животных, снующих в прохладной тени. Кроты и дождевые черви роются под поверхностью почвы».

В английской литературе найдены аналогичные идеи. Были сделаны попытки с целью защиты капусты от вредителей подсевать под нее клевер. При подсеве под брюссельскую капусту белого клевера количество взрослых гусениц капустной белянки значительно уменьшилось, хотя число отложенных бабочкой яиц не сократилось. Причина в том, что в 2—3 раза увеличилось количество насекомых-хищников, жужелиц и пауков, которые поедали гусениц. Уменьшилось повреждение корней корневой мухой. Урожай капусты стал выше. Подсев красного клевера под цветную капусту оказался менее удачным, хотя в несколько раз сократилось количество капустной тли и в 1,5 раза — корневой мухи. Но красный клевер рос быстрее и активнее, чем белый, и оказал угнетающее действие на капусту вследствие простой конкуренции.

Говоря о борьбе с вредными насекомыми, нельзя забывать о птицах, которые в этом деле играют очень большую роль. Чтобы привлечь птиц, надо создать им условия для витья гнезд. Для этого вдоль границ сада должны быть посажены живые изгороди из деревьев и кустарников. Особенно годятся для этой цели декоративные кустарники с ягодами, которые любят птицы. Сад, окруженный кольцом цветущих и благоухающих кустарников и трав, где поют птицы и жужжат многочисленные насекомые — отрадное зрелище, радующее не только глаз, но и душу.

Основные виды взаимодействия растений

Область науки, которая исследует влияние растений друг на друга, называется аллелопатией. Растения могут влиять друг на друга прямо или косвенно. Прямое влияние осуществляется при непосредственном соседстве растений через выделение различных веществ корнями и листьями. Листья выделяют соединения или летучие вещества, как, например, сильно пахнущие ароматические травы, или водорастворимые, которые при поливе или дожде смываются и попадают в почву. Корни выделяют в почву большое количество водорастворимых органических соединений, среди них немало биологически активных, стимуляторов или ингибиторов роста. Они поглощаются корнями расположенных рядом растений и оказывают на них определенное влияние.

Каждый вид растений обладает своим, особым, свойственным только данному виду, обменом веществ. Вещество, которое для одного вида безразлично и выделяется им в окружающую среду, может оказать сильное положительное или отрицательное действие на соседние растения другого вида.

Это непосредственное влияние на соседние растения через выделение летучих веществ в воздух или водорастворимых в почву назовем условно «химическим». Также условно можно назвать «физическим» влияние через создание определенного микроклимата, когда более высокие растения создают частичное затенение и повышенную влажность для растений нижнего яруса. В такой защите нуждаются, например, шпинат и салат, они не любят сильного перегрева на солнце.

Еще один вид прямого взаимодействия, природа которого не ясна, можно было бы обозначить как «биологический». Это очень тонкие и трудно уловимые связи. На них реагируют только сбалансированные растения, выросшие в близких к естественным условиям без применения искусственных минеральных удобрений и пестицидов, которые в значительной степени изменили естественные реакции растений.

Внесение растворимых минеральных удобрений можно рассматривать как силовой прием, заставляющий растение вне зависимости от их потребности поглощать большое количество легкодоступных веществ и интенсивно расти. Такое растение дает большой урожай, но оно очень чувствительно к вредителям и болезням.

В естественных условиях растение само выбирает, что ему нужно, и хотя оно дает не максимальный урожай, но зато более устойчиво к болезням и вредителям, и его плоды обладают высокой питательной ценностью и хорошим вкусом. В таких условиях растение сохраняет чувствительность ко всем слабым воздействиям, включая воздействие окружающих растений. Эти воздействия слабые, но существенно влияющие на здоровье, на энергию роста и на вкус плодов. Растения, благоприятно влияющие на окружающую среду в биодинамическом земледелии, называют динамическими. К ним относятся крапива, ромашка, валериана, одуванчик и тысячелистник.

Особого внимания заслуживает защитное действие соседних растений друг на друга. В этом случае выделения корней или листьев одного вида растения не оказывают непосредственного стимулирующего или угнетающего влияния на соседей, но защищают их от распространения болезнетворных инфекций или отпугивают вредных насекомых своим сильным, неприятным для вредителей запахом.

Косвенное взаимодействие растений осуществляется в основном через почву. Влияние предшествующих растений на следующие за ними проявляется через изменение свойств почвы, обогащение ее или обеднение органическими или минеральными веществами, разрыхление или уплотнение.

Корни растений осуществляют в почве многообразную и неустанную работу. Они активно воздействуют на нее, стимулируя жизнь почвенной микрофлоры, создавая комковатую структуру. В почве постоянно происходят не заметные для глаза изменения, идет постоянный обмен между растениями и почвой благодаря активным силам света, тепла, влаги и многому другому. О многих аспектах этой тонкой «динамической» работы ученые только начинают догадываться.

Корни растений выделяют в почву большое количество органических соединений. Установлено, что их суммарная масса составля¬ет 5—10% от массы всего растения. Выделение веществ в почву начинается с момента прорастания семян, достигает максимума у многих видов растений в период цветения и снижается к моменту плодоношения. Химическая природа этих соединений в основном уже расшифрована. Они состоят из витаминов, сахаров, органических кислот, ферментов, гормонов, фенольных соединений. Состав корневых выделений не одинаков у разных видов растений. Фенольные соединения являются тем компонентом, который определяет токсичность корневых выделений для других растений.

В аллелопатии их называют колинами, действие их специфично и не одинаково для растений разных видов. Накопление колинов в почве вызывает явление, называемое почвоутомлением. Оно возникает в том случае, когда один и тот же вид растений долго выращивается на одном месте. Замечено, что в этом случае растения с каждым годом становятся все хуже и хуже и, наконец, совсем вырождаются. Косвенное взаимодействие растений через почву определяет правила чередования овощных культур в севообороте.

Хорошие соседи

Ароматические травы, чьи листья выделяют большое количество летучих веществ, для многих огородных растений являются хорошими спутниками. Полезные свойства этих растений были описаны уже в античной литературе, древние ботаники называли их просто травами. Это название — травы — сохранилось и в наше время в отличие от цветочных, овощных и плодовых культур. Они обладают ценными лекарственными и ароматическими свойствами и, кроме того, широко используются в кулинарии. Многие из них очень красивы и украшают сад. Травы являются непременной частью каждого огорода. Их летучие выделения благоприятно действуют на растущие рядом овощи: делают их более здоровыми, а в некоторых случаях существенно влияют на вкус. Например, базилик душистый улучшает вкус томатов, а укроп — капусты.

Известный всем одуванчик выделяет большое количество газа этилена, ускоряющего созревание плодов. Поэтому его соседство благоприятно для яблонь и многих овощных культур.

Большинство ароматических трав — лаванда, бурачник, шалфей, иссоп, петрушка, укроп, чабер, чабрец, майоран, ромашка, кервель — хорошо действуют почти на все овощи. Посаженные по краям грядок или делянок яснотка белая (глухая крапива), валериана, тысячелистник делают овощные растения более здоровыми и устойчивыми.

Степень благоприятного воздействия трав очень сильно зависит от условий выращивания и может колебаться в довольно широких пределах.

В некоторых случаях растущие рядом растения могут оказывать друг на друга благоприятное влияние посредством своих корневых выделений. Методом меченых атомов было показано, что растения: могут обмениваться разными веществами через корни. Такой обмен объясняет отношения взаимопомощи между растениями. Например, корневые выделения горчицы стимулируют рост гороха. Смешанные посевы вики и овса способствуют повышению урожая обеих культур на 20—30% по сравнению с их отдельными посевами. Также положительно влияют друг на друга люпин и овес.

Говоря об отношениях взаимопомощи, нельзя обойти особую роль растений из семейства бобовых. Известно, что бобовые способны фиксировать азот воздуха с помощью клубеньковых бактерий, живущих на корнях. Поэтому они почти не нуждаются в азотных удобрениях, так как сами снабжают себя азотом. Снабжают не только себя, но и растущие рядом соседние растения. Хотя большая часть азотистых соединений при жизни растений остается замкнутой в клубеньках и становится доступной другим растениям только после отмирания корней, некоторая их часть вместе с корневыми выделениями все же проникает в почву при жизни растений и может стать доступной корням соседей.

Для совместных посадок используются наиболее часто кустовая фасоль, реже — бобы.

Благоприятное взаимодействие между травами и садово-огородными культурами

Травы Культуры
Базилик Перец, томаты
Бархаты Картофель, розы, томаты
Бурачник Бобы, клубника, томаты, огурцы, капуста
Горчица Бобы, виноград, фруктовые деревья
Душица Бобы
Иссоп Капуста, виноград
Кервель Редис
Крапива Томаты, мята
Лаванда Бобы
Лук Свекла, капуста, салат, клубника
Мята Капуста, томаты
Настурция Редис
Петрушка Горох, томаты, лук-порей, розы, клубника
Розмарин Бобы
Ромашка Огурцы, лук, большинство трав
Тысячелистник Бобы, большинство ароматических трав
Укроп Капуста, лук, салат, огурцы
Хрен Картофель
Чабер Баклажаны, картофель, томаты, фасоль кустовая
Чеснок Розы, томаты, огурцы, клубника, свекла, морковь
Шалфей Капуста, морковь, клубника, томаты
Шнитт-лук Морковь, виноград, томаты, розы
Эстрагон Большинство овощей

Примечание. Для нас непривычно, что в графе «травы» названы лук, чеснок и петрушка, но в данном случае мы следуем классификации; принятой в иностранной литературе, исходящей из представлений древних авторов.

Взаимодействия между соседними растениями часто бывают настолько тонки и неуловимы, что о многих их аспектах ученым остается только догадываться. А пока остается накапливать факты и запоминать, соседство каких растений действует благоприятно на наши овощи. Например известно, что крапива двудомная улучшает ароматические качества трав, в том числе тысячелистника.

Крапива, растущая рядом с мятой, в два раза увеличивает содержание в ней ароматического масла.

Замечено, что все овощи семейства сельдерейных — морковь, пастернак, петрушка, сельдерей— хорошо сочетаются с семейством луковых: луком, чесноком, луком-пореем, луком-шалотом. Белая и черная редька хорошо влияют на другие овощи.

Многолетние наблюдения немецких огородников показали, что редис очень хорошо растет между рядами кустовой фасоли; он становится очень крупным, вкусным и не червивым. В смешанных посевах редис не поражается капустной мухой, которая в чистом посеве приносит большой вред. Высевают редис на две недели раньше, чем фасоль, чтобы она не успела сильно вырасти и заглушить его.

У немецких огородников излюбленным сопровождающим растением для многих культур служит шпинат. В его корневых выделениях содержатся сапонины — вещества, обладающие поверхностно-активными свойствами и способствующие поглощению питательных веществ из почвы. Сапонины положительно влияют на рост всех смешанных культур. Около шпината хорошо себя чувствуют свекла, картофель, томаты, фасоль. Кроме того, крупные листья шпината покрывают поверхность почвы, сохраняя ее влажность и рыхлость, защищая от уплотнения и образования корки, пока растения основной культуры еще маленькие и не развили достаточно большую листовую поверхность.

Следует упомянуть и о взаимодействии между травянистыми растениями и кустарниками. В органическом земледелии обязательный прием — это создание живых изгородей вокруг огорода для защиты от ветра. Лучше использовать для этой цели обильно цветущие кустарники: шиповник, бузину, бирючину, спирею. Они во время цветения оздоравливающе действуют на весь сад-огород.

Остановимся на взаимодействии овощных культур с сорняками. Масанобу Фукуока, японский фермер-ученый, положивший начало натуральному земледелию (одно из направлений органического земледелия), считает, что следует изменить отношение к сорнякам и отказаться от сплошной прополки, и тем более, от применения гербицидов. По его мнению, сорняки играют свою роль в создании почвенного плодородия и сбалансированного биологического сообщества. Надо не уничтожать, а сдерживать их рост путем своевременного скашивания или мульчирования.

Фукуока рекомендует в плодовых садах создавать постоянный травяной покров из сорняков и подсеянного белого клевера. Под его влиянием в Японии, где раньше нельзя было найти в садах ни травинки, сады без травяного покрова стали редкостью. В качестве покровной культуры вместо клевера можно использовать люцерну, вику или люпин в зависимости от местных условий. Но надо иметь в виду, что сплошной травяной покров в садах возможен только при хорошем увлажнении. В засушливых условиях между травой и деревьями возникает конкуренция за воду, особенно опасная в критические для плодоношения фазы роста и способная привести к снижению урожая. Поэтому в районах с недостаточным увлажнением приствольные круги оставляют свободными от растительности, а покровную культуру высевают только в междурядьях.

В Японии с ее влажным климатом воды хватает на всех, поэтому в саду мистера Фукуока вместе с сорняками и клевером растут овощи. Их семена разбрасывают прямо по поверхности почвы и покрывают мульчей из скошенных сорняков. Первое время сорняки надо подрезать, но когда овощные растения наберут силу, они успешно конкурируют с ними. В своем саду Фукуока выращивает редьку, репу, различные листовые овощи и виды лука, чеснок, огурцы, фасоль. Овощи, выращенные таким способом, дают не очень большие урожаи, но не повреждаются вредителями и болезнями, имеют неповторимый вкус. Можно выращивать так же и баклажаны, но высаживать в виде рассады, так как на стадии проростков они недостаточно сильны, чтобы конкурировать с сорняками. Семена медленно прорастающих растений, таких, как морковь, петрушка, перед высевом замачивают. Картофель — очень сильное растение, считает Фукуока. Если во время уборки оставлять некоторое количество клубней в почве, то он возобновляется на одном и том же месте и никогда не будет задавлен сорняками.

Растения-защитники

К этому разряду относятся не только те растения-спутники, которые отпугивают насекомых, но и те, которые, образно говоря, сбивают их с толку, запутывают.

Многие насекомые отыскивают подходящие для питания растения по запаху. Например, по запаху находят капусту земляные блошки и капустная совка. Если посадить около капусты сильно пахнущие растения, например, чабрец или шалфей или опрыснуть ее экстрактом этих трав, они заглушат запах капусты и сделают ее менее привлекательной для вредителей.

Ароматические травы своим сильным запахом сбивают с толку вредителей и защищают огородные культуры. Поэтому рекомендуется базилик сажать около бобов для защиты от бобовой зерновки, чеснок — около роз для защиты от тлей, петрушку — около спаржи. Правда, действие трав проявляется не всегда в одинаковой степени.

Растения, отпугивающие насекомых запахом, можно отнести к разряду растений-репеллентов (отпугивающих). К ним причисляют настурцию, которая отпугивает белокрылку, тлю, колорадского жука, гусениц капустницы. Полынь горькая отпугивает муравьев, капустную и морковную муху, яблоневую плодожорку, земляных блошек, белокрылку; мята перечная — муравьев, тлей, земляных блошек, гусениц капустницы, белокрылку. Тля не любит запаха большинства ароматических трав, а также шнитт-лука, лука, чеснока, бархатцев, горчицы, кориандра, фенхеля. Пижма уменьшает повреждение овощей земляными блошками и капусты — гусеницами капустницы. Чеснок отпугивает личинок капустной мухи и яблоневой плодожорки; колорадского жука — котовник, кориандр, настурция, бархатцы. Табак, мята, рута, пижма, полынь лечебная и горькая, котовник отпугивают земляных блошек; котовник, настурция — зеленую персиковую тлю; бархатцы — некоторые виды нематод. Мульча из листьев и коры дуба отпугивает слизней, гусениц, подгрызающих всходы, и личинок садового хруща. Рекомендуется разбрасывать такую мульчу на садовых дорожках и узкими полосами — на грядках. Огуречную траву рекомендуют высевать между рядами капусты всех видов. Она уменьшает повреждение гусеницами, а своими грубыми волосистыми нижними листьями отгоняет слизней и улиток. Подсев укропа к капусте не защищает ее от белянки и капустной моли, но зато значительно сокращает количество капустной тли.

При использовании ароматических трав для этих целей не следует забывать о конкуренции между растениями. Чтобы травы не разрастались и не заглушали основную культуру, их следует высевать редкими вкраплениями в ее ряды или по краям грядок в виде окаймления.

Смешанными посадками различных видов овощных растений в течение многих лет занимались огородники-опытники в Германии и Швейцарии. Им удалось установить много интересных закономерностей.

Во-первых, они обнаружили, что при смешанных посадках массовое распространение вредителей сдерживается благодаря разнообразию видов растений, так как для них затрудняется поиск растения-хозяина. В монокультуре этот сдерживающий фактор отсутствует. Там распространение вредителей или инфекции идет лавинообразно от одного растения к другому. При смешанных посадках ряды растений из разных семейств создают естественные барьеры для распространения специфических для каждого семейства вредителей и болезней.

Во-вторых, смешанные посадки предполагают более плотное размещение растений, в результате чего меньше поверхности почвы остается открытой, что сдерживает распространение тех вредителей, которые откладывают яйца на земле.

В-третьих, многие овощные культуры сами обладают отпугивающим запахом. Например, если чередовать ряды сельдерея и капусты, то последняя будет защищена от земляной блошки, капустной белянки.

Фермер Хубманн из Германии на основании своих 50-летних опытов утверждает, что редис и кольраби, подсаженные в ряды листового или кочанного салата, надежно защищены от земляной блошки. По его убеждению, при смешанных посадках одни и те же культуры можно в течение нескольких лет выращивать на одном и том же месте, что невозможно для монокультуры из-за накопления в почве вредителей и возбудителей болезней. Например, он рекомендует смешанные посадки раннего картофеля в качестве основной культуры с сопутствующими редисом или капустой, кресс-салатом и шпинатом. Последний он считает лучшим партнером для картофеля и предлагает следующие схемы посадки.

На грядке шириной 1 м посредине разместить два ряда раннего картофеля с расстоянием между ними 50см. В междурядье расположить ряд цветной капусты или кольраби, а по краям грядки и между рядами капусты и картофеля — 4-5 рядов шпината. Шпинат — быстро созревающая культура. После его уборки освобождается место для свободного роста капусты и картофеля.

Вторая схема: посредине грядки — два ряда картофеля, по краям — редис с кресс-салатом или между рядами картофеля — ряд кервеля или кольраби с кочанным салатом. Все овощи хорошо переносят соседство друг с другом. Такие комбинации могут существовать на одном месте от трех до десяти лет без снижения урожая.

Для столовой свеклы, которая может расти на одном месте ряд лет только в смешанной посадке, Хубманн рекомендует следующее сочетание: посредине грядки шириной 1м — три ряда свеклы с вкраплением укропа (в двух крайних рядах свеклы между двумя растениями свеклы — одно растение укропа), по краям грядки — листовой салат с редисом, между салатом и свеклой — два ряда кочанного салата с кольраби.

В этом разделе можно упомянуть также о растениях, отпугивающих насекомых, вредных для человека и домашних животных.

Ореховые деревья, и особенно грецкий орех, отпугивают домашних мух и мух домашних животных. Поэтому ореховые деревья, растущие на пастбищах, очень облегчают жизнь лошадям и крупному рогатому скоту. Можно опрыскивать животных отваром из листьев ореха для отпугивания мух. Растущие около навозных куч или у входа в конюшню или коровник ореховые деревья уменьшают количество мух в этих местах. Рута отпугивает мух, поэтому рекомендуется сажать ее в цветочных ящиках на окнах, вокруг навозных куч и помещений для скота.

Посаженная у крыльца или на лужайке перед домом клещевина создает комфорт для любителей проводить летние вечера на открытом воздухе — она отпугивает комаров. Если посадить ее около заболоченных участков, размножение комаров замедлится. Комаров и мух отпугивает также пижма.

Мяту не любят муравьи. Если эту траву разбросать вокруг места, где хранится продовольствие, она защитит его от вторжения муравьев.

Сухие листья полыни горькой, розмарина, шалфея, лаванды и мяты отпугивают домашнюю моль, растения томатов и экстракт из листьев полыни горькой — мух.

В таблице ниже собраны сведения об отпугивающем действии трав и овощных культур на разные виды вредных насекомых.

Растения, обладающие отпугивающим действием

Насекомые или животные Растения
Белокрылка Настурция, мята перечная, чабрец, полынь горькая
Белянка капустная Сельдерей, томаты, мята перечная, шалфей, полынь горькая и лечебная
Блошки земляные Котовник, мята перечная и колосовая, рута, полынь горькая и лечебная, табак, пижма, салат кочанный и листовой
Бражник пятиточечный Укроп, бурачник, базилик
Гусеницы капустницы Укроп, чеснок, герань, иссоп, мята перечная, лук, настурция, шалфей, пижма, чабрец, полынь лечебная
Жук колорадский Котовник, кориандр, настурция, лук, пижма, хрен, фасоль овощная, яснотка белая
Кролики Чеснок, бархатцы, лук
Кроты Клещевина, нарциссы
Муравьи Мята перечная и колосовая, пижма, полынь горькая, лаванда, валерьянница малая
Муха капустная (личинки) Чеснок, бархатцы, редис, шалфей, полынь горькая
Муха морковная Салат, лук-порей, лук, розмарин, шалфей, табак, полынь горькая
Мыши Полынь горькая, чеснок, чина
Нематоды Бархатцы, календула
Плодожорка яблоневая Чеснок, полынь горькая
Слизни, улитки Фенхель, чеснок, розмарин, петрушка, кора дуба
Совка Щирица, кора дуба
Совка хлопковая Герань, бархатцы
Стеклянница персиковая Чеснок
Стеклянница тыквенная Редис
Тли Котовник, кориандр, шнитт-лук, фенхель, чеснок, бархатцы, горчица, настурция, мята и большинство ароматических трав
Цикадка Герань, петунья

Растения, которые нельзя сажать рядом

Среди огородных растений гораздо чаще отношения взаимопомощи, чем отношения вражды. Плохая совместимость растений чаще всего объясняется их корневыми или листовыми выделениями, которые могут тормозить рост соседних культур. Выделения некоторых растений оказывают специфическое угнетающее действие только на какой-либо один или два других вида. Например, шалфей не уживается с луком, репа страдает от соседства гулявника и горца птичьего (спорыш), бархатцы плохо действуют на бобы, полынь горькая — на горох и бобы, пижма — на капусту листовую, лебеда – на картофель.

Есть виды растений, которые выделяют вещества, плохо переносимые большинством других видов. Примером может служить черный орех, выделяющий вещество юглон, тормозящий рост большинства овощей, азалий, рододендронов, ежевики, пионов, яблонь. Близкое соседство полыни горькой также нежелательно для большинства овощей.

Среди овощных растений также есть неуживчивый, или, как говорят, «асоциальный» вид, плохо действующий на многие культурные растения. Это фенхель. Он повреждает томаты, кустовую фасоль, тмин, горох, бобы и шпинат.

Некоторые сорняки полевых культур не просто конкурируют с ними за воду и питание, но и угнетают их своими выделениями. Пшеницу угнетает большое количество растений мака и ромашки, рапс — гулявника и горчицы полевой. Рожь, наоборот, сама тормозит рост сорняков, и если ее высевать два года подряд на одном месте, то она этом поле исчезнет пырей. Другие культурные растения также способны тормозить рост сорняков. Из них пытаются выделить вещества, ответственные за это действие, чтобы на их основе создать экологически безвредные гербициды.

Ярким примером отрицательного взаимодействия могут служить отношения между клевером и всеми растениями из семейства лютиковых. В их корнях образуется вещество ранункулин, даже в чрезвычайно низких концентрациях угнетающее рост клубеньковых бактерий и поэтому делающее почву непригодной для клевера. Если на поле многолетних трав появился лютик, то клевер здесь скоро, совсем исчезнет.

Американский биолог Р. Б. Грегг в своей книге о травах дает такую уничтожающую характеристику семейства лютиковых: «Дельфиниум, пион, аконит и некоторые другие садовые цветы принадлежат к семейству лютиковых, очень сильному и жизнеспособному, но живущему только для себя. Они требуют большого количества органических удобрений, а после себя оставляют безжизненный гумус. Соседствующие с ними растения не будут хорошо расти без большого количества компоста». В царстве деревьев, по утверждению того же автора, своим агрессивным характером отличается ель. Она враждебна по отношению ко всем другим деревьям, неблагоприятное влияние ели проявляется в почве в течение 15 лет после ее вырубки.

Есть немало примеров и таких взаимоотношений, когда в больших количествах растения действуют на какую-нибудь культуру угнетающе, а в малых — благоприятны для ее роста. Такие растения рекомендуется высаживать по краям грядок с овощными культурами, но только в небольших количествах. Это относится к яснотке белой (глухая крапива), эспарцету, валериане, тысячелистнику. Ромашка в большом количестве вредна для пшеницы, а в соотношении 1:100 способствует лучшей выполненности зерна.

В таблице приводится перечень трав, оказывающих отрицательное влияние на отдельные овощные культуры. Для ее составления использованы знания, накопленные садоводами в течение столетий, однако их нельзя считать абсолютно достоверными и применимыми ко всем условиям.

Плохие соседи

Травы Культуры
Анис Морковь
Горчица Репа
Иссоп Редис
Кориандр Фенхель
Лук Бобы, горох, шалфей
Полынь горькая Большинство овощей
Рута Базилик, капуста, шалфей
Укроп Морковь, томаты
Фенхель Бобы, перец, томаты, фасоль кустовая, тмин, шпинат
Чеснок Бобы, горох, фасоль, капуста
Шалфей Лук
Шнитт-лук Бобы, горох

Наиболее точно доказано отрицательное действие на растения полыни горькой. Она содержит токсические вещества.

Сильное отрицательное действие на культурные растения оказывают пырей ползучий, марь белая, щавель конский. Выделения пырея особенно сильно угнетают кукурузу.

Растения-враги есть и среди овощных культур. Но в этом вопросе мнения разных авторов существенно расходятся. Например, немецкие огородники, со свойственной им скрупулезностью и дотошностью в течение не одного десятилетия проверявшие на своих грядках совместимость разных овощных культур, так и не пришли к единому мнению по поводу совместимости томатов и огурцов, картофеля и гороха, картофеля и капусты. Одни пришли к выводу, что эти культуры, благоприятно влияют друг на друга и что между ними существуют отношения взаимопомощи, другие утверждают, что это совершенно невозможные сочетания. Такое разногласие отчасти можно объяснить различием в условиях и технике выращивания. Например, установлено, что при выращивании на одной грядке в соседних рядах отрицательно влияют друг на друга шнитт-лук (лук-резанец) и кустовая фасоль, фенхель и кустовая фасоль, лук и капуста. Но если выращивать эти растения на рядом расположенных узких грядах, то эти комбинации дают положительный результат. Очевидно, при рядовом посеве сказывается отрицательное действие корневых выделений, а при посеве на отдельных грядах преобладает положительное влияние летучих выделений листьев.

 

14. Агротехника смешанных посадок

Севооборот в огороде при смешанных посадках

Севооборот в огороде — это взаимодействие растений друг на друга, но не прямое, а опосредованное через почву.

Прежде всего огородник должен знать, сколько лет можно выращивать одну и ту же культуру на одном месте. Это определяется, во-первых, ее чувствительностью к собственным корневым выделениям, которые накапливаются в почве. Есть растения, которые выделяют токсические вещества — колины, угнетающие рост растений того же вида. Очень чувствительны к собственным выделениям свекла, шпинат. В меньшей степени — растения из семейства тыквенных: капуста, редис, редька, петрушка, сельдерей, горох, морковь. Хорошо переносят собственные корневые выделения и могут долго расти на одном месте рожь, кукуруза, бобы, лук-порей. Растения-самоотравители, типа свеклы, могут три года расти на одной грядке в смешанной посадке, что невозможно в монокультуре. Это объясняют тем, что растения других видов поглощают и перерабатывают корнями корневые выделения свеклы, не давая им накапливаться в почве.

Опадающие листья и отмирающие части растений — существенный источник колинов. Из послеуборочных остатков культурных растений особенно богаты колинами стебли огурцов, ботва томатов и перца, листья капусты, моркови, хрена, подсолнечника. Много их также в остатках сорняков, причем в надземной части значительно больше, чем в корнях.

Накопление колинов — это только одна причина почвоутомления. Другая, не менее важная, — накопление в почве возбудителей болезней и вредителей, специфических для того вида овощей, который несколько лет подряд растет на одном месте.

В первые годы бессменного возделывания огурцов, капусты, сельдерея, томатов, фасоли, салата в почве накапливаются возбудители бактериальных и грибных заболеваний. Характерные для каждого вида овощей корневые и листовые нематоды становятся их бичом при постоянном выращивании на одном месте. Из числа вредителей большое распространение получают капустные, морковные и луковые мухи. Бороться с ними можно только чередованием культур.

Для предотвращения почвоутомления необходимо чередование овощных культур, относящихся к разным ботаническим семействам. Как правило, овощи из одного семейства имеют одинаковый набор вредителей и болезней, повреждающих овощи именно этого семейства и не представляющих большой опасности для других семейств.

Другой важный фактор, определяющий чередование овощных культур — это их влияние на почвенное плодородие. Этот аспект приобретает особенно большое значение для тех, кто отказался от применения искусственных минеральных удобрений. В органическом земледелии (системы земледелия, в которых не используются искусственные минеральные удобрения и пестициды) запас питательных веществ в почве пополняется главным образом за счет правильно приготовленного компоста и чередования культур. И в этом случае важно знать, в каком состоянии оставляет после себя почву каждый вид овощей.

Важная характеристика каждой культуры — количество питательных веществ, которые она выносит из почвы, проходя полный цикл развития. От этого зависит, насколько истощается запас питательных веществ и насколько он требует пополнения после уборки культуры. В соответствии с этим овощные культуры делятся на очень требовательные к питанию, менее требовательные и улучшающие плодородие.

К очень требовательным относятся все виды капусты и сельдерей.

Овощи из семейств тыквенных (огурцы, кабачки, тыква), пасленовых (томаты, картофель, перец), все виды лука, все виды салата, шпинат, кукуруза занимают промежуточное место между очень и менее требовательными.

Большинство корнеплодных культур из семейств сельдерейных (морковь, пастернак, корневая петрушка), капустных (репа, редис, редька), столовая свекла единодушно отнесены к менее требовательным.

Овощи одного семейства очень близки друг к другу по требованиям к питанию, и если их высаживать друг за другом на одном месте, это приведет к одностороннему истощению почвы, поскольку она обедняется преимущественно одними и теми же элементами питания, которые предпочитают члены именно этого семейства.

Третья группа культур, действующих как улучшатели почвы — это бобовые: фасоль, горох, бобы, клевер, люцерна, эспарцет. Благодаря наличию на корнях клубеньковых бактерий, поглощающих из воздуха азот, эти растения способны обогащать им почву. Кроме того, многолетние бобовые (особенно люцерна), имеющие глубокую корневую систему, поглощают минеральные элементы питания (калий, фосфор, кальций) из глубоких слоев почвы и обогащают ими верхний пахотный слой, где развивается корневая система овощных растений.

К этому следует добавить, что многолетние бобовые прекрасно улучшают структуру почвы. Благодаря описанным выше свойствам, бобовые являются отличным предшественником для большинства овощных культур. Способность бобовых накапливать азот в почве широко используется в органическом земледелии, поскольку минеральные азотные удобрения здесь предпочитают не применять.

Чтобы избежать истощения почвы, в органическом земледелии обязательно должна быть налажена ротация культур так, чтобы на каждом участке в течение трех лет сменялись все три группы культур.

Наиболее благоприятна следующая последовательность: в первый год высаживают требовательные культуры, во второй — бобовые, которые восстанавливают запасы азота и улучшают структуру, в третий — менее требовательные. Затем все повторяется.

Для поддержания плодородия почвы на постоянном уровне необходимы чередование культур и внесение органических удобрений, главным образом компостов. Все необходимые питательные вещества (азот, калий, фосфор, кальций и т. д.) вносят в почву в виде органических веществ вместе с компостом.

Поэтому важно, чтобы он содержал все эти вещества в достаточном количестве. Для этого в него следует добавлять те растения, которые накапливают в своих органах какой-либо элемент и обогащают компост этим элементом. Например, гречиха накапливает кальций, листья дурмана очень богаты фосфором, стебли и листья табака — калием, листья дыни — кальцием, двудомная крапива — железом. Помимо этого рекомендуется добавлять в компост в небольших количествах ромашку, валериану, одуванчик, тысячелистник, кору дуба. Они стимулируют компостирование и улучшают качество компоста. Компост из листьев березы или боярышника рекомендуется вносить на истощенных почвах.

Смесь горчицы и рапса целесообразно высевать для улучшения почвы, деградировавшей вследствие внесения больших доз минеральных удобрений. Березу и бузину можно сажать рядом с компостными кучами. Они не только защищают их своей тенью от пересыхания и перегрева на солнце, но и ускоряют корнями созревание компоста.

Оборот культур на грядке

Не нужно думать, что смешанные посадки представляют только сочетание на одной грядке разных культур. Одно из назначений смешанных посадок — получение свежих овощей равномерно в течение всего сезона, и не сразу в большом количестве, а понемногу, как раз столько, сколько требуется для стола.

А это достигается использованием культур с разными сроками не только созревания, но и посева, или, как их называют, последовательными посевами.

На одной грядке в течение одного сезона вводится малый севооборот, который включает предшествующую культуру, основную и последующую. Наиболее благоприятны условия для малого севооборота в районах с теплым климатом и продолжительным вегетационным периодом, предположительно, с марта до ноября. Но и в более холодном климате этот прием можно применять, если основную культуру или последующую предварительно подращивать в питомнике или выращивать в виде рассады, сокращая таким образом время ее пребывания на грядке.

Есть и другой способ. В междурядья еще не убранной предыдущей культуры высевают или высаживают рассаду последующей. Ее молодые растения не требуют много места и могут некоторое время расти под покровом предыдущей культуры до ее уборки. Когда грядка освободится, растения основной культуры уже успеют хорошо укорениться и быстро пойдут в рост.

Основные правила последовательности размещения культур

1. Основная культура, требующая много времени на созревание, может возвращаться на одну грядку не раньше чем через три года. Для моркови, свеклы, гороха, огурцов и петрушки этот срок увеличивается, так как они плохо реагируют на собственные корневые выделения.

2. Основную культуру можно вернуть на прежнюю грядку рань­ше, если после нее будут высеяны зерновые (пшеница, рожь, овес) или зеленое удобрение.

3. Предшествующие и последующие культуры с коротким сро­ком созревания не должны следовать друг за другом.

4. Овощи одного семейства не должны следовать друг за другом на одной грядке ни в малом (в течение сезона), ни в большом се­вообороте. Особенно строго это правило надо соблюдать по отношению к овощам из семейства маревых, так как они очень чувст­вительны к собственным корневым выделениям.

5. Если грядка хорошо удобрена компостом или перепревшим навозом, то на ней целесообразно выращивать все виды капусты, сельдерей, лук-порей, огурцы и томаты, а на грядках, не удобрен­ных навозом, — менее требовательные культуры: корнеплоды, лук, бобовые.

Последовательность размещения культур должна также учиты­вать их воздействие на почву. Одни виды рыхлят ее корнями, обо­гащают органическими веществами и азотом, другие уплотняют и истощают. Важно также знать, сколько времени каждая культура должна зани­мать свое место и какие требования к пространству, свету, питанию она предъявляет в разные периоды роста.

Правила совмещения культур

При совмещенных посадках растений даже с прекрасной био­логической совместимостью между ними неизбежно возникает кон­куренция за воду, свет, питание. Чтобы свести эту конкуренцию к минимуму, необходимо строго следовать принципу дополнитель­ности. Это значит, что на одной грядке должны соседствовать рас­тения с разными требованиями к свету, питанию, месту для полного развития.

Первое правило — совмещать виды с высокой и низкой потреб­ностью в питании. Основная культура обычно относится к требовательным и располагать ее нужно посредине грядки, где она имеет лучшие условия для питания. Сопровождаю­щая культура менее требовательна, ей отводятся края грядки или междурядья.

С той же целью располагают рядом растения с глубокой и мел­кой корневой системой. Они поглощают питание из разных слоев почвы.

В таблице ниже представлена классификация культур по глубине расположения корневой системы.

Глубина распространения корней основных овощных культур

Глубокая корневая система (более1 м) Мелкая корневая система(90-60 см)
Баклажаны; Бобы; Капуста кочанная, листовая, савойская; Лук-порей; Мангольд; Морковь; Одуванчик; Пастернак; Перец; Редька; Свекла; Сельдерей корневой; Спаржа; Томаты; Тыква; Фасоль; Хрен; Цикорий салатный и озимый; Чернокорень Брюква; Валерьянница; Горох; Дыня; Картофель; Кольраби; Кресс-салат; Кукуруза; Лук-репка; Лук-шалот; Огурцы; Петрушка; Редис; Салат кочанный; Сельдерей листовой; Шпинат; Шнитт-лук; Эндивий

Уменьшить конкуренцию за свет можно путем совмещения растений разных форм и потребности в площади. Крупные раскидистые растения основной культуры совмещают с более мелкими компактными растениями дополнительной культуры, которая обычно располагается в междурядьях основной.

Таблица, представленная дальше, дает представле­ние о формах растений овощных культур.

Растения, требующие много места Компактные растения
Баклажаны; Бобовые всех видов, кроме гороха; Дыня; Капуста всех видов, кроме кольраби; Кукуруза; Огурцы; Перец; Сельдерей; Томаты; Тыква Горох; Кольраби; Лук всех видов; Мангольд; Морковь; Пастернак; Петрушка; Редис; Редька; Салат (все виды); Свекла; Шпинат; Чернокорень; Эндивий

Принцип дополнительности должен соблюдаться также при подборе растений по высоте. Обычно стараются сочетать высокие и низкие, но при этом возникают свои сложности.

Есть виды растений, очень плохо реагирующие на ветер. Их состояние значительно улучшится, если они защищены от ветра рядами высоких растений (например, бобы, кукуруза). Очень чувствительны к ветру огурцы, дыни, тыква, фасоль, томаты; среднечувствительны — капуста кочанная, салат, шпинат; малочувствительны — все виды лука, корнеплоды.

Другая задача высоких растений — слегка затенять чувствительные к перегреву и прямым солнечным лучам овощи. В затенении нуждаются салат, шпинат. Кукуруза — хороший спутник для огурцов и тыквы, она задерживает ветер и улучшает микроклимат для растущих в нижнем ярусе растений.

Исключение из правил дополнительности — сочетание растений по потребности в воде и тепле. Рекомендуется сочетать на одной грядке одинаковые по требованиям к поливу растения.

Наиболее требовательны к воде все виды капусты и овощи из семейства тыквенных; менее требовательны — салат, шпинат, корнеплоды, томаты; нетребовательны — все виды лука, фасоль, горох. Сочетание растений с разной потребностью в воде может иметь неприятные последствия.

Этим, например, объясняется частая неудача сочетания огурцов и томатов. Огурцы хорошо растут при высокой влажности почвы и воздуха, а томаты в таких условиях восприимчивы к грибной инфекции.

То же самое относится к потребности в тепле. В ранних и поздних посевах предшествующих и последующих культур используют сочетания холодоустойчивых видов овощей. Это валерьянница листовая, горчица листовая, шпинат, мангольд, брокколи, кресс-салат, бобы, салат, горох, кольраби, редис, петрушка, морковь, эндивий.

Из зеленых овощей валерьянница самая неприхотливая и морозоустойчивая культура, очень богатая витамином С. Для получения осенней зелени ее высевают в середине лета. В конце августа производят подзимний посев наиболее морозоустойчивых сортов. Лучше всего разместить ее между молодыми растениями клубники первого года, на которые она хорошо действует. Собирать листья валерьянницы можно даже из-под снега.

После уборки предшествующей культуры грядку занимают основной, более требовательной к теплу. Это — огурцы, дыни, тыква, фасоль, томаты, баклажаны, перец, картофель, кукуруза. Устойчивость к холоду многих видов овощей в значительной степени зависит от сорта.

Сочетание растений по скорости созревания позволяет получать в течение сезона что-то вроде зеленого конвейера. Некоторые овощи, такие, как капуста, кукуруза, тыква, томаты, имеют ранние и поздние сорта. Время созревания различных сортов капусты — от 55 до 105 дней.

Есть раносозревающие культуры, время от посева до уборки урожая которых не превышает 60 дней, это — салат, шпинат, редис, репа, горчица листовая, сахарная кукуруза, овощная фасоль, зеленый лук, кресс-салат, кольраби. К таким культурам можно причислить также морковь и свеклу, которые для летнего питания используются до достижения полного размера.

Использование овощей с разными сроками созревания представляет разнообразные возможности для маневра. Рано весной можно высевать какую-либо холодоустойчивую скороспелую культуру типа шпината, салата, редиса, ранней моркови. После ее уборки грядку занимают теплолюбивой и медленно созревающей культурой типа томатов, огурцов. Затем следуют подзимние посевы валерьянницы, пастернака, цикория.

Возможен другой вариант. Чтобы ускорить отдачу продукции, вторую культуру нужно высевать, когда первая еще не убрана. Для посева выбирают растения, которые в ранние периоды роста не требуют много места. Частичное затенение и влажность, создаваемые листьями первой культуры, благоприятны, для прорастающих семян и роста проростков. К тому времени, когда подсеянная культура потребует больше света и места, предыдущая должна быть убрана.

Компактные быстро созревающие овощи (салат, редис) можно использовать не только как предшествующие и последующие культуры, но и как промежуточные. Их подсевают в междурядья основной культуры, пока она не достигла полного роста и занимает немного места. После уборки промежуточной культуры основная остается в благоприятных условиях для роста и развития.

Немецкий садоводХубманн приводит характерные примеры смешанных посадок овощей с разными сроками созревания.

Вот один из них. На грядке шириной 1 м размещают ряды овощей в следующем порядке слева направо: листовой салат с вкраплением редиса через каждые 10 см, кресс-салат, кольраби с кочанным салатом (на одно растение кольраби одно растение салата), три ряда шпината, ряд раннего картофеля, два ряда шпината. Эти культуры гармонируют друг с другом.

Оба вида салата защищают редис и кольраби от земляной блошки. Первым, через 6 -7 недель после посева, поспе­вает шпинат. Его листья срезают, и корни перегнивают в земле и обогащают почву. Одновременно готов к употреблению кресс-са­лат. Его также срезают, освобождая еще один ряд. Затем наступа­ет очередь редиса. Листовой салат, который немцы называют шнитт-салатом, постепенно обрезают и прореживают, так что ос­тавшиеся в ряду растения могут свободно разрастаться.

Шнитт-салат имеет то преимущество перед кочанным, что он снова отрас­тает после подрезания и постоянно дает свежие вкусные, листья. Он занимает мало места и поэтому удобен как дополнительная культура.

После уборки кочанного салата кольраби получает много свободного места и интенсивно растет. О том, что такой способ выращивания благоприятен для кольраби, свидетельствует ее до­вольно большая средняя масса — 555г.

Последним убирают кар­тофель. Так как различные виды овощей убирают в разное время, то для позже созревающих культур остается все больше места для хорошего развития. В этом примере с 1м2 грядки было собрано 11 кг овощей.

Хубманн приводит, еще один пример, когда за один сезон с 1 м2 грядки было получено 20 кг овощей.

В этом случае проводят два последовательных посева. Первый — три ряда кольраби впе­ремежку с кочанным салатом, расстояние между ними 33 см. В про­межутках между рядами кольраби — два ряда шпината, по краям грядки — шнитт-салат с вкраплением редиса.

Порядок уборки тот же, что описан в предыдущем примере. Общий урожай овощей — 8,88 кг/м2. После уборки последней культуры в конце июня — на­чале июля поверхность грядки покрывают слоем компоста и слег­ка заделывают граблями, затем высевают вторую комбинацию культур: три ряда редьки с междурядьем 33 см, между ними — два ряда кочанного салата, по краям грядки — шнитт-салат с редисом. Второй посев в сумме дает 11 кг/м2 овощей.

Примеры смешанных посадок

Дипломированный немецкий садовод Хубманн несколь­ко десятилетий изучал совместимость огородных культур и в ре­зультате разработал 50 комбинаций. Здесь мы опишем некоторые из них (при ширине грядок 1м).

Комбинация 1: три ряда моркови, четыре — шнитт-лука, четыре — шпината. Ряды размещают в последовательности: шнитт-лук — шпинат — морковь — шнитт-лук — шпинат — морковь и т. д. В среднем ряду моркови можно высадить несколько растений томатов (на 3 м — четыре растения). Шпинат можно заменить кресс-салатом или шнитт-салатом.

Первым убирают шпинат. Шнитт-лук из севка поспевает в середине лета, и на грядке оста­ется морковь, ее листья пышно разрастаются и покрывают всю поверхность грядки. В этой комбинации сочетаются культуры с разной скоростью роста, которые убирают в разное время, бла­годаря чему конкуренция между ними сводится к минимуму. Каж­дая культура хорошо развивается и дает высокий урожай: с 1 м2 собирают 1,5 кг шпината, 2,5 кг лука и 4 кг моркови.

Комбинация 2: четыре ряда шнитт-лука, три — шпината, два — кресс-салата, один — кервеля, три — петрушки. Культуры располагаются в последовательности: лук, кресс-салат, петрушка, шпинат, лук, кервель, петрушка, шпинат, лук, кресс-салат, петруш­ка, шпинат, лук.

Убирают сначала кресс-салат, потом шпинат, в се­редине лета — лук. На грядке остается петрушка, которая разрас­тается и дает много листьев.

Комбинации 3 и 4: два ряда молодой клубники, которую высаживают в августе на середину грядки; три ряда листовой пет­рушки между ними и по краям грядки высевают весной следующего года: она отгоняет от клубники слизней. Перед посевом петрушки землю рыхлят, удаляют усы клубники, добавляют компост. Петруш­ка любит легкие плодородные почвы с высоким содержанием гу­муса. После сбора клубники ее растения удаляют, а петрушка ос­тается на зиму.

Для сравнения здесь же приведем пример другой комбинации с клубникой. В августе ее высаживают, в начале сентября меж­дурядья засевают валерьянницей или шпинатом. На следующий год между рядами клубники сажают кольраби или бобы. После уборки урожая клубнику удаляют и высевают зеленое удобрение. Немец­кие садоводы считают, что наиболее рационально использовать клубнику только первого года плодоношения. Это значительно об­легчает уход за ней.

Комбинация 5: по середине грядки — один ряд кочанного салата, с двух сторон от него — два ряда шпината, за ним — два ряда цветной капусты (расстояние в ряду 50 см), по краям грядки — два ряда шнитт-салата с вкраплением редиса. В ряду кочанно­го салата через каждый метр высаживают одно растение томатов.

Последовательность уборки: шпинат, редис, шнитт салат, цветная капуста, кочанный салат. Когда на грядке останутся одни томаты, можно добавить компост и провести второй посев: три ряда черной редьки, два — кочанного салата, а по краям — снова шнитт-салат с редисом. Редька умеренно угнетает развитие томатов, по­этому их урожай немного снижается. Но в смешанных посевах целью является получение высокого суммарного урожая овощей с единицы площади, а не каждой отдельной культуры.

Еще несколько комбинаций Хубманна:

  • огурцы — один ряд, шпинат — два, шнитт-лук — два, шнитт-салат — два;
  • шпинат — пять рядов, цветная капуста — два;
  • свекла — четыре ряда, кольраби+кочанный салат — три;
  • свекла — один ряд, цветная или белокочанная капуста+сельде­рей — два;
  • кольраби — три ряда, редис — четыре, шпинат — шесть;
  • томаты — один ряд, кольраби+кочанный салат — три, шпи­нат — два, шнитт-салат+редис — два;
  • томаты+кочанный салат — один ряд, капуста+кочанный са­лат — два, шпинат — два;
  • кустовая фасоль — три ряда, томаты — один, редис — четыре;
  • ранний картофель — два ряда, шнитт-салат — один, шпинат — четыре, редис — два;
  • огурцы+томаты — один ряд, кочанный салат — два, шнитт-лук — два, шнитт-салат — два.

***

А теперь опишем примерный огород, в котором налажен сево­оборот. Здесь чувствуется влияние американской и английской тра­диций, поэтому характер сочетания культур несколько другой — больше внимания уделяется травам.

Пример 1. Сад разделен на четыре равных участка. На пер­вом главная культура — картофель. Десять рядов занято ранним картофелем, они чередуются с рядами лука-порея; десять — позд­ним, чередующимся с кустовой фасолью. На этом же участке с краю — два ряда молодой, еще не плодоносящей клубники.

Вто­рой участок — место бобовых культур. Ряды гороха, фасоли, бобов перемежаются рядами рассады капусты кочанной, брюссельской, брокколи (речь идет о двухлетней культуре озимой капусты). В конце участка — два ряда клубники первого года плодоношения.

Третий участок занят капустой, посеянной в предыдущем сезоне. После уборки капусты высаживают рассаду томатов, репу, салат, редис. Замыкают участок два ряда клубники второго года плодоношения.

Четвертый участок — корнеплоды (морковь, свекла, ре­дис, турнепс), лук, салат, тыква, кольраби. Здесь же два ряда клубники последнего года. На каждом участке в качестве сопутст­вующих культур растут зеленные культуры и травы. Чередование основных культур: картофель, бобовые, капуста, корнеплоды. Клуб­ника находится на одном месте четыре года, из них два года — максимальной продуктивности. Через четыре года клубнику пере­мещают на другой конец участка.

В конце сада расположены кус­ты ягодных культур и плодовые деревья.

Пример 2. Участок разделен дорожкой приблизительно на две равные части, левую и правую. В верхней правой части нахо­дятся компостные кучи. Сразу же за ними идет грядка томатов, окаймленная с одной стороны петрушкой, с другой — шнитт-луком. Далее следует первый посев моркови с редиской, высеянной редко для маркировки рядов. За ними — первый посев гороха. Между его рядами, когда погода станет достаточно теплой, высаживают сладкий перец. К тому времени, когда перец вырастет и потребует больше солнечного света, горох созреет и будет убран. За рядами гороха идет второй посев моркови, а за ней — второй посев гороха. Между рядами гороха сажают цикорий. Затем следует блок са­харной кукурузы — четыре ряда с вкраплением двух лунок тык­вы — это первый посев кукурузы. Правую часть замыкает ряд майорана.

Левая часть сада начинается двумя рядами огурцов, которые окружены бурачником и укропом. Далее следуют пять рядов кус­товой фасоли, перемежающиеся рядами шпината. За ними размещаются последовательные посевы листового салата и питомник кочанного салата. Отсюда берут его рассаду и высаживают среди других культур. Дальше находятся ряды второго посева кукурузы, чередующиеся с рядами третьего посева гороха. Здесь, среди куку­рузы, помещены еще четыре лунки с тыквой. Еще дальше — смесь восковых бобов и кочанного салата. За бобами идет свекла, марки­рованная редиской. Затем — три ряда брокколи с вкраплением ду­шицы.

***

Все приведенные советы относительно методов выращивания овощей следует воспринимать как рекомендации, а не как абсо­лютно твердые правила. Каждый садовод должен проверить их на своем участке с имеющимися в его распоряжении сортами приме­нительно к местным условиям.

Описанные методы предусматривают эффективное использова­ние всей площади огорода в течение всего летнего сезона. При та­ком способе выращивания участок площадью 100 м2 (1 сотка) может кор­мить семью из четырех человек.

Следует упомянуть еще об одном важном совете опытных ого­родников. Это касается составления ежегодного плана посадок. Он нужен для того, чтобы, во-первых, соблюдать правильное чередование культур по годам в соответствии с описанными выше правила­ми ротации, во-вторых, планировать подсевы и подсадки одних культур к другим в начале года. Все это трудно запомнить и удер­жать в голове, особенно при большом разнообразии культур, по­этому план-карта огорода совершенно необходим.

 

Поделись с друзьями

2 комментария на “Огородные тонкости”

  • Ксения says:

    Здравствуйте! Я нашла ваш сайт и решила поделиться информацией, которая наверняка будет актуальна. Меня зовут Ксения, я недавно открыла сайт «С Грядки» — http://s-gryadki.ru. На нём огородники могут выставлять на продажу свой урожай и соленья. Это очень легко! Если вы занимаетесь своим огородом и у вас есть, что продать, — заходите на «С Грядки». Буду рада видеть вас в числе своих пользователей.
    Также я буду рада, если вы расскажете о новом сайте своим знакомым дачникам.
    Если у вас будут вопросы по работе на сайте, я с радостью отвечу на них.
    Желаю удачи!

    • SIM-SIM (администратор) says:

      Спасибо, Ксения, за комментарий! Я не занимаюсь продажей овощей, фруктов и солений, но Вашу ссылочку оставлю у себя на сайте. При случае порекомендую Ваш сайт своим знакомым.

Оставить комментарий

Страницы регулярно обновляются. Зайди иногда на сайт и узнай, что появилось новенького. Для этого добавь сайт к себе в закладки (Ctrl+D)

BannerFans.com