Парники

Содержание

1. Устройство и содержание парников
2. Значение почвы на местах, где устраивается парник
3. Глубина парников
4. Экономное использование площади парника
5. Прореживание, выпалывание сорняков и очистка парников осенью
6. Набивка парников навозом
7. Насыпка земли в парники
8. Толщина земляного слоя
9. Расстояние растений от стекол
10. Рамные парники
11. Парники, употреблявшиеся в Европе в начале ΧΧ века
12. Укрытия

 

1. Устройство и содержание парников

Парники составляют необходимую принадлежность рационального огородничества; они даютParniki 8 вам средство искусственно улучшить климат, и при помощи их мы имеем возможность:  разводить растения, свойственные тепличным странам; выгонять обыкновенные овощные растения раньше, чем в открытом грунте и прибавлять к нашему краткому лету месяц или два посредством посева в парник семян таких растений, которые впоследствии будут высажены в открытый грунт и без такой прибавки времени не достигли бы требуемой степени развития, например, некоторые сорта лука, капусты, артишоков и проч. При сравнительно небольшом расходе на устройство и содержание парников, они представляют значительные выгоды сравнительно с овощными и тепличными оранжереями, устройство, содержание и отопление которых обходится не очень дешево.

Общее конструктивное решение парника практически не изменилось, и до сих пор встречаются его традиционные формы. Обычно парник представляет собой вытянутую прямоугольную опалубку, один край которой выше другого, а форма чуть наклонных стенок позволяет поддерживать остекленные или обтянутые пленкой рамы. Встречаются двойные или составные конструкции парников, с двускатным верхом и остекленными стенами, а также разнообразными способами открывания.

Легкие металлические и пленочные парники без труда перемещают по участку и устанавливают в нужном положении на одиночных грядках. Стационарные парники традиционной формы ставят на фундамент из кирпича или дерева.

Парники можно разместить вдоль стен частично обшитых теплиц, используя таким образом некоторую часть тепла, затрачиваемого на обогрев теплицы.

Простейшим парником служит остекленная или обтянутая пленкой рама, помещенная над неглубоким котлованом. В нем проводят закаливание горшечных растений.

 

2. Значение почвы на местах, где устраивается парник

Необходимое условие относительно места, на котором устраивается парник, заключается в егоparniki 10 сухости. Грунтовая или дождевая вода, стекающая на дно парника, совершенно уничтожает теплоту навоза, парники простывают, и растения страдают от холода, а иногда погибают совсем. Поэтому весьма желательно выбирать для устройства парника местность несколько возвышенную, сухую, на песчаной, пропускающей воду почве. Парники можно устраивать и на глинистой почве, принимая известные меры предосторожности от затопления водою, а именно, если образовать небольшой скат во все стороны от парника и, в случае необходимости, проложить дренаж на дно углубления; наконец, можно менее углубить или вовсе не углублять парников в почву на сырых местах. В таком случае стены, выходящие над поверхностью почвы, должны состоять из более прочного бревенчатого сруба, чтобы поддерживать теплоту в парнике; с этой же целью кругом парника следует сделать земляную насыпь.

На сухих местах выгоднее углубить парник настолько, чтобы его стенки выходили над поверхностью земли лишь на несколько сантиметров; такие парники всегда теплее и обходятся дешевле, так как в этом случае достаточно сложить стенки из толстых досок, прикрепленных к стойкам, зарытым в землю. Парниковые стены, состоящие из кирпичной кладки, употребляемые местами в западной Европе, неудобны; так как они разрушаются нашим морозом.

 

3. Глубина парников

В зависимости от разводимой культуры, которая может быть ранней или поздней, и по Parnikim9свойствам растений, более или менее взыскательных к теплоте, парникам задают различную глубину. Таким образом, в зависимости от толщины навозного слоя и от его теплоты, получаются парники трех различных степеней:

1) парники в 1 м глубины для ранней выгонки овощей вообще и для бобов, огурцов, дынь и арбузов в частности;

2) парники средней глубины в 70 см и теплоты, достаточной для позднего разведения тех же растений, в особенности для салата, шпината, моркови, гороха, цветной и других капуст;

3) холодные парники глубиной в 40 см для высадки в открытый грунт капусты, лука, лука-порея, салата, сельдерея и прочих культур.

Естественно, что навозный слой, как главный источник теплоты, даже при разведении одного и того же растения, должен быть тем толще, чем раньше по календарю набивается парник, и чем больше вследствие он подвергается охлаждению; и наоборот, слой навоза тем тоньше, чем позднее набивается парник, и чем больше можно рассчитывать на солнечный нагрев.

 

4. Экономное использование площади парника

В парниках каждый квадратный метр обходится в несколько раз дороже, чем в открытом грунте, а поэтому весьма важно как можно более экономно использовать пространство парников.

Некоторые растении, например, тыквенные, особенно арбузы, требуют огромного пространства, но не скоро занимают его. Пока место еще свободно, около таких растении выращивается урожай других, которые скоро достигают достаточной для употребления спелости; таков, например, салат. Салат сеют или садят вдвое или втрое гуще, чем требуется при обычной культуре, а затем выбирают постепенно две трети в форме лиственного салата. Таким образом получается, как побочный продукт, свежий укроп, петрушка, кресс-салат, шпинат, редис и прочее. Редис, впрочем, удобно помещается между цветной капустою и морковью, которая развивается медленно и требует меньше тепла. Прежде всего удаляют кресс-салат, который поспевает в течение одной или двух недель и, следовательно, может тогда уступить место соседнему растению. Одним и тем же парником можно пользоваться и для нескольких урожаев таких скороспелых овощей, как редис и шпинат, поспевающих в 4 — 6 недель.

В парниках — остекленных или покрытых пленкой продольных ящиках — выращивают ранние овощи (лук, салат, огурцы), рассаду ранней кочанной и цветной капусты, томатов и других культур. Это становится возможным благодаря использованию биотоплива.

В качестве биотоплива применяют навоз, различный мусор, поддающийся гниению, подсолнечную лузгу и другие растительные остатки. Коровий и свиной навоз предварительно смешивают с торфяной крошкой или древесными опилками.
Parniki 5
Перепревая, биотопливо выделяет тепло, температура которого доходит до  +70° С, и подогревает снизу грунт. Служит биотопливо 2 — 3 месяца. Заготавливают его обычно с осени.

Место для парника на участке выбирают с таким расчетом, чтобы оно было защищено с северной стороны каким-либо прикрытием высотой около 2 м, например, стеной сарая, глухим забором, плотной зеленой изгородью, а с восточной — прикрытием высотой около 1,5 м. По длине парники обычно располагают с запада на восток, чтобы они всегда были подставлены под лучи солнца.

 

5. Прореживание,  выпалывание сорняков и очистка парников осенью

Всякий посев в парниках производится несколько гуще, чем растения могут стоять впоследствии; слишком густо взошедшие растения необходимо прореживать до нормального состояния. Сорные травы также появляются в парниках с особенною силой и должны быть уничтожены немедленно, иначе они перерастают и совершенно заглушают культурные растения. Больше всего в парники попадает однолетняя сорная растительность, такая как, например, лебеда и мокрица.
Parniki 11
По окончании летних культур парники очищаются от земли и навоза. Кто не выполнит эту работу осенью, тот встречает большие затруднения в удалении замерзшей земли и навоза перед набивкой парников весною. Землю наваливают в штабеля и обкладывают листьями или навозом, чтобы весною воспользоваться ею в сухом и талом виде. Перегноя оставляют в запас лишь некоторое количество; остальное вывозят, как удобрение, на грядки.

Огородники полагают, что парниковый перегной утратил свою силу, и редко употребляют его под капусту, предпочитая завозить свежее удобрение. Вероятно, большая часть азота в перегное и утеряна путем улетучивания, утрачена также и нагревательная способность, но минеральные удобрения сохранились в нем в целостности и сохранности. Для удобрения ягодных кустарников и плодовых деревьев парниковый перегной — отличное средство; он также хорош и для овощей на более теплой почве. А вообще, перегной — сильное и отличное удобрение на любой почве.

Парниковые рамы убираются под навес и починку повреждений в зимнее время. Зима также самое удобное время для подготовки, обработки и покраски новых рам.

 

6. Набивка парников навозом

Набивается парник для нагрева парника. Для этого пригоден только свежий конский навоз, смешанный с большим или меньшим количеством подстилочной соломы иди сена. В случае недостатка в навозе можно примешать к нему старой соломы, сена или древесных листьев, собранных с этою целью осенью. Листья  дают небольшую, но довольно продолжительную теплоту.

Все приготовленные в запас материалы настилают нетолстыми слоями на поверхность земли и хорошенько уплотняют, чтобы навоз не подвергся преждевременно нагреванию и перегоранию. Около двух недель до набивки в парник навоз необходимо переложить рыхлее и привести его к равномерному горению; употреблять для набивки следует только уже нагревшийся навоз, иначе теплота в парнике будет развиваться весьма неравномерно, и оседание тоже произойдет неравномерно. Сверх того, нагревание навоза совершается гораздо скорее и легче в большой куче, чем если он распределен в небольших количествах по парнику.

Чтобы привести навоз в горение, поступают следующим образом: сваливают навоз в кучу и накладывают вокруг на нее промерзшего и оттаявшего холодного навоза, причем стараются по возможности равномерно смешать соломистый навоз с несоломистым. Правильно сохраненный в уплотненном состоянии навоз обыкновенно быстро согревается, если его переложить порыхлее.

Спустя неделю, вся сложенная куча нагревается и годна для набивки парников. Однако, иногда случается, особенно при больших морозах, что нагревание идет медленно и только местами; тогда можно ускорить процесс горения, наливая внутрь холодных куч по несколько ведер горячей воды, а если навоз очень сыр, то лучше зарывать в него горячие камни; но более всего способствует нагреванию новая перекладка с теплым навозом. При теплой погоде часто встречается противоположное явление: навоз нагревается сам собою преждевременно, и тогда приходится утрамбовывать его, чтобы тот совсем не перегорел до времени применения.

Набивка навоза в парник производится так, чтобы более или менее горячие части перемешались с холодными, и соломистый навоз с несоломистым составил бы однообразную массу. Для набивки надо стать на дно вычищенного от снега парника, начиная работу с одного его конца, и рыхло наполнять навозом парник  до другого конца, всегда оставляя перед собою откос, на котором навоз  встряхивается, придавливаясь вилами, но не наступая на него ногами. Рыхлый навоз скорее нагревается при доступе воздуха, чем плотно набитый.

Спустя несколько дней навоз сильно нагревается и оседает; тогда его слегка утаптывают, выравнивают неровности и кладут на поверхность навоза слой перегноя из старых парников, если таковой имеется, толщиною в 5-10 см. Некоторые огородники не употребляют такого перегнойного слоя, сваливая землю прямо на горячий навоз; но считается лучшим применять перегной, чтобы корни растений не приходили в прямое соприкосновение с навозом. После уплотнения и и насыпки перегноя опять закрывают парник и дают ему оправиться от охлаждения, на что потребуется 2-3 дня.

Не все огородники считают необходимым класть на навоз слой перегноя. Обычно, к тому времени. когда корни достигнут навоза, верхний слой уже остывает, и опасности обжечь корни может и не быть. Между тем, слой перегноя в 10 см толщины будет значительно задерживать доступ воздуха в толщу навоза.

 

7. Насыпка земли в парники

Как только перегнойный слой нагреется, покров с парника снимают, выравнивают, придавливают к навозу перегной и насыпают первую половину земли слоем около 10 см. Если имеется талая земля (каковою не трудно запастись, прикрывая кучку земли с осени), то такая земля предпочитается мерзлой, которая всегда более охлаждает парник. Также более сухая земля имеет преимущества перед сырою. Навозные пары проникают сквозь землю и оседают в ней, отчего земля сыреет, уплотняется и становится вообще неудобной для питания растений.

Это неудобство устраняется проветриванием земли. При ясной погоде рамы снимаются ежедневно, и земля переворачивается, при чем улетучиваются пары и сырость. Лишь только земля окажется достаточно сухой и рыхлой, насыпают вторую ее половину, с которой поступают таким же образом, до совершенной готовности ее к посеву или посадке.

Смотря по обстоятельствам, от начала набивки парника до совершенной его готовности, проходит около двух недель — это при ранней набивке; при поздней же — несколько меньше. Ранняя набивка начинается в половине феврали, а поздняя — в половине марта.

Набивать парник можно, впрочем, в любое время, по мере возможности и необходимости. Но, все же, малоопытным в парниковой практике не желательно начинать набивку слишком рано, чтобы не вступать в борьбу со многими случайностями и затруднениями, которых они не в состоянии преодолеть и, которые неминуемо встретятся при февральской набивке; успех вернее, если начать дело в половине марта.

Холодный парник в глубину около 40 см для посева капусты, назначенной к высадке в огород, набивают не раньше конца марта и производят посев в половине апреля. В средней полосе в это время можно производить посев прямо в старых невычищенных парниках, а в южной — непосредственно в открытом грунте. Ясно, что все эти сроки — только приблизительны. Нельзя указывать одни и те же сроки для юга, средней полосы и севера.

Для разведения лучших растений, каковы дыни, арбузы, цветная капуста и бобы, употребляется дерновая земля, т. е. перепревшие дерновые пласты, снятые за год перед тем на плодородных черноземных лугах и подвергнутые обработке и разложению в кучах.

При ранней выгонке к дерновой земле примешивается четвертая часть листового перегноя, т. е. разложившегося листа, и несколько речного песка, если дерновый чернозем слишком глинист, не высыхает и не рассыпается. За неимением лиственной земли, можно прибавить несколько старой парниковой рыхлой земли.

При поздней закладке парников такая осторожность не нужна. П9д влиянием достаточного количества света и воздуха, растения всегда оказываются плодороднее больше на тяжелой, чем на легкой земле. Для обыкновенных овощных растений, каковы редис, салат и шпинат, одна и та же земля может служить несколько раз; но для вышеназванных растений лучше употреблять свежую дерновую землю ежегодно; то же для картофеля и моркови, которые требуют легкой перегнойной почвы.

При вынимании из парников старой земли в нее всегда попадает некоторое количество перегноя, поэтому она дает в изобилии листву и мало плодов; следовательно, она удобна для лиственных, но не для плодовых растений. При недостатке свежей дерновой земли можно примешать к старой парниковой земле некоторое количество суглинистой или глинистой полевой земли и, таким образом, улучшить ее для применения под плодовые растения.

 

8. Толщина земляного слоя

В зависимости от величины корней разводимых в парниках растений, слой земли делается большей или меньшей толщины. Для мелких лиственных овощных растений, каковы редис, салат, шпинат, укроп, петрушка и всякого рода рассада, достаточно слоя в 9-10 см толщины; крупнорослые плодовые растения из семейства тыквенных требуют слоя  почвы в 18-22 см глубиной.

Так как такая значительная земляная насыпь слишком задерживает теплоту парника (т. е. теплота с трудом проникает сквозь землю), то, чтобы достаточно нагреть воздух в помещении, где находятся растения, лучше делать земляную насыпь несколько толще только в средине парника, где впоследствии и садят растения. Уменьшать толщину земляного слоя надо до 10-13 см  к краям парника.

Цветная капуста требует почвы еще более значительной глубины, но она наносится последовательно, в виде окучивания; точно так же поступают и с бобами, которые могут быть высажены предварительно на тонкий слой почвы.

И еще. Желательно, чтобы толщина земляного слоя никогда не превышала 13 см. Если растения требуют более толстого слоя, необходимо делать так называемые «окна», т. е. полосы земли шириной около 9-13 см во всю длину парников. Таких полос надо сделать две-три. Через эти полосы воздух получит свободный доступ к навозу.

 

9. Расстояние растений от стекол

Чем ближе растение находится к стеклу, тем лучше, но прикосновение к стеклам весьма опасно для листьев и стебельков растений. В холодную пору они от этого подвергаются замерзанию, а в ясные солнечные дни — сгоранию.

При употреблении парников французского или немецкого устройства (читать далее), всегда возможно немного поднять подвижные ящики и заделать отверстие снизу землей или навозом. При применении парника русского устройства надо рассчитывать на оседание навоза по мере роста растений. Если же разводятся высокорослые растения, как цветная капуста, бобы и картофель, то применяют  парники несколько повыше и не набивают их очень полно навозом.
Parniki 12
Стелющиеся на поверхности земли тыквенные растения, если их стебли слишком поднимаются, можно «крючковать», т. е. прикреплять к земле деревянными крючками. С течением времени оседание для этих растений становится уже слишком большим, вследствие чего они отдаляются более, чем желательно, от света, т. е. в данном случае от стекла. Предвидя слишком большое оседание в занятых растениями парниках, следует набивать их пополнее и поплотнее навозом и таким образом предупреждать вред от излишнего оседания.

 

10. Рамные парники

Проще всего изготовить наземный ящик (рис. 1) с биоподогревом. Прежде чем установить парник, под него подготавливают площадку. Осенью выбранный участок засыпают навозом, чтобы не промерзла земля. Весной площадку с каждой из сторон расширяют на 40 см и вновь выкладывают навоз слоем до 40 см. Затем ставят парниковый ящик и заполняют его биотопливом слоем 50 — 60 см. Снаружи ящик утепляют навозом до верхнего края стенок.
Parniki 1

Parniki 7

Рис. 1. Общий вид и боковой разрез: 1 — угловой брусок-колышек; 2 — парниковая рама; 3 — растительный слой; 4 — навозная подушка; 5 — сухие листья

Рис. 1. Общий вид и боковой разрез: 1 — угловой брусок-колышек; 2 — парниковая рама; 3 — растительный слой; 4 — навозная подушка; 5 — сухие листья


Основные размеры ящика: ширина — 1,6 м, высота северной стороны  25 — 30 см, длина зависит от числа рам. Их количество определяют, исходя из потребности выращивания культур, но лучше всего их иметь не менее шести.

Для обвязки рам используют круглые бревна диаметром 12 — 14 см или сдвоенные толстые доски. Готовый венец состоит из южного и северного парубней (рис. 2). Северный парубень приподнимают на 12 — 15 см выше южного, чтобы образовался уклон в сторону солнца.

Рис. 2. Парубни: 1 — южный; 2 — северный

Рис. 2. Парубни: 1 — южный; 2 — северный


Для того чтобы выполнить этот парник, сначала нужно вырыть траншею трапециевидной формы с шириной дна примерно 125 см, а сверху – 150 см, глубиной – 80 см. Длина парника зависит от того, сколько имеется рам для его покрытия. Потом заготавливают венец, или парубень, – ящик из досок без дна.
Рис. 3. Боковой разрез односкатного углубленного парника: 1 — южный парубень из подтоварника Ø 14 см; 2 — парниковая рама; 3 — северный парубень из подтоварника Ø 12 см; 4 — биотопливо; 5 — питательный грунт

Рис. 3. Боковой разрез односкатного углубленного парника: 1 — южный парубень из подтоварника Ø 14 см; 2 — парниковая рама; 3 — северный парубень из подтоварника Ø 12 см; 4 — биотопливо; 5 — питательный грунт


Для упора рам на южном парубне выбирают паз глубиной 2,5 — 3 см, шириной 6 см. Размер стандартных парниковых рам 160 × 106 см. Съемные рамы должны быть сделаны аккуратно, чтобы они плотно подгонялись к парубням, иначе невозможно сохранить тепло в парнике. Все стыки стекол в рамах тщательно заделывают силиконом, а сами рамы покрывают антисептиком или глубинным грунтом для дерева и красят масляной краской, чтобы удлинить срок их службы.
Рис. 4.  Парник с отражающим экраном

Рис. 4. Парник с отражающим экраном


Достаточно удобны в применении поворотные плоские экраны, которые позволяют наиболее полно задействовать солнечную энергию. Подобные экраны создают дополнительную подсветку парника отраженным солнечным светом, увеличивая, таким образом, температуру на грядках примерно на 2—3°С. Экран красят белой водоэмульсионной краской либо белят известью. Окраску повторяют по мере необходимости. Можно натянуть фольгу.

 

11. Парники, употреблявшиеся в Европе в начале ΧΧ века

Описанные ранее устройства парников относятся к русским. Парники, употребляемые во Франции, Бельгии и Голландии  вовсе лишены постоянных стен, которые заменены подвижными ящиками, на которые кладется рама.
Parniki 13
Французские парники требуют больше навоза, но меньше леса, чем русские. Парижские огородники набивают очень много парников для выгонки овощей и выращивания рассады, причем настилают навоз прямо на поверхность земли без какого-либо углубления, до надлежащей толщины, и расставляют на нем подвижные ящики в две или четыре рамы. Ящики эти составлены из широких досок, скрепленных на ребро по углам деревянными треугольниками или металлическими уголками. Если ящики составлены из четырех рам, то посредине ставится  перегородка или, по крайней мере, поперечный брус, чтобы исключить прогибание и поддержать в нормальном состоянии стенки ящика.

Обыкновенно ящики ставят по несколько рядов друг возле друга с небольшими промежутками для прохода. Проходы эти также набивают навозом (так называемая «шинелька»), чтобы поддержать теплоту в парнике. В случае преждевременного охлаждения какого-нибудь парника, имеется возможность восстановить теплоту насыпкой горячего навоза, огребая дорожки и очищая их от старого и остывшего.

Другое удобство такого устройства парников состоит в том, что имеется возможность поднимать ящики и рамы по мере роста растений, подкладывая землю и кирпичи; при разведении же малорослых растений, осадка рамы идет по мере осадки навоза. Таким образом растения находятся постоянно близ стекла, что не мало способствует их развитию.

В Германии и Скандинавии часто устраивали еще один тип парников — одновременно с  постоянными стенками — как у русских, и с подвижными ящиками — как у французских парников. Расстояние между стенами делают на 90-120 см длиннее, чем длина рамы. Вследствие этого, между подвижными ящиками и стенами остается свободная полоса. Полоса эта не закрывается стеклянной крышей, а просто накрывается деревянными щитами на ночь, в случае холодной погоды. Свободная полоса применяется для разведения различной рассады для высадки впоследствии в открытый грунт; такая рассада менее изнежена, чем воспитанная под стеклом. Ящики, покрытые стеклянными рамами, служат для выгонки или разведения различных растений, требующих большей теплоты.

Парник такого устройства особенно удобен для разведения крупнорослых огурцов, дынь и арбузов, которые впоследствии выпускаются из-под рамы; при этом ящики поднимаются настолько, чтобы плети могли свободно выступать на открытую полосу, которая к этому времени уже освобождается от рассады.

 

 12. Укрытия

Делают их в виде отдельных секций, каждая из которых представляет миниатюрную теплицу, открытую с торцевых сторон. При установке их соединяют. Собранные из листов стекла с металлическими узлами разных конструкций, они весьма громоздки. В настоящее время на смену стеклу пришли жесткие полимерные материалы. Укрытие тоннельного типа из полос эластичной синтетической пленки продольно натягивают на каркас из металлических дуг и сверху дополнительно удерживают дугами. Концы пленки прикапывают. Вентилируют, приподнимая пленочное покрытие с подветренной стороны.

Укрытия традиционной формы из листов стекла, скрепленных зажимами, ставят как тент или домик.
Ukrytija 1 Ukrytija 2
Покрытые пленкой проволочные каркасы образуют тентовое укрытие.
Ukrytija 3
Укрытия тоннельного типа состоят из длинных полос полиэтиленовой пленки, натянутой на металлические дуги и сверху удерживаемые дугами.
Ukrytija 4

 

Поделись с друзьями

Оставить комментарий

Страницы регулярно обновляются. Зайди иногда на сайт и узнай, что появилось новенького. Для этого добавь сайт к себе в закладки (Ctrl+D)

BannerFans.com