Архив рубрики «Сделай сам»

Делаем гамак собственными руками

В разгаре лето — пора отдыха. Для этого очень полезным инвентарем может оказаться гамак — он послужит отличным «воздушным ложем» на даче.

Только не подумайте, что самому его изготовить очень сложно. Главное — начать. И после этого — точно следовать указаниям, описанным далее.

Теперь рассказ об изготовлении разных вариантов этого самого «воздушного ложа».

Поперечины могут быть квадратного сечения 30×30, но лучше, если они будут круглыми; для них подойдут, например, рукоятки от граблей диаметром около 32-35 мм, но в этом случае будет сложнее сверлить отверстия. Подберите древесину без сучков, трещин, сколов, с параллельными волокнами. Чтобы испытать заготовки на прочность, подложите опоры под концы брусков, встаньте в центре на брусок и попрыгайте. Это немаловажно!

Обработку начните с разметки отверстий (рис. 1). Перед тем как сверлить отверстия, подберите  капроновый бельевой шнур диаметром не менее 7-8 мм или другую прочную веревку. Ну, а уж если вам удалось достать парашютные стропы, это вообще прелесть!

РИС.1; ДИАМЕТР КРАЙНИХ ОТВЕРСТИЙ РАВЕН ТОЛЩИНЕ СТРОП. В ОСТАЛЬНЫЕ ОТВЕРСТИЯ СЛОЖЕННЫЙ ВТРОЕ ШНУР (ИЗ КОТОРОГО СВЯЗАНА СЕТКА) ВХОДИТ ДОВОЛЬНО ПЛОТНО

РИС.1; ДИАМЕТР КРАЙНИХ ОТВЕРСТИЙ РАВЕН ТОЛЩИНЕ СТРОП. В ОСТАЛЬНЫЕ ОТВЕРСТИЯ СЛОЖЕННЫЙ ВТРОЕ ШНУР (ИЗ КОТОРОГО СВЯЗАНА СЕТКА) ВХОДИТ ДОВОЛЬНО ПЛОТНО

Отверстия сверлите с двух сторон до половины глубины, чтобы избежать сколов древесины при выходе сверла. Крайние отверстия сделайте по толщине строп. В остальные отверстия должен плотно входить сложенный втрое шнур сетки.

Чтобы в древесине сверло не «уехало» в сторону, наметьте центры отверстий лезвием ножа или стамеской (рис. 2а). Когда отверстия готовы, снимите на поперечинах длинные фаски рубанком, короткие — ножом и обработайте поверхность наждачной шкуркой, свернув шкурку конусом; сделайте небольшие фаски в отверстиях (рис. 2б). Покройте поперечины краской или лаком, пропитав также стенки. Дождитесь, когда краска высохнет, и приступайте к сборке гамака.

РИС.2(а,б); ДЛИНА ДИАГОНАЛИ НЕ ПРЕВЫШАЕТ ДИАМЕТРА СВЕРЛА ДЛЯ ОТВЕРСТИЙ

РИС.2(а,б); ДЛИНА ДИАГОНАЛИ НЕ ПРЕВЫШАЕТ ДИАМЕТРА СВЕРЛА ДЛЯ ОТВЕРСТИЙ

От заготовленного для строп шнура отрежьте два куска длиной по 5 метров. Завяжите на каждом отрезке симметрично по два узла через 2 метра. Не затягивайте сразу сильно узлы. Надевайте крайние ячейки сетки на участки строп, расположенные между узлами (рис. 3).

РИС.3; ВВОДИТЕ СТРОПЫ В КАЖДУЮ ПОСЛЕДУЮЩУЮ ЯЧЕЙКУ ПО ОДНОМУ И ТОМУ ЖЕ НАПРАВЛЕНИЮ

РИС.3; ВВОДИТЕ СТРОПЫ В КАЖДУЮ ПОСЛЕДУЮЩУЮ ЯЧЕЙКУ ПО ОДНОМУ И ТОМУ ЖЕ НАПРАВЛЕНИЮ

Наденьте на концы строп металлические шайбы (рис. 4). Сквозь шайбы с пазами сразу же проденьте концы шнуров, которыми начинается и заканчивается сетка. После этого проденьте концы строп и шнуров сквозь крайние отверстия поперечин. Концы капроновых строп оплавьте и, пока они не затвердели, придайте заостренную форму.

РИС.4; ДИАМЕТР ОТВЕРСТИЯ НА 0,3-0,5 ММ МЕНЬШЕ ТОЛЩИНЫ СТРОПA

РИС.4; ДИАМЕТР ОТВЕРСТИЯ НА 0,3-0,5 ММ МЕНЬШЕ ТОЛЩИНЫ СТРОПA

Концы строп из натуральных волокон туго обмотайте нитками и пропитайте клеем ПВА. Поочередно подтяните конец каждого стропа до упора и завяжите еще по одному узлу с противоположной стороны, стараясь расположить его ближе к поперечине (рис. 5).

РИС.5; ШАЙБА С ПАЗОМ . ПРИ ЗАВЯЗЫВАНИИ ЭТИХ УЗЛОВ НАТЯНИТЕ СТРОП, ИЗБЕГАЯ МЕЖДУ ПОПЕРЕЧИНОЙ И ШАЙБОЙ ЗАЗОРА

РИС.5; ШАЙБА С ПАЗОМ .
ПРИ ЗАВЯЗЫВАНИИ ЭТИХ УЗЛОВ НАТЯНИТЕ СТРОП, ИЗБЕГАЯ МЕЖДУ ПОПЕРЕЧИНОЙ И ШАЙБОЙ ЗАЗОРА

Закрепите сетчатое полотно на поперечинах, как показано на рис. 6. Чтобы продеть шнур сквозь отверстия, воспользуйтесь сложенным вдвое отрезком тонкой проволоки (подобным приспособлением продевают нитку в ушко иглы).

РИС.6; ПРОВОЛОЧНАЯ ПЕТЛЯ

РИС.6; ПРОВОЛОЧНАЯ ПЕТЛЯ

Концы шнуров привяжите к стропам. Сложите концы строп и завяжите петли. Треугольники, образованные стропами и поперечинами, должны быть одинаковы с обеих сторон гамака (рис. 7).

РИС.7

РИС.7

Затем, взявшись с кем-либо за петли, растяните гамак и оцените натяжение сети. Ложе должно провисать по центру на 5-10 см. Желаемого натяжения добейтесь, перемещая узлы на стропах. Не забудьте проверить параллельность поперечин. Добавьте два четырехметровых отрезка прочной веревки для подвешивания гамака. Можно поступить иначе: использовать для строп не два 5-метровых, а два 12-метровых отрезка — в этом случае петли не будут нужны. Когда свяжете стропы, концы их используйте, чтобы привязать гамак к опорам.

Те, кто захочет получить легкий и компактный  гамак, могут использовать для поперечин титановые или стекловолокнистые трубки, а также вышедшие из строя лыжные палки. В связанной сетке соедините крайние петли шнуром так, чтобы они расположились на равном расстоянии одна от другой (рис. 8).

РИС.8

РИС.8

Чтобы уменьшить нагрузку на поперечины, добавьте с каждой стороны по два коротких стропа. Соедините их с полотном, как показано на рис. 9. Туго обмотайте строп и шнур прочной капроновой ниткой. Ее концы после завязывания узла оплавьте.

РИС.9; РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ УЗЛАМИ РАВНО ДИАМЕТРУ ПОПЕРЕЧИНЫ

РИС.9; РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ УЗЛАМИ РАВНО ДИАМЕТРУ ПОПЕРЕЧИНЫ

Изготовьте поперечины по рис. 10 и 11. Ширину паза сделайте на 0,3-0,5 мм меньше диаметра стропа. Острые кромки в пазу и на торце поперечины скруглите надфилем и зачистите наждачной шкуркой. Расстояние между впадинами примите на 10-15 мм больше расстояния между стропами. При замере шнур, соединяющий петли, хорошенько натяните.

РИС.10; ШИРИНА ПАЗА НА 0,3-0,5 ММ МЕНЬШЕ ДИАМЕТРА СТРОПА

РИС.10; ШИРИНА ПАЗА НА 0,3-0,5 ММ МЕНЬШЕ ДИАМЕТРА СТРОПА

РИС.11; РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ВПАДИНАМИ НА 10-15 ММ БОЛЬШЕ РАССТОЯНИЯ МЕЖДУ СТРОПАМИ

РИС.11; РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ВПАДИНАМИ НА 10-15 ММ БОЛЬШЕ РАССТОЯНИЯ МЕЖДУ СТРОПАМИ

Чтобы придать гамаку рабочее положение, наденьте петли на поперечины и зафиксируйте их на продольных стропах. Чтобы ввести строп в паз, сильно растяните шнур, соединяющий петли (рис. 12). Гамак как угодно складывают, помещают в любое удобное место, а поперечины укладывают в чехол.

РИС.12; ЧТОБЫ ВВЕСТИ СТРОП В ПАЗ, СИЛЬНО РАСТЯНИТЕ ШНУР, СОЕДИНЯЮЩИЙ ПЕТЛИ

РИС.12; ЧТОБЫ ВВЕСТИ СТРОП В ПАЗ, СИЛЬНО РАСТЯНИТЕ ШНУР, СОЕДИНЯЮЩИЙ ПЕТЛИ

При избытке шнура можно связать сетку для стационарного гамака, не используя челнок. Для полотна размером 90х200 см нарежьте 40 отрезков шнура длиной по 6 метров. Сложите шнуры вместе, выровняйте концы и туго обвяжите прочной ниткой или шпагатом на расстоянии 10-15 см от края. Полученный «пучок» подвесьте на гвоздь, вбитый в стену на высоте около 2,5 метра от пола (рис. 13).

РИС.13

РИС.13

Свяжите шнуры попарно так, чтобы все узлы находились на расстоянии 1,4 м от перевязанного места. Обеспечьте одинаковое расстояние от всех узлов до перевязанного места, не стараясь точно выдержать размер в 1,4 м. Второй ряд узлов выполняйте с шаблоном (рис. 14).

РИС.14

РИС.14

Технология вязки сетки полотна понятна из рис. 15. Используйте для шаблона полоску фанеры толщиной около 4 мм. В этом случае понадобится помощник, который поддержит шаблон при завязывании крайних узлов. Несмотря на кажущуюся простоту, этот способ куда менее производителен по сравнению с вязкой челноком. При завязывании каждого узла придется всякий раз протаскивать сквозь петлю длинный «хвост». Особенно утомительно завязывать узлы вначале, когда велика длина шнуров. К тому же крученые шнуры будут сплетаться друг с другом, вынуждая тратить время на их распутывание.

РИС.15; ПРИ ЗАТЯГИВАНИИ УЗЛА ПОДВЕДИТЕ ЕГО КАК МОЖНО БЛИЖЕ К ШАБЛОНУ

РИС.15; ПРИ ЗАТЯГИВАНИИ УЗЛА ПОДВЕДИТЕ ЕГО КАК МОЖНО БЛИЖЕ К ШАБЛОНУ

Иной конструкции окажутся и поперечины (рис. 16).

РИС.16; ДИАМЕТР КРАЙНИХ ОТВЕРСТИЙ РАВЕН ТОЛЩИНЕ СТРОП. В ОСТАЛЬНЫЕ ОТВЕРСТИЯ СЛОЖЕННЫЙ ВТРОЕ ШНУР (ИЗ КОТОРОГО СВЯЗАНА СЕТКА) ДОЛЖЕН ВХОДИТЬ ДОВОЛЬНО ПЛОТНО

РИС.16; ДИАМЕТР КРАЙНИХ ОТВЕРСТИЙ РАВЕН ТОЛЩИНЕ СТРОП.
В ОСТАЛЬНЫЕ ОТВЕРСТИЯ СЛОЖЕННЫЙ ВТРОЕ ШНУР (ИЗ КОТОРОГО СВЯЗАНА СЕТКА) ДОЛЖЕН ВХОДИТЬ ДОВОЛЬНО ПЛОТНО

Сборку гамака выполняйте по рис. 17.

РИС.17; ПРИ ЗАВЯЗЫВАНИИ ЭТИХ УЗЛОВ ДОБЕЙТЕСЬ ОДИНАКОВОГО НАТЯЖЕНИЯ СТРОП, ВСЕХ ШНУРОВ И СИММЕТРИИ ПОЛУЧЕННОГО «ТРЕУГОЛЬНИКА»

РИС.17; ПРИ ЗАВЯЗЫВАНИИ ЭТИХ УЗЛОВ ДОБЕЙТЕСЬ ОДИНАКОВОГО НАТЯЖЕНИЯ СТРОП, ВСЕХ ШНУРОВ И СИММЕТРИИ ПОЛУЧЕННОГО «ТРЕУГОЛЬНИКА»

При связывании шнуров вместе обеспечьте им одинаковое натяжение. Чтобы отдельные части полученной «мощной» петли не спутывались одна с другой, оплетите их тем же шнуром, из которого связана сетка (рис. 18).

РИС.18; ПРИЖМИТЕ ВИТКИ КАК МОЖНО БЛИЖЕ ОДИН К ДРУГОМУ

РИС.18; ПРИЖМИТЕ ВИТКИ КАК МОЖНО БЛИЖЕ ОДИН К ДРУГОМУ

При использовании прочной ткани — грубого льняного полотна, брезента или ненужного покрывала можно обойтись без сетки. Тогда выкройте и сшейте ложе, закрепите его на поперечинах и стропах по рис. 19. Гамак можно сделать разборным и использовать полотно как подстилку во время привала и еды.

РИС.19; ШВЫ ВЫПОЛНИТЕ НА ШВЕЙНОЙ МАШИНЕ НИТКАМИ №№ 20-30. ДЛИНА СТЕЖКОВ 3-4 ММ

РИС.19; ШВЫ ВЫПОЛНИТЕ НА ШВЕЙНОЙ МАШИНЕ НИТКАМИ №№ 20-30. ДЛИНА СТЕЖКОВ 3-4 ММ

Когда гамак привязан так, что почти не провисает, усилия натяжения могут оказаться значительными. Если расстояние между опорами около 4 м, а вес лежащего человека 80 кг, прогиб гамака будет равен 40 см, усилия же натяжения в каждой веревке составят около 200 кг. А если гамак провиснет только на 10 см, усилия возрастут до 800 кг.

Поэтому, выбирая место для гамака, прежде всего оцените надежность опор. Привязывая веревку к деревьям на 1,5 м от земли, выбирайте стволы по толщине не менее 15-20 см. В саду, при отсутствии нужных деревьев, используйте для опор гамака деревянные или металлические столбики, вкопанные на глубину не менее 1 м. Для закрепления веревки оберните ствол или столб 3-4 раза и завяжите узел (рис. 20).

РИС.20; УЗЕЛ НЕ ПОЗВОЛИТ ВИТКАМ СВАЛИТЬСЯ ВНИЗ

РИС.20; УЗЕЛ НЕ ПОЗВОЛИТ ВИТКАМ СВАЛИТЬСЯ ВНИЗ

Витки надежно удержат даже очень скользкую, например капроновую, веревку за счет силы трения. Завяжите узел для того, чтобы витки не спадали вниз. Так же поступают при швартовке кораблей, закрепляя канаты «восьмеркой» вокруг опор — кнехтов.
Gamak 20(b)

 

Поделись с друзьями

 

Печь для обогрева теплицы

Весенние заботы у садоводов начинаются с зимы. Многие уже сейчас задумываются: как обогреть теплицу? Электричество дорого, да и не везде оно есть, а печурки типа «буржуек» требуют много дров и постоянного присмотра. Я предлагаю конструкцию печи, которая не требует обязательного неотлучного присутствия хозяина и работает на доступном и недорогом топливе — древесных опилках.

Устройство печи показано на рисунке. Вот несколько дополнительных указаний по ее использованию: печь изготовляется из обычной черной жести (как и «буржуйка»); у нее два дна — в верхнем, по центру, делается отверстие с закраинами, в которое при заполнении печки опилками вставляется конусная труба; установив трубу-конус, в печь засыпают опилки, очень плотно их утрамбовывая, до верхнего уровня дымовой трубы; наполнив печь опилками, вынимают конус и закрывают крышку; в нижней части раскладывают дрова и поджигают их.
Obogrev teplicy
Пламя и горячий дым, проходя через канал в опилках (образовавшийся после того, как вы вытащили конус), зажигают опилки, и они начинают тлеть, отдавая ровное тепло в течение 8—10 часов. Никаких дров подкладывать больше не надо. Тление происходит без пламени, равномерно. Убедились, что опилки начали тлеть, и можете идти спокойно спать.

 

Поделись с друзьями

 

Открытый очаг на даче

Завораживающая магия открытого пламени роднит и объединяет собравшихся у огня людей. И в этом смысле на дачном участке ни мангал, ни благоустроенная летняя кухня не смогут сравниться с простым костром, возле которого с удовольствием посидят и молодежь, и родители, да и соседи придут на вечерний огонек. Разговоры, шутки, негромкие задушевные песни…
Kostrishce 1
Но огонь рядом с жилищем требует повышенной осторожности. Поэтому, отведите на своем участке для костра определенное место и соответствующим образом оборудуйте его. В нашем случае получился удобный стол вокруг кострища, за которым приятно посидеть, попить душистого чая.

Для безопасности и удобства сделайте следующее. Прежде всего на выделенном пятачке снимите дерновой слой — получится углубление, края которого обвалованы снятым дерном. В центре уложите небольшую бетонную плиту, и на ней соорудите из кирпича на цементном растворе то, что потом назовем столом-кострищем. Надо также предусмотреть канал-поддувало, который пойдет от одной из стенок стола к колосниковой решетке кострища. Стенки и под у кострища футеруется огнеупорным кирпичем на глиняном растворе. В углах по диагонали вмонтируем две металлические стойки-«елочки», соединенные между собой горизонтальной металлической штангой — для подвешивания чайника или котелка. По окончании кладки поверхность кирпичного стола оштукатурьте и выровняйте цементным раствором.
Kostrishce 2
Как на любом столе, на нашем помещается все, что необходимо для чаепития. Размеры его вполне удовлетворительные — 1,5×1,5 м. В стенках стола предусмотрены ниши, где можно хранить все необходимое для разжигания огня и ухода за столом и кострищем (щепки с берестой, ветошь, совочек и прочее).

Поскольку высота стола небольшая, то посадочными местами вокруг него служат с трех сторон на цементных брусочках бревна. За ними на возвышающейся обваловке пятачка высаживаем кусты смородины и крыжовника, они — неплохая защита от ветра. От дома  кострище неплохо бы отделить плодовыми деревьями, особенно, если расстояние до дома небольшое.

Остается добавить, что пятачок необходимо оборудовать дренажем, чтобы даже после сильного дождя вода быстро сошла и пятачок вновь стал сухим.

Кострище может оказаться не только удобным местом для отдыха, но и позволит решить некоторые хозяйственные проблемы. Есть возможность утилизировать различные отходы и всякий мусор, которые после сжигания превращаются в неплохое удобрение для посадок. Нежелательно только сжигать полиэтиленовые пакеты и пластиковые бутылки: образующаяся зола вредна для растений, да и сам дым не менее ядовит.

Приятного Вам отдыха!

 

Поделись с друзьями

 

Печь с накопителем тепла

Делается все довольно быстро и просто. На чугунную печь ставят резервуар с
Nakopitel tepla

Печь с накопителем тепла: 1-стенка резервуара; 2-крышка; 3-песок в накопителе: 4-теплопроводящие алюминиевые (медные, латунные) пластинки; 5-дно накопителя; 6-печь

крышкой, выполненный оцинкованной жести, лишь дно его сделано из мягкого алюминия. Резервуар наполняют обычным речным песком, который, нагреваясь от печи, долго держит тепло и обогревает помещение. Чтобы тепло от нагретого дна резервуара быстрее проникало в песок, по всему объему резервуара через каждые 3- 4 см установлены теплопроводящие алюминиевые пластинки (если есть возможность — медные, латунные). Загнутыми концами внизу они плотно прилегают (на заклепках) ко дну.

В результате хорошего теплового контакта пластин с дном песок в накопителе нагревается очень быстро. Стык дна с резервуаром уплотнен асбестовой тканью и укреплен заклепками.

Помещение начинает нагреваться практически сразу же, как затопили печь, а песок создает резерв тепла, которое отдает как во время топки, так и после прекращения горения.

 

Поделись с друзьями

 

Летний душ с горячей водой в любое время

Многие жители села и садоводы имеют на своих участках душ. Как правило, это небольшая отдельно стоящая закрытая постройка с баком на крыше. Из него самотеком по трубе к душевой сетке поступает холодная вода. Конечно, в жаркий летний день приятно освежиться под прохладными струями, но весной или осенью, когда на улице свежо, далеко не каждый решится на такие водные процедуры.

Увеличить «купальный сезон» поможет простейшее устройство — водонагреватель. Его можно смонтировать даже на готовой душевой установке.

Прежде всего необходимо изменить схему подачи воды: вывести трубы за пределы душевой кабины, так как нагреватель с теплообменником располагаются на полочке, закрепленной на наружной стороне боковой стенки сооружения. В качестве нагревателя используется обычная паяльная лампа. Ее устанавливают на полочку так, чтобы камера сгорания входила в змеевик теплообменника. Изменяя интенсивность горения и подачу воды, можно регулировать температуру струй. Кроме того, применение паяльной лампы сводит всю подготовку установки к работе к 1-2 мин.

Из резервуара, расположенного на крыше душевой кабины, вода подается по стальным трубам ؽ″. Выходной патрубок снабжают запорным вентилем, который служит для полного отключения системы во время монтажа теплообменника. Еще один вентиль находится непосредственно в кабине, перед душевой сеткой. С его помощью регулируют подачу воды.
Letnij dush 1
Рис. 1. Душевая кабина с устройством подогрева воды: 1 — резервуар с водой, 2 — выходной патрубок, 3 — запорный вентиль, 4 — теплообменник, 5 — паяльная лампа, 6 — сетка душа, 7 — вентиль душапо.

Самый сложный элемент системы — теплообменник, состоящий из змеевика и кожуха. Змеевик изготавливается из стальной трубы ؽ″, свитой в спираль из трех витков. Внешне он похож на толстую сжатую пружину. Чтобы витки были одинаковыми, удобно тонкую трубу наматывать на более толстую — Ø1½″. Готовый змеевик вставляют в кожух (отрезок трубы) и фиксируют сваркой. Свободные концы загибают вверх и подсоединяют к основному водопроводу на муфтах. Такое соединение очень удобно, так как оно позволяет снимать теплообменник на зиму, чтобы не лопнули трубы.

Возможен и другой вариант системы подогрева — с несколько увеличенным теплообменником, дающим возможность нагреть воду до более высоких температур. Но в этом случае при пользовании необходимо обеспечить добавление холодной воды. Для этого резервуар оснащают дополнительным выходным патрубком, соединенным со смесителем, к которому подключают и трубу от теплообменника. Высокая температура горячей воды и наличие смесителя значительно упрощают регулировку установки.
Letnij dush 2
Рис. 2. Схема системы подогрева воды (А — вариант устройства без смесителя, Б — со смесителем): 1 — емкость с холодной водой, 2 — выходной патрубок, 3 — запорный вентиль, 4 — соединительные муфты, 5 — кожух (перфорированная труба), 6 — змеевик теплообменника, 7 — паяльная лампа, 8 — душевой патрубок, 9 — сетка душа, 10 — вентиль душа, 11 — вентиль холодной воды, 12 — вентиль горячей воды, 13 — смеситель

По всей конструкции увеличенный теплообменник отличается от предыдущего шестивитковым змеевиком и соответственно удлиненным кожухом. Смеситель лучше использовать стандартный, такой, как в ванных комнатах городских квартир. Правда, в небольших доделках он все же нуждается: необходимо снять гибкий шланг душа, а отверстие заглушить пробкой и вместо крана установить короткий патрубок с душевой сеткой. Если стандартный смеситель невозможно достать, придется использовать самодельный, который удастся изготовить из трех обрезков труб ؽ″ и одного — Ø1½″.

А вот несколько приспособлений, которые помогут эффективнее использовать душевую установку (рис. 3).

Летний душ можно соорудить с поплавковым заборником (рис. 3, а). При такой конструкции используется вода только верхнего, прогретого солнцем слоя.
Prisposoblenija dlia gusha
Рис. 3. Приспособления для летних душей: 1 — душ с поплавком; 2 — душ с ножной педалью; 3 — душ с отдельным солнечным нагревателем

Для экономного расходования воды летний душ оборудуют краном с приводом от ножной педали (рис. 3, б). Леску от педали, переброшенную через блок, присоединяют к крану с углом открытия 90° и к оттяжной пружине.

Можно усовершенствовать схему подсоединения нагревателя к баку (рис. 3, в). В результате вода будет прогреваться солнцем равномерно и ее циркуляция не нарушится при понижении уровня.

Если продолжить тему душа с отдельным солнечным нагревателем (рис. 3, в), то следует добавить, что отдельный солнечный нагреватель хорош лишь тогда, когда светит солнышко. Стоит только тучам закрыть солнце, как вода в бачке остывает.

Некоторые наши умельцы модифицировали всем известную конструкцию летнего душа, и вот, что из этого получилось (рис. 4).

Вода из бака (может быть бочка, выкрашенная в черный цвет) попадает сначала в специальный ящик — водонагреватель, установленный на поворотной подставке, а уж потом идет в душ. Обычное крановое устройство (смеситель) позволяет смешивать холодную воду, поступающую прямо из бака, с нагретой (рис. 4, б).

Конструкция самого водонагревателя показана на рис. 4, а. В деревянном ящике 5, закрытом тремя оконными стеклами 4 (расстояние между ними 20÷25 мм), на брусках-подкладках 1 укреплен изготовленный из листового железа 100-литровый бак 7. Его размеры 1000×500×200 мм. Бак окрашен в черный цвет. Штуцера 6 и 8, сделанные из металлической трубки Ø 14 и 16 мм, расположенные по диагонали вплотную к прилегающим стенкам бака и приварены к дну.
Vodonagrevatel 2

Рис. 4, а. Водонагреватель

Штуцер 8 входит в бак на глубину 10 — 12 мм, чтоб не было воздушного мешка, а штуцер 6 — на 5 — 7 мм. Между стенками ящика и баком размещен теплоизоляционный слой 2 толщиной 35 — 40 мм (стекловата, полистирол, пористый картон, войлок). Этот слой прикрывается деревянной ступенчатой рамкой 3, прибитой к боковым стенкам ящика. На ее ступеньки укладываются и крепятся замазкой стекла. Изготовив нагреватель, проверьте, нет ли в нем щелей и перекосов, в которые могла бы просачиваться вода.

А как укрепить нагреватель и дать ему поворачиваться ? Способ крепления показан на рис. 4, в. Нагреватель с обеих сторон сжат стальными полосами 4, которые сидят на круглой оси 3 диаметром Ø 10 — 12 мм.
Vodonagrevatel 1

Рис. 4, б. Общий вид установки         Рис. 4, в. Крепление и поворотное устройство

Опорой оси служит полочка уголка 2 (40×40 мм), укрепленного откосами 1. Поперечина 6, соединенная с нагревателем уголками 5, позволяет регулировать его наклон. Тяжесть нагревателя принимает вертикальная труба 10, которая входит в трубу 8 и упирается в болт 9. С поперечиной 6 труба 10 соединяется стяжкой 7.

Модифицированная душевая выглядит как-то так (рис. 4, б). Сделайте себе такую же, и вы не будете жалеть о затраченном времени.

Если еще, в добавок, объединить две схемы в одну (изображенные на рис. 1 и на рис. 4), то вам никогда не придется с намыленной головой глядеть тоскливо на небо, ожидая, когда же спрятавшееся  солнышко вновь появится из-за туч.

 

Поделись с друзьями

 

Устройство для получения «живой» и «мертвой» воды

Устройство для получения «живой» воды

Авторство в этой теме — дело весьма сомнительное, поскольку этот принцип известен очень давно. Установка имеет многоцелевое назначение от собственного оздоровления и лечения ран, до проращивания семян и ускорения роста растений.

На самом деле замечено, что если живой водой (анолитом) поливать зимой растения, то они начинают цвести. Ранки обработанные мертвой водой (католитом) заживляются быстрее. В плане оздоровления собственного организма можно сказать только одно: дело это сугубо индивидуальное и добровольное. Статей по поводу применения воды, разбитой на фракции, опубликовано очень много — при желании Вы их без труда найдете на бескрайних просторах Рунета.

Собрать это устройство можно без какой-либо предварительной подготовки из вполне подручных средств, найденных не выходя из дома.

Главные детали — электроды. В изготовлении особых сложностей не имеют. Единственное что обязательно нужно отметить — материал из которого они изготовлены должен быть только пищевой нержавеющей сталью. Техническая, как сами понимаете, для такой установки не пойдет.
Zivaja voda 1

Рис. 1. Г-образная пластина. Вид прямо, сбоку и сверху

Как видно из рисунка — ничего сложного нет, две Г-образные платины с отверстием для крепежа и контакта. Одна пластина имеет такой своеобразный пропил — при отгибании под углом среднего выступа, он является крючком для подвешивания мешочка. На второй пластине делать такой крепежный пропил не обязательно.

Следующей деталью для изготовления является пластина жесткости. Она предназначена для того, что бы во время работы устройства не произошло касания электродов каким-либо образом между собой. 220 V в воде, сами понимаете вещь неприятная. Изготовить пластину можно из текстолита.
Zivaja voda 2

Рис. 2. Пластина жесткости

При применении в качестве несущей конструкции обычной полиэтиленовой крышки для банки эта пластинка лишней отнюдь не будет, так как при работе устройства наблюдается небольшой, хотя и почти неощутимый, нагрев, а, как ведет себя подогретый полиэтилен, Вам известно. Так что, на всякий случай —  не помешает.

Следующей деталью является мешочек для сбора католита. Вот тут уж без женских рук точно будет тяжеловато. Материал для мешка — тонкий брезент. Вполне может пригодиться брезент от противогазной сумки. Критерий отбора — тяжелое продувание воздуха через него. Синтетические материалы лучше не применять — какую они гадость выделят при работе устройства, угадать трудно.

Когда эти компоненты будут готовы, можно приниматься за крышку. Самая обычная крышка для банки. В ней нужно проделать 3 отверстия: 2 крепежные и одно —  газоотводное.
Zivaja voda 3
При работе устройства, около пластин заметно выделение газа. Видимо обработка идет по типу слабого гидролиза, соответственно выделение газа — побочный продукт. Это отверстие как раз для выравнивания давления внутри и снаружи банки при закрытой крышке.

Порядок сборки устройства хорошо видно на рисунке приведенном ниже:
Zivaja voda 4

Рис. 4. Сборка устройства

Как видите, ничего сложного. Можно отметить, что гаек на каждом болту должно быть по две. Одна для крепежа электрода, другая для обеспечения надежного контакта. Для контакта применены площадки от диодов типа КД202, зажатые между двумя шайбами, хотя можно использовать и другие контактные соединения.  В качестве диода можно применить любые с рабочим напряжение около 400 V. Единственное условие — подключать его нужно так как показано на рисунке, иначе католит у Вас получится не в мешочке, а вокруг него, т.е. все наоборот. Если применить диод КД202, то крепить к его резьбе можно непосредственно анодную пластину, заметьте —  анодную, т.к. на корпусе у него анод. А катод тогда подключен непосредственно к 220 V.

Лучше всего, конечно,  применить диодный мост. Вам лишь понадобится диодный мостик, рассчитанный на обратное напряжение 500-600 V; кто не знает, может посоветоваться со специалистом. Можно применить отдельные диоды в количестве 4 штук. Понятно, что у двухполупериодного выпрямителя и производительность в два раза больше.

По эксплуатации можно заметить следующее:

— Края мешочка должны находиться немного выше уровня воды, чтобы не произошло смешивания фракций.

— Время экспонирования до легкого нагрева банки. Можно конечно поднять литературу и измерять кислотность католита лакмусовыми бумажками и т.п., но это кажется лишнее. Крепость католита вполне можно определить по запаху.

— Не применяйте воду прямо из-под крана. При содержащемся в ней хлоре, вполне можно предположить, что в католите будет присутствовать HCl, т.е. соляная кислота. Воду нужно отстоять хотя бы 4-5 часов.

Все размеры приведены из расчета на 3-х литровую банку.

Устройство для получения «живой» и «мертвой» воды

Описанный выше метод получения «живой» воды имеет один недостаток. Дело в том, что использовать разделительный мешочек довольно хлопотно. Доставать «живую» воду надо очень осторожно, чтоб не смешать с «мертвой». Это неудобно. Вот еще статья с другим способом получения «живой» и «мертвой» воды.

Суть в следующем. Нужна не одна диэлектрическая емкость для воды, а две. Емкости нужны без горловин, т.е. с прямыми стенками. Ставим емкости рядом с небольшим зазором и наливаем в обе примерно равное количество воды (но не до краев). В одну емкость помещаем анод, в другую катод.

Теперь небольшая тонкость. Нужно изготовить токопроводник для установки между емкостями. Для этого чистый ватный рулончик заворачивается в чистую марлю и обматывается ниткой. Жгут смачивается водой. Все это помещается между банками таким образом, чтобы концы жгута были в обоих банках, т.е. соединяем жидкости банок такой своеобразной перемычкой.
Zivaja voda 5
По этой перемычке и будут перемещаться ионы и накапливаться в разных емкостях. После «разделения» воды достаточно будет только отключить напряжение и убрать «перемычку» — «живая» вода в одной банке, «мертвая» в другой.

В разрыв одного провода, идущего от выпрямительного моста в электрическую сеть нужно включить электролампочку 15…25 Вт на 220 V  (такие маломощны ставят в холодильники, на подсветку швейных машин или в микроволновку). Во-первых, это защитит схему от возможного короткого замыкания (при коротком замыкании в схеме лампочка всего-то будет гореть в полный накал). А во-вторых, она нужна как индикатор конца процесса. Начинаем разделять воду — лампочка горит. Постепенно яркость ее свечения убывает. Когда лампа совсем погаснет, разделение воды можно считать завершенным.

В качестве электродов можно использовать две столовые ложки из нержавеющей стали. В емкости с ложкой, подключенной к минусу, вода становится «живой», а в емкости с положительным электродом – «мертвой».

Оставьте прибор минут на 30 включенным в сеть и увидите, что «мертвая» вода стала желтоватой. Отключите прибор от сети, вытащите ложки и жгут из емкостей и можете пользоваться на здоровье.

Статья не предназначалась для описания того, как использовать полученную воду, этой информации полно в Рунете. Можно лишь сказать, что «мертвая» вода отлично справляется с дезинфекцией различных ран, даже тех, которые давно и упорно гноятся, а «живая» способствует их заживлению. Более подробно об использовании «живой» и «мертвой» воды узнаете на странице Будьте здоровы.

 

Поделись с друзьями

 

Полезные мелочи

Содержание

1. Автоматическая поливка сада
2. Держатель ключей
3. Изготовление материи, предохраняющей лед от таяния
4. Необычная скамейка
5. Резка покрышки
6. Гвоздь в неудобном месте
7. Французский способ стирки белого белья
8. Поджигаем сырые дрова
9. Самый эффективный способ защиты посевов от медведки
10. Простейший чехол для топора
11. Хранилище над головой
12. Прокладывание провода в трубах
13. Неоплывающие свечи
14. Каруселька-хранилище
15. Снятие тугого кольца с пальца
16. Избавление от скрипа половиц
17. Практичные советы по стирке различных вещей
18. Способ избавиться от пятен жира на одежде
19. Приспособление для пилки дров
20. Как сделать так, чтобы ноги не скользили на ступеньках дачного крыльца
21. Как ликвидировать на скорую руку протечки в пластмассовых сосудах
22. Стремянка-раскладушка
23. Дешевый и практичный способ герметизации металлических водопроводных труб
24. Если треснула подошва
25. Простой способ повесить ковер на бетонной стене без трудоемкого сверления отверстий
26. Как закрепить в трубе втулку, простой и действенный способ
27. Винт-замок
28. Приспособление на лестницу
29. Приспособление для захвата банки при стерилизации
30. Вторая жизнь бытовых предметов
31. Откидная кровать со стульями для малометражки
32. Изготовление строительных блоков без цемента
33. Лейка для труднодоступных мест
34. Дежурное освещение
35. Если на дачном участке отсутствует вода для поливки
36.Семь способов сделать обувь непромокаемой

 

1.Автоматическая поливка сада

Полив сада можно автоматизировать, имея в распоряжении всего лишь бочку и резиновый шланг. В дне бочки пробивают отверстие и через него выводят наружу поливочный шланг. Внутри бочки шланг образует петлю. Как только вода из водопровода заполнит бочку и покроет шланг, он сработает как сифон, и вся вода пойдет на грядки. Периодичность полива определяется временем заполнения бочки.

 

2.Держатель ключей

Простой, но удобный держатель для набора различных гаечных ключей можно сделать из обрезков имеющихся пиломатериалов.
Derzatel kliuchej
Основание — кусок фанеры или ДСП. Опоры с пазами для ключей делают из брусков или толстой фанеры. Выкраивать опоры и вырезать в них пазы надо сразу в паре заготовок, сжав их струбцинами.

 

3.Изготовление материи, предохраняющей лед от таяния

Это изделие очень удобно для пикников, когда  необходимо долго сохранять лед или продукты (например, завернув их в полиэтилен, переложив кусками льда и сверху обернув в данную материю).

Предварительно приготовляют материю определенной величины. Целесообразно пользоваться грубым бумажным полотном, окрашенным в какой-либо светлый цвет (окраску можно произвести самому каким-либо анилиновым красителем).

Материя погружается в раствор (200 г. желатина в 1 л. воды), отжимается, просушивается и снова погружается в раствор (100 г. хромовых квасцов в 500 г. воды). После просушки материя пригодна для употребления. Лед, завернутый в эту материю, сохраняется продолжительное время.

 

4.Необычная скамейка

Вот конструкция садовой скамейки, у которой в дождь и в снег сиденье и спинка остаются сухими. Спинка крепится на петлях, и когда на скамейке никто не сидит, она накрывает сиденье. Достаточно откинуть ее вверх на упоры — и сухая скамейка к вашим услугам. Если скамейка без спинки, то складным (из двух досок на петлях) можно сделать сиденье.
Otkidnaja skamejka 1Otkidnaja skamejka 2
Рис. 1. Варианты скамеек с откидными сиденьями: 1, 2 — петли

Для изготовления подобных скамеек понадобятся доски, обструганные с обеих сторон, и обычный столярный инструмент.

 

5.Резка покрышки

Отрезать кусок от автомобильной покрышки можно с помощью ножовки. Для облегчения работы вложите внутрь покрышки под место распила деревянный кругляк подходящего диаметра.

 

6.Гвоздь в неудобном месте

Чтобы забить гвоздь в неудобном месте, его можно укрепить пластилином. Для удержания мелких гвоздей используйте расческу. Придерживая тонкий гвоздь бельевой прищепкой, сбережете пальцы. В пружинящую планку гвоздь можно вдавить струбциной.

 

7.Французский способ стирки белого белья

Возьмите 2 сосуда ёмкостью не менее 7,5 литра, наполните и нагрейте в каждом из них до кипения по 5 л воды. В кипящую воду одного сосуда опустите 10 г тонко измельчённого хозяйственного мыла, а в другом сосуде растворите 3-5 кристаллов марганцовокислого калия: цвет раствора должен быть красным, а не фиолетовым. Оба раствора смешайте: при этом жидкость примет тёмно-коричневую окраску коллоидного раствора двуокиси марганца.

Размешайте горячую смесь палочкой, вызвав сильное вспенивание, и погрузите в неё 2-3 штуки белья. Все пятна и все виды загрязнений удаляются с тканей, если их выдерживают 6-8 часов (оставить на ночь) в таком растворе. На другой день мокрое бельё вынимают из сосуда, ополаскивают, сушат и гладят. Применение синьки не требуется.

Описанный способ стирки освобождает от тяжёлого физического труда, с которым неизбежно связана стирка белья обычным способом. Бельё при этом не портится.

 

8. Поджигаем сырые дрова

Если дрова в костре или в печке сыроваты и плохо разгораются, посыпьте их щепоткой соли.

 

9. Самый эффективный способ защиты посевов от медведки

Окружите каждый саженец металлическим или пластиковым кольцом (их можно нарезать из пластиковых бутылок) и углубите в грунт на 3- 5 см . Медведка наткнётся на преграду и уйдёт искать более доступный объект.

 

10.Простейший чехол для топора

Простейший чехол на лезвие топора сделать проще простого. Берется кусок резиновой трубки, разрезается вдоль и надевается на лезвие. От соскакивания ее предохраняет кольцо, вырезанное из старой автомобильной камеры.

 

11.Хранилище над головой

Для многих умельцев проблемой является хранение инструментов и приспособлений в маленьких мастерских. Одним из решений является — размещение подобных предметов под потолком.
Hranilishce nad golovoj
Для этого на потолке надо закрепить два параллельных бруска с выборками «четверть», обращенными друг к другу. В паз, образованный выборками, вставляется щит-основание, к которому струбцинами или эксцентриковыми зажимами крепят хранимый инструмент.

 

12. Прокладывание провода в трубах

Ввести электрический провод в квартиру через канал из трубы или металлорукава не так-то просто. Для решения этой проблемы можно воспользоваться пылесосом. Бумажный шарик с ниткой вкладывается в металлорукав и продувается пылесосом до тех пор, пока не покажется с другой стороны. После чего остается привязать провод к нитке и протащить его.

Иногда, нитка может оказаться слишком слабой, чтобы выдержать провод. В таком случае, первоначально, при помощи нитки протягиваем более прочный материалл, например, шпагат; и уже с его помощью вытягиваем электрический провод.

 

13. Неоплывающие свечи

Если вы хотите принять гостей при свечах, перед тем, как зажечь их, обмакните свечи в соленую воду. Они не будут оплывать и будут гореть ровнее и дольше, особенно если положить около фитиля несколько кристалликов соли.

 

14. Каруселька-хранилище

Такая каруселька удобна для хранения небольших ножовочных полотен, пилок для лобзика, сверл и др.
Hranilishce karuselka 2
В основе конструкции несколько отрезков ПВХ-трубок, которые вклеиваются между двумя дисками — основанием (дном) и нижней крышкой. В основании сделаны глухие цекованные отверстия, а в нижней и верхней крышках — сквозные отверстия по диаметру ПВХ-трубок. Верхняя крышка подвижно закреплена на нижней при помощи болтика и гайки.

Отсортированные по типам и размерам полотна, пилки, сверла помещают в трубки. Чтобы достать необходимый инструмент, достаточно совместить отверстие в верхней крышке (путем ее поворота) с соответствующим отверстием в нижней крышке.

Для удобства в ПВХ-трубках прорезаны небольшие окна, позволяющие видеть, что находится внутри.
Hranilishce karuselka 1
Их можно сделать вручную ножовкой или на стационарной циркулярке с применением продольного и поперечного упоров.

 

15. Снятие тугого кольца с пальца

Напоминаем об одном старинном способе, с помощью которого довольно просто снять с пальца туго сидящее кольцо. Под кольцо подсуньте нитку и наматывайте ее на палец плотно виток за витком, начиная от кольца, через сустав до середины пальца. Затем, взявшись за конец, просунутый под кольцо, начинайте сматывать нитку. Кольцо легко сойдет с пальца.

 

16.  Избавление от скрипа половиц

Определив по гвоздям место прохождения лаги под настилом пола, в настиле и лаге сверлятся два отверстия. В одно ввинчивается болт, в другое заливается твердеющая смесь (бетон, смесь эпоксидной смолы с опилками и т. д.). После затвердения болт вывинчивается, и во второе отверстие также заливается смесь. Окончательно оба отверстия забивают деревянными пробками, шпаклюют и закрашивают.

 

17. Практичные советы по стирке различных вещей

Как проверить перед стиркой, линяет ли шерстяное платье или кофта? Выдерните с изнанки нитку, опустите ее в горячую мыльную воду, заверните в белую тряпочку и высушите. Если на тряпочке не останется следов, стирайте смело. Для линяющих вещей возьмите чуть теплую воду и добавьте в нее немного уксуса.

Шерстяную вещь лучше стирать, вывернув наизнанку, да и сушить следует так же, чтобы не выцветала.

Чтобы шерстяные трикотажные вещи меньше садились, стирайте и полощите их в воде с одинаковой температурой. Стирайте их быстрее и не оставляйте в воде даже на несколько лишних минут.

Белье будет приятно пахнуть, если в воду для кипячения положить остатки туалетного мыла.

При стирке кружевных и тюлевых занавесок кремового цвета вместо синьки воспользуйтесь настоем чая или кофе, процеженного через марлю.

Белые шерстяные и синтетические вещи неплохо отбеливаются слабым раствором 3%-ной перекиси водорода (3 г перекиси на 1 литр воды).

Белье лучше отбеливается, если при кипячении добавить нашатырный спирт из расчета 1 столовая ложка на ведро воды.

Симптоматическое применение отбеливающих средств снижает прочность ткани, поэтому пользоваться ими лучше не чаще чем через 3 — 4 стирки. После отбеливания белье особенно тщательно прополощите.

Чтобы махровые полотенца и халаты были пушистыми, подержите их после стирки в подсоленной воде и не гладьте.

Сильно загрязненные занавески легче отстираются, если их намочить на ночь в слегка подсоленной воде (2 столовые ложки поваренной соли на ведро воды).

Чтобы освежить черные кружева, подержите их несколько часов в смеси воды и уксуса, а затем ополосните.

Ложка нашатырного спирта, добавленная в воду при стирке шерстяных вещей, сохраняет их эластичность.

При ополаскивании шелковых вещей добавьте в воду 1 — 2 столовые ложки уксуса, и тогда вещь сохранит первоначальный блеск.

Хлопчатобумажные ткани (ситец, сатин сине-голубых тонов), а также темный шелк после стирки можно освежить и придать им блеск, прополоскав в очень теплой соленой воде (3 столовые ложки соли на 5 литров воды).

Чтобы шелк и замша стали мягкими, прополощите их в воде с уксусом (3 столовые ложки уксуса на 1 литр воды).

Перед тем как стирать кружевные изделия, пришейте их крупными стежками к куску белой ткани. Так они лучше сохраняют форму и легко будут гладиться.

Если вы собираетесь сушить выстиранное белье на морозе, добавьте в воду для полоскания немного уксуса. Белье приобретет приятный блеск, а главное, не примерзнет к веревке. Можно и саму веревку протереть тряпочкой, смоченной в теплом растворе питьевой соды или соли.

Чтобы при стирке шерстяных вязаных вещей на них не оставалось следов от прищепок, пропустите в рукава свитера или кофты полотенце и прищепками прикрепите его в трех местах — по бокам и в середине. Но лучше такие вещи сушить расправленными, разложив их на полотенце.

Если мужская рубашка сильно загрязнилась, можно с вечера сначала потереть тальком воротник и манжеты, а потом насыпать толстый слой талька на эти места и оставить до утра. Рубашка легко отстирается.

Белые носки, гольфы легче отстираются, если их предварительно замочить на 1-2 ч в воде, в которую добавлены 1 — 2 столовые ложки борной кислоты.

При стирке тюлевых занавесей к раствору синьки добавьте немного молока. От этого занавески станут как новые.

Если вы решили стирать тюлевые занавески в стиральной машине, предварительно зашейте их в мешочек пли обыкновенную наволочку. А чтобы занавески не скрутились в узел, края примётывают к наволочке. Занавески можно не гладить, а сразу повесить мокрыми на место и хорошенько расправить.

Чтобы от одежды в стиральной машине не отрывались пуговицы, одежду предварительно застегивают и выворачивают наизнанку.

Замасленную спецовку стирают так. Измельчают четверть куска хозяйственного мыла, заливают его 1 л кипятка, а затем в остывший раствор добавляют 1/2 л керосина и 1 столовую ложку стиральной соды. Приготовленным раствором тщательно протирают спецовку, плотно сворачивают и оставляют так на ночь или даже на сутки, после чего стирают 2 раза в горячей мыльной воде и несколько раз прополаскивают в теплой воде.

Как стирать нежные кружевные воротнички, манжеты, жабо, чтобы они не порвались? В литровую банку налейте мыльную воду или раствор стирального порошка, положите туда кружева, плотно закройте банку крышкой и несколько минут энергично встряхивайте. Так же полощите их, пока вода не станет чистой. Кружева развешивают или раскладывают на полотенце не отжимая.

 

18. Способ избавиться от пятен жира на одежде

Еще один неплохой способ избавиться от пятен жира на одежде. На свежее пятно достаточно капнуть любым современным средством для мытья посуды.

 

19. Приспособление для пилки дров

Для пилки дров в хозяйстве нужно иметь тяжелые козлы. Обычно их сколачивают без чистовой обработки стоек и перекладин.

Kozly 1

Рис. 1, а. Обыкновенные козлы

Чтобы было легче пилить дрова, козлы делают со средней опорой.  Такая конструкция позволит намного легче пилить даже бензо- или электропилой. Средняя опора  должна быть несколько выше крайних рогов, тогда бревно не зажмет пилу (рис. 1, б).
Kozly 4Kozly 2

 Рис. 1, б. Козлы со средней опорой

Если козлы слишком велики для полена, надо взять две доски и пристроить их на рога так, как показано на рис. 1, в.
Kozly 3

Рис. 1, в. Козлы с дополнительными досками

 

20. Как сделать так, чтобы ноги не скользили на ступеньках дачного крыльца

Чтобы ноги не скользили на ступеньках дачного крыльца или беседки, особенно после дождя, покройте ступеньки краской с добавлением обыкновенного песка (1 часть песка на 4 части краски).

 

21. Как ликвидировать на скорую руку протечки в пластмассовых сосудах

Чтобы ликвидировать на скорую руку протечки в пластмассовых сосудах, нужно залить трещину парафином от горящей свечи. Если не держать сосуды на солнце, герметичность сохраняется достаточно долго.

 

22.Стремянка-раскладушка

Эта складная лестница сделана так, что ее можно приставлять к стене или пользоваться ею как стремянкой. Если собирать яблоки или вишни, то ставят ее как стремянку, а когда нужно залезть на крышу — раскладывают, получается длинная лестница. В сложенном виде она в два раза короче, поэтому ее удобно хранить в подвешенном виде в любом месте.
Stremianka raskladushka

1 — длинная часть лестницы; 2 — короткая часть лестницы; 3 — ось-шпилька; 4 — гайка шпильки; 5 — болты крепления крайней ступени

Конструкция лестницы, в общем, понятна из рисунка. Одна ее половина вращается относительно другой на оси-шпильке. Крайняя ступенька длинной нижней части представляет собой крепкий упор, который удерживает разложенные половинки лестницы в одной плоскости.

Чтобы пользоваться лестницей было удобнее, а при складывании одна часть размещалась внутри другой, ступени на длинной половине делаются накладные, причем самую верхнюю укрепляют болтами. Ступени на короткой верхней половине — врезные.

 

23. Дешевый и практичный способ герметизации металлических водопроводных труб

Уже давно на рынках и в магазинах появилась полиэтиленовая лента, с помощью которой можно было герметизировать водопроводные трубы на стыках. Лента стоит денег, а вот на катушке её совсем немного.

Однако любой полиэтиленовый мешок —  старый, ненужный, дырявый — заменит ее. Намотайте кусок полиэтиленового мешка на резьбу, как наматывали ленту, и соедините стыкуемые детали. Надеюсь, что теперь Вы не будете мучиться с паклей и краской.

 

24. Если треснула подошва

Подошвы из микропористой резины часто трескаются. Наклеивание накладки хорошегоTresnuvshaja podoshva 1 результата в большинстве случаев не дает: ослабленная подошва продолжает промокать, а накладка быстро отрывается. Обувь с еще вполне приличным верхом приходится выбрасывать. Однако есть несложный способ ремонта такой обуви в домашних условиях.

Тщательно очистите трещину от грязи, зачистите внутренние поверхности наждачной шкуркой и обезжирьте бензином или ацетоном. Разделайте кромки трещины, то есть вокруг трещины срежьте края подошвы на ширину 5-7 мм. Глубина разделки должна быть около 1 мм.Tresnuvshaja podoshva 2
Вырежьте из старой велосипедной камеры полоску шириной, равной удвоенной глубине трещины +10÷15 мм. Полоску зачистите, обезжирьте и промажьте резиновым клеем или «Моментом». С одной стороны полоску намажьте по всей поверхности, а с другой — оставьте сухими края на ширину 5-7 мм. Согните подошву так, чтобы трещина раскрылась, смажьте ее внутреннюю поверхность клеем и, не закрывая трещину, дайте клею просохнуть 10-15 минут. После этого аккуратно вставьте в трещину сложенную пополам полоску, распрямите подошву, а оставшиеся снаружи края полоски плотно прижмите к подошве.

Оставьте башмак под грузом на сутки. Опыт показывает, что после такого ремонта башмаки еще достаточно долго служат.
Tresnuvshaja podoshva 3

 

25. Простой способ повесить ковер на бетонной стене без трудоемкого сверления отверстий

Повесить ковер на бетонной стене можно и без трудоемкого сверления отверстий.

Шурупы заменят крючки, продетые в куски плотного текстильного материала, которые просто наклеиваются на хорошо зачищенную и сглаженную поверхность бетона клеем ПВА.

Перед началом этой операции следует аккуратно надрезать и завернуть обои, которые впоследствии приклеиваются на свое место.

К ковру на соответствующем расстоянии пришиваются петельки, которыми и цепляют за крючки.

 

26. Как закрепить в трубе втулку, простой и действенный способ

Закрепить в трубе втулку или бобышку можно сваркой, клепкой, пайкой.

Предлагаю еще один способ соединения, когда нельзя применить ни один из вышеперечисленных. Если деталь, которую надо закрепить в трубе, входит в нее свободно, с зазором, надо подобрать отрезок твердой проволоки, диаметр которой немного больше величины зазора, а твердость ее больше твердости соединяемых деталей. Хороши для этого струны музыкальных инструментов.
Vtulka

Рис. Крепление втулки в трубе с помощью про­волоки

Отрезок проволоки вставляется в зазор между трубой и втулкой, и последняя легкими ударами молотка вгоняется внутрь трубы до необходимой отметки.

Проволока вдавливается в тело деталей и фиксирует их «намертво» (см. рис.)

 

27. Винт-замок

Чтобы сквозняк не сорвал с запоров оконную раму, Vint zamokа также  для еще большего неудобства ворам, дополните окно дополнительным  устройством, состоящим из двух металлических брусков с отверстиями. Закрепите один на оконной коробке, а второй — на раме. В отверстии того бруска, что на раме, необходимо нарезать резьбу, соответствующую винту, который пропускают через первый брусок. Затянув винт, мы надежно зафиксируем окно.

Сейчас дачные воры научились открывать современные пластиковые окна снаружи с помощью специальной пластины, отодвигающей запорный механизм окна. Можно также подвернуть оконную раму при помощи «монтажки».

Если данный винт-замок установить на пластиковое окно, да еще в нескольких местах, то шансы попасть на Вашу территорию без разбития стеклопакета значительно сокращаются.

 

28. Приспособление на лестницу

Когда приходится долго стоять на лестнице или стремянке при выполнении ремонтных работ по дому или возле него, на помощь придет простое приспособление, в виде подмостей, устанавливаемых как показано на рисунке.
Prisposoblenije dlia lestnicy
На площадке подмостей можно поворачиваться, разворачиваться на 180 º, менять положение ног, которые на перекладинах сильно затекают, использовать как полочку впереди себя для расположения инструментов и материалов. Не рекомендуется приспособление делать сильно выступающим, так как будет проблематично на него забираться и слазить.

 

29. Приспособление для захвата банки при стерилизации

Во время осенних заготовок, «закрутки» овощей, фруктов на зиму в момент стерилизации продуктов приходится сливать кипящую воду из банки в кастрюлю. Как правило, хозяйки это делают, охватывая банку тряпкой. Но так не  долго и ошпариться.
Steriliazacija banok
Предлагается приспособление для облегчения и упрощения этой задачи. Из поволоки Ø 6 мм сгибаем две симметричные половинки с таким расчетом, чтобы верхняя часть была в размер горлышка банки, а низ охватывал саму банку. Концы проволочного каркаса расплющиваем, просверливаем отверстия под заклепку, натягиваем резиновые трубки и склепываем.

Такие приспособления можно сделать как для трех-литровых, так и для двух- и полуторалитровых банок. Дел на четверть часа, а польза — значительная.

 

30. Вторая жизнь бытовых предметов

Старые вещи и различные бытовые предметы, отслужившие по своему прямому назначению, при внимательном подходе к ним могут еще послужить в другом качестве и выполнять новые, порой неожиданные функции.
Poleznyje melochi
Так, например, прохудившийся бак, уже намеченный на выброс, на даче или в загородном доме может стать оригинальным настенным хранилищем для всяких мелких предметов — щеток, веников, различного инструмента, — укладываемых внутрь. На него снаружи также можно наматывать поливочный шланг.

 

31. Откидная кровать со стульями для малометражки

На просторах Интернета я нашел идею создания «гарнитура», который с успехом можно применить в небольших дачных комнатах для создания наибольших удобств и простора. Такой вариант гарнитура  можно исполнить и в больших комнатах или гостиных. По назначению его используют только, например, по прибытии гостей или когда их надо расположить на ночевку.
Garnitur 1
Такой гарнитур легко изготовить самому при условии, что у Вас руки растут оттуда, откуда надо, а также имеется в наличии набор инструментов: ножовка, рубанок, стаместка и молоток. Из материалов понадобятся доски, фанера, древесно-стружечная плита, древесно-волокнистая плита. Матрац для кровати можно изготовить из поролона или использовать готовый, промышленного производства.

Такой гарнитур, названный автором «Универсал», имеет определенные преимущества перед обычной мебелью, выпускаемой промышленностью, — в нем  в одном заключается вместительный книжный шкаф, рабочий стол со стульями, тумбочка для различных принадлежностей и просторная двуспальная кровать.
Garnitur 2
Кроме того, в «Универсале» имеются сейф для документов, полочка для различных вещей, отдельный стол-тумбочка с выдвижными ящиками, который служит передней головкой кровати и упором для подушки.

Размеры конструкции позволяют установить ее у любой стенки комнаты, не занимая при этом большую площадь. Габаритные размеры «Универсала» в собранном виде: 2400×1700×250 мм; в разложенном виде (кровать): 1900×1000×650 мм. Понятно, что размеры «гарнитура» можно изменять по своему усмотрению.

Кровать, стол и стулья опускаются и поднимаются вручную и закрепляются с помощью любого простейшего фиксирующего устройства. Ножки кровати и стульев закреплены на шарнирах и всегда занимают вертикальное положение.
Garnitur 3
Здесь показана только идея. Отдельные детали можно изготавливать по своему усмотрению, например, применить пружину для более мягкого подъема и опускания кровати, использовать электродвигатель в качестве привода для подъема и опускания, обтянуть стулья материей или оставить древесно-стружечную плиту «голой» и т.д.

 

32. Изготовление строительных блоков без цемента

Блоки изготавливаются без цемента, на основе веществ, которые при определенных условиях образуют цементирующий состав, превосходящий по прочности цемент. Основной компонент — жидкое стекло. Жидкое стекло широко применяется в быту.

Компоненты смеси в весовых частях:

Песок — 20;    Жидкое стекло — 15;    Мел — 4;    Известь гашенная — 3;     Каолин — 2.

Песок берут речной, мелкий. Предварительно его просеивают, добавляют молотый мел и тщательно перемешивают. Затем добавляют гашенную известь и каолин. Затем добавляют жидкое стекло и перемешивают до однородной тестообразной массы.

Формирование блоков: размеры блоков Вы можете выбрать сами. Для изготовления формы обычно служит дерево, но можно применять и другие материалы, форму можно сделать разнообразной. Перед заливкой массы внутренние поверхности формы желательно смочить. Блоки можно изготавливать разноцветные с добавлением красителя. Добавляют: цветной мел, порошок от размола красных кирпичей. Одним из компонентов является каолин — это минеральное вещество широко применяется при производстве бумаги, фарфора и т.д. Каолин — это белый порошок, вместо него можно добавить молотый кирпич.

Данный тестообразный состав может быть применен в качестве раствора для соединения блоков в процессе строительства. Одним из существенных преимуществ данной технологии является высокая прочность блоков и возможность изготовления блоков с различными наполнителями (керамзит, опилки, шлак и т.д.). Возможно изготовление блоков любой формы и размеров, армированных плит. Изготовление можно организовать прямо на месте строительства.

 

33. Лейка для труднодоступных мест

Для тех, кто выращивает рассаду в отдельных стаканчиках или коробочках, по мере роста растений полив становится затруднителен. Чтобы облегчить эту работу, можно  сделать простое приспособление, которое и предлагается.
Leika
Для этого нам потребуется старая знакомая — пластиковая бутылка, удобнее всего объемом 1,5 — 2 л. В нее через пробку вставляется металлическая изогнутая трубка, как показано на рисунке. Конец ее должен быть изогнут так, чтоб доходил до дна, но не по центру, а ближе к стенке. Наружный конец трубки делается длинным, равным ширине подоконника или рассадной полки, или руководствуясь другими соображениями. Таким образом, можно свободно полить от крайнего до дальнего стаканчика, и даже в тех местах, куда совсем не проходит рука.

И подсказка по изготовлению. Чтобы избежать сплющивания трубки при сгибании, достаточно с одного конца ее заткнуть, например, пластилином, заполнить водой,  и выставить на мороз. Поставить так, чтобы вода не выливалась. После замерзания быстро согнуть. Лед не даст трубке сплющиться. Удобная лейка готова, при сжимании бутылки будет вытекать нужное количество воды.

 

34. Дежурное освещение

Эта статья для тех, кто хоть немного знаком с электричеством.

Конечно, с появлением датчиков движения и всевозможных энергосберегающих ламп этот материал со временем может потерять актуальность. Но, что касается датчика движения и работающей с ним в паре лампочки, то из опыта знаю, что не всегда по времени хватает временной настройки датчика. Бывает очень неприятно, когда лампочка гаснет в самый неподходящий момент, тогда приходится двигать рукой или двигаться самому, чтоб она загорелась еще раз на определенное время.
Dezurnoje osveshcenije
Из приведенной схемы видно, что диод Д226 (можно взять любой схожий по параметрам) подключен последовательно с лампой накаливания, полярность подключения не имеет значения. Принцип работы прост, диод срезает полпериода частоты, уменьшая тем самым потребление энергии. На схеме показан двойной выключатель, позволяющий из дежурного режима перейти к полному освещению. Можно установить только одиночный выключатель.

Как известно, лампы дежурного освещения чаще всего перегорают по ночам, когда в сети повышается напряжение. Наша же лампочка горит в пол-накала и ей это не «грозит». Правда, свет лампы приобретает заметное мерцание, к тому же 100-ваттная лампочка будет светить, как в 50 Ватт. Но это — дежурное освещение. Его должно быть достаточно, чтобы дойти до какого-то определенного места, открыть дверной замок, срочно найти какой-либо предмет или осветить необходимую постройку. Читать, конечно, при таком освещении Вы не сможете.

Тем не менее Вы надолго забудете  о замене перегорающих ламп накаливания (я свою не менял уже 7 лет; горит она у меня, правда, только по ночам и только в дежурном режиме).

 

35. Если на дачном участке отсутствует вода для поливки

Если на дачном участке нет воды для поливки, то надо сберегать ту влагу, которая уже есть в почве.

Как это делается на практике? Прежде всего поддержанием верхнего слоя почвы в постоянно рыхлом состоянии и мульчированием ее поверхности различными малотеплопроводными материалами: древесными опилками, сухой травой, соломой, кусками толя, шифера и пр. Размер обрабатываемой площадки для кустов, саженцев и молодых деревьев (высотой до 5- 6 м ) должен быть 2×2 м. Для более высоких и мощных деревьев эта площадка увеличивается до размера 3×3 м.

Даже малоопытный дачник знает, что мульчирование почвы улучшает ее водно-воздушный режим и потому полезно абсолютно для всех растений, как однолетних, так и многолетних.

Кроме того, для индивидуального садоводства и огородничества наиболее полезен теплоотводящий экран из полиэтиленовой пленки, покрытой слоем почвы толщиной 3- 5 см. Ни цвет, ни толщина пленки роли не играют, просто новая, более плотная пленка прослужит дольше. Особенно если положить двойную. При этом надо помнить, что закрывать пленкой сплошь весь участок без просветов нельзя: почва будет задыхаться.

Прозрачная пленка, просто постеленная на почву, даст парниковый эффект. Это ловушка для тепла. Засыпав пленку слоем почвы, мы получим противоположный эффект: все тепло поглощает и усиленно излучает покровный слой почвы. Пленка же тепло в глубь почвы пропускает плохо. Это тоже ловушка, но не для тепла, а для парообразной влаги.

Перед тем, как расстелить пленку, почву нужно перекопать на штык лопаты, перемешав с двух-трехлетней дозой органических и минеральных удобрений, и хорошенько выровнять граблями.

Затем настилают пленку кусками 2×2 м под деревьями сплошным полотном, делая прорези для стволов около кустарников или винограда. Отступив 10 см от краев пленки, роют канавки шириной и глубиной 1-2 штыка лопаты, а вынимаемую землю используют, чтобы засыпать пленку. Внутренняя стенка канавки должна быть по возможности вертикальной и неуплотненной — через нее под пленку и будет засасываться пар. Такое устройство сразу же начнет работать, поэтому делать его можно в любое время года, если земля не промерзла.

На зиму пленка не убирается. Осадки собираются и поглощаются почвой в канавках. Зимне-весеннему увлажнению почвы пленка не препятствует. Весной нужно осмотреть, оправить и слегка разрыхлить покровный слой почвы.

Грядки могут быть любой длины. Располагать их можно параллельно друг другу, оставляя промежутки для канавок.

При посадке покровный слой почвы разгребался, делалась прорезь в пленке. Корни помещались под пленку. Высота помидоров к августу достигала в среднем 60- 70 см , а созревание плодов началось в июле. Кусты успешно пережили трех-пятимесячную засуху и очень высокие температуры порядка 37-40 градусов. При таком жестком режиме помидоры мельчают, хотя и имеют хорошие вкусовые качества. Если же жара не превышает 35 градусов, помидоры развиваются нормально.

По аналогии с помидорами можно выращивать под пленкой баклажаны, перец и другие овощи, кроме корнеплодов.

На следующий год эти же гряды можно использовать без перекопки, лишь убрать прошлогоднюю ботву. Сажать можно в старые посадочные места. Если мелкие плоды вас не устраивают, то можно произвести полив в канавки. Вода в этом случае будет вся затянута под пленку, а для полива ее потребуется в три-пять раз меньше, да и поливы должны быть нечастыми. Если же засухи будут кратковременными — две-четыре недели, — то полив не потребуется совсем.

В условиях самой жестокой жары в почве под пленкой устанавливается очень ровный, хотя и довольно жесткий режим влажности: 10-14 % (по весу). Суточные колебания температуры сокращаются втрое, что благоприятствует бурному развитию полезного почвенного населения, которое усиленно рыхлит почву. Почва под всеми видами мульчи успешно сохраняет свою рыхлость и пористость и в перекопках не нуждается.
В случаях же затяжных дождей летом все же нужно, видимо, предусмотреть возможный спуск воды по канавкам, не допускать затопления пленки сверху. Иначе корни могут задохнуться и загнить.

Если пленка окажется работоспособной через 3-4 года, то канавки можно будет использовать для внесения удобрений: к ним уже подойдут активные корни. Сами канавки лучше прикрывать сухой травой после прополки участка.

 

36. Семь способов сделать обувь непромокаемой

•  В бензине растворите до насыщения желтый пчелиный воск, нагрейте раствор в водяной бане и добавьте 1/10 весовую часть растопленного спермацета. Перед употреблением растопите в водяной бане и нанесите на сухую и слегка нагретую кожу.

•  Смешайте 50 вес. ч. растопленного бараньего сала, 49 вес. ч. льняного масла и 1 вес. ч. скипидара. Нанесите на сухую нагретую кожу.

•  Смесь (в вес. ч.) парафина, воска, канифоли (2:3:1) расплавьте, добавьте 1 вес. ч. порошка глины-каолина.

•  Смесь из 3 вес. ч. парафина и 1 вес. ч. льняного масла подогрейте на слабом огне, смажьте кожу, после чего протрите шерстяной тряпкой.

•  Любую кожаную обувь поместите на несколько часов в воду, где растворено как можно больше серого мыла. При высыхании обувь становится мягче, чем была, и совершенно не пропускает воду.

•  Смесь из 40 вес. ч. рыбьего жира, 10 вес. ч. воска, 3 вес. ч. скипидара, 10 вес. ч. сажи для черной обуви (10 вес. ч. охры — для желтой) подогрейте до расплавления и прибавьте 20 вес. ч. глицерина и 1 вес. ч. буры.

•  Разогрейте на легком огне 200 г льняного масла, распустите в нем 50 г сала, 5 г воска, 5 г древесной смолы. Смазывайте в разогретом виде.

Смазку любым из названных составов периодически повторяйте.

 

Поделись с друзьями

 

Усовершенствованный садовый инвентарь

Содержание

1. Садовая лопата с рычагом
2. Инструмент для подрубания корней
3. Приспособление для пересадки луковичных растений
4. Лопата-комбайн
5. Лопата-рыхлитель
6. Вилы с ограничителем
7. Лопата не для мозолей
8. Меняем точку опоры
9. Приспособление для выкорчевки
10. Против налипающей на лопату почвы
11. Складные грабли
12. Вилы, переделанные для перекопки
13. Лопата складная с киркой
14. Подрубщик корней
15. Приспособление для вноски удобрений под корни
16. Двухчеренковая лопата
17. Непростые вилы
18. Грабельки для уборки опавших листьев
19. Приспособление для обрезки ветвей
20. Лопата-копье
21. Коса-тяпка
22. Тяпка-единорог
23. Тяпка для обработки сырой почвы
24. Мотыга Н. Кармазина
25. Мотыга из ножовки
26. Мотыга из косы
27. Облегченная мотыга
28. «Финская» мотыга
29. Рыхлитель Л.Милославова
30. Рыхлитель-грабли
31. Рыхлитель из автопокрышки
32. Рыхлитель для работы в кустарнике
33. Полотик из полосовой стали
34. Стреловидный полотик
35. Полотик из четырехрожковых вил
36. Полотик «ёжик»
37. Полотик из косы
38. Универсальный инструмент (лопата, мотыга, грабли, вилы — всё в одном)
39. Неколющие вилы
40. Архимедова лопата
41. Самодельный совок
42. Вариант тяпки-рыхлителя
43. Комбинированная тяпка
44. Комбинированная тяпка с усиленным лезвием
45. Универсальная дачная копалка
46. Штыковая лопата Пискуна
47. Однокрючковые рыхлители
48. Двухкрючковый рыхлитель
49. Трехкрючковый рыхлитель
50. Тяжелый садовый рыхлитель
51. Нож-прореживатель
52. Шланговая поливочная установка
53. Поливалка-капельница

Отдельными изобретателями, конструкторами, инженерами, технически грамотными садоводами и огородниками создано множество приспособлений, механизмов, значительно облегчающих труд в саду и на огороде.

Их сможет изготовить любой человек в домашних условиях, даже если он никогда не был высококвалифицированным токарем, столяром, сварщиком. Причем для этого не надо выискивать какие-то особые материалы или детали. Материально-техническая база для создания самоделок — штык от сломанной лопаты, ненужные вилы, отслужившая свое водопроводная труба, испорченная ножовка и т. п. Все это легко найти в завале, за десятилетия скопившемся в сарае или на чердаке дома, на ближайшей свалке.

 

1. Садовая лопата с рычагом

При вскапывании почвы основная нагрузка приходится на руки и спину. Облегчить ее можно с помощью рычага.
Lopata s rychagom 1Lopata s rychagom 2
Изготавливают рычаг из двух металлических трубочек. Их приваривают к нижней части черенка в форме прямоугольного треугольника впритык к патрубку лезвия, с его тыльной стороны. Третьей его стороной служит ручка лопаты, вернее, нижний ее 30-сантиметровый отрезок. При сварке стыка оставляют небольшой выступ трубки. На него надевают резиновый «башмак» от костыля для инвалидов. При работе этот амортизатор не дает рычагу вдавливаться в землю.

Копать с таким приспособлением гораздо легче, поскольку упор берет на себя значительную долю нагрузки. При работе инструмент погружают в землю, затем ногой надавливают на рычаг, извлекая земляной ком.

 

2. Инструмент для подрубания корней

При вскапывании участка земли, в котором содержится большое количество корней растений, обычной лопатой пользоваться неудобно. Можно использовать приспособление, изготовленное из старой плоской лопаты.
Dia podrubahija kornej
Для этого ножовкой по металлу, зубилом или болгаркой по нижнему краю штыка вырезают три зуба и затачивают их кромки напильником. Получившийся пилообразный инструмент сравнительно легко перерезает корни дерева, не соскальзывая с него. Этим же орудием хорошо обрабатывать среднетяжелые, тяжелые и каменистые почвы, а также выкапывать лук, морковь, другие корнеплоды и картофель на торфяниках.

Такой инструмент легко перерубает даже толстые корни, расположенные глубоко в почве.

 

3. Приспособление для пересадки луковичных растений

Для пересадки луковичных растений удобно использовать специальное приспособление. Принцип работы его довольно прост. Надавливая сверху на рукоятку на том месте, где находится луковица, приспособление, благодаря зубьям на нижнем крае, легко входит в почву и извлекает вместе с землей луковицу, не повреждая ее. Устройство также может использоваться для пересадки овощной и цветочной рассады.
Peresadka lukovic
Приспособление можно изготовить самостоятельно из небольшого листа жести, свернув ее в виде цилиндра. Соединяют жесть заклепками. На нижнем крае нарезают зубья, а сверху прикрепляют деревянную рукоятку. Рукоятку можно установить в верхней части цилиндра, просверлив по краям отверстия и посадив рукоятку на саморезы.

 

4. Лопата-комбайн

Умельцы могут к следующей весне изготовить вот такую лопату-комбайн. Она поможет быстро, без особой усталости посадить картофель. Если это производится обычной лопатой, то здесь приходится делать великое множество лишних движений: наклоняться, копать лунку, вбрасывать клубень, засыпать ее землей. Предлагаемое устройство объединяет все операции. Схема его работы такая: к двум рукояткам приварены две треугольные лопаты, которые в сомкнутом положении напоминают клюв. Нажав на него , лопату легко углубляют в грунт (см. рис.).
Lopata kombajn
Теперь надо свести вместе рукоятки – «клюв» под землей раскроется. В него вбрасывают клубень и вытаскивают «раскрытую» лопату. При этом грунт засыплет картофель.

 

5. Лопата-рыхлитель

Конструкция лопаты проста и надежна. За счет системы рычагов рыхление почвы происходит от небольшого усилия рук, что очень важно для тех, у кого проблемы со спиной, а также для людей пенсионного возраста, которые очень любят покопаться в грядках.
Lopata ryhlitelj 1
Принцип работы с лопатой-рыхлителем следующий: нажимая ногой на своеобразную «педаль», садовод углубляет зубья до самой поперечины и наклоняет стойку-рукоять на себя. Поперечина упирается в землю, «педаль» создает рычаг, облегчая вывернуть очередной ком земли. Отступив лопатой на соответствующее расстояние, процедура повторяется.
Lopata ryhlitelj 2
Изготавливается чудо-лопата из сантехнических труб путем сварки. Для зубьев лучше всего использовать прутики из высокоуглеродистой стали. Зубья привариваются к стальному уголку. Длина стойки-рукоятки выбирается по своему росту.

 

6. Вилы с ограничителем

Землю, как правило, перекапывают не только лопатой, но и вилами. Но не всегда получается одинаковая глубина вскапывания. Для того чтобы поддерживать определенную глубину, на зубья можно установить ограничитель. Его изготавливают из двух деревянных планок, которые скрепляют между собой болтами. Вилы глубже планок в землю не войдут.

 

7. Лопата не для мозолей

Создание всевозможных упоров, облегчающих работу с лопатой, — не единственный путь ее усовершенствования. Наши народные умельцы придумали и изготовили лопату, которая стала надежнее заводской, и, кроме этого, она не набивает мозоли на ладони правой руки.
Lopata bez mozolej
Лезвие такой лопаты изготавливается из прямоугольного куска стали шириной 170-180 мм. По длине штык новоиспеченной лопаты не отличается от привычного штыка. Боковины нашей поделки выгибаются наружу перпендикулярными бортиками высотой по 10 мм, а нижняя кромка с внутренней стороны на 50 мм стачивается на нет. После этого лезвие приваривается к обычному для лопаты патрубку, и в него вгоняется деревянный черенок. На черенок сверху насаживаем металлическую трубку, плавно изогнутую по радиусу, равному 100 мм.

За левую ладонь не обещаю, а вот правая точно останется без мозолей.

 

8. Меняем точку опоры

В данной конструкции сама лопата практически не переделывается, лишь наращивается ее черенок до уровня глаз. Основной секрет состоит в особенной обуви. Подошву левого сапога (если Вам привычнее надавливать на лопату левой ногой) подбиваем прочной дощечкой шириной 40 и толщиной 15 мм. Ну а длина ее зависит от размера ботинка: важно лишь, чтобы она полностью перекрывала ступню и на 20-30 мм выступала за обрез носка.
V dva upora

а — точка приложения сил при обычной копке; б — копка при смене точки опоры

Когда лопату привычным движением вонзают наклонно к земле, нажимая на ее лезвие ногой с дощечкой, черенок не толкают вниз, а, наоборот, отодвигают от себя. При этом верхняя кромка штыка скользит по прикрепленной к подошве дощечке и, выравнявшись из-под нее, оказывается над ней. Тут же правой рукой (если Вы правша) начинают тянуть черенок на себя; лопата упирается в дощечку и выворачивает пласт почвы наверх. Чтобы отбросить его, нужно просто повернуть штык. При этом ни в коем случае не следует приподнимать лопату обеими руками за черенок (не для этого делалось изобретение). Тогда и копать землю станет вдвое быстрее и легче обычного.

 

9. Приспособление для выкорчевки

Иногда на участке бывает необходимо выкорчевать старые кустарники или плодовые деревья. Обкопав и оголив корни, легко можно перерубить их самодельным инструментом. Для его изготовления понадобится лом, к концу которого нужно приварить обух топорища таким образом, чтобы режущая кромка была направлена вниз. Движением сверху вниз корни легко срезаются, как гильотиной.

 

10. Против налипающей на лопату почвы

Много хлопот доставляет землекопам мокрая земля, налипающая на штык лопаты.
Lopata dlia mokroj zemli 1
Чтобы избавится от этого надо сделать в лезвии лопаты два или три своеобразных окна. Каждое из них делается произвольной длины и размещено симметрично вертикальной оси штыка так, что полоса металла между обрезом лезвия и наружной кромкой отверстия составляет сверху 30, а сбоку или посередине — 20-25 мм. В общем, все размеры указаны на рисунке.

А вот еще один вариант лопаты для для мокрой почвы. Lopata dlia mokroj zemli 2Можно испробовать его: затраты небольшие, а пользы может принести не мало. Чтобы мокрая почва как можно меньше налипала на лопату, в лопате нужно просверлить несколько (порядка 10) отверстий Ø20 мм.

Попробуйте на старой лопате. Если понравится, сделайте себе отдельную – специально для мокрой земли.

 

11. Складные грабли

Каждый, кому приходится сгребать опавшие листья, густо усыпавшие дорожки, быстрее и лучше может справиться с работой по уборке участка, если сделает себе складные деревянные грабли. Для этого заготовьте ручку — шест длиной 1,6 — 2 м (в зависимости от вашего роста) и две дощечки размером 120×400 мм и толщиной 10-15 мм. Можно использовать и десятимиллиметровую бакели­товую фанеру.

Прибейте к дощечкам две фанерные планки с петлями на концах: эти петли другой стороной закрепите шурупами у нижнего конца шеста. Получились гребки, которые, однако, могут «ходить», как крылья птицы, в обе стороны. Чтобы этого не получалось, с внешних их концов просверлите по паре отверстий и привяжите веревки длиной чуть более метра каждая. Когда вы их свяжите на шесте в одном месте, они возьмут на себя роль ограничителей.

После сборки грабли покрасьте в какой-нибудь яркий цвет (чтобы не затерялись в траве) — лучше масляной краской. Закончив работу, поставьте инструмент в уголок сарая: со сложенными гребками он почти не будет занимать места.

 

12. Вилы, переделанные для перекопки

А вот образец усовершенствованных навозных вил, которые можно применять как инструмент для перекапывания почвы. Для этого у простых навозных вил укорачиваются зубья так, чтобы их длина стала равной 160 мм.
Grabli dlia perekopki
С левой стороны орудия приваривается точно такой же пятый зуб, затем выпрямляется передняя плоскость всех зубьев и сгибается в «шейке» на 20° под черенок. Книзу черенка заклепками или мелкими болтиками крепятся два равнобедренных металлических треугольника, сторона каждого из которых равна 260 мм. Поскольку их обращенные к земле вершины раздвинуты на 150 мм и между ними в качестве распорки вставлен стержень, то при работе они обеспечивают надежный упор о землю и работают как рычаг при перекапывании, что значительно облегчает работу.

 

13. Лопата складная с киркой

Как-то в садовом магазине заметил интересное приспособление: лопата совмещенная с киркой. Правда оно заводского изготовления. Но, думаю, для наших умельцев, знакомых со сварочным и слесарным оборудованием, не составит большого труда изготовить подобный «шедевр».Lopata kirochka
Для этого понадобятся две ненужные лопаты, болт, болгарка, сварочный аппарат. Такая лопата, особенно с укороченной ручкой, очень может пригодиться при копке глубоких ям (уличных туалетов, например, помойных ям и т.д.) в тяжелых грунтах.Lopata kirochka 2

 

14. Подрубщик корней

И еще орудие, облегчающее борьбу с ненужными подземными толстыми корнями деревьев. Возьмите вышедшую из строя обычную лопату и молотком выпрямите ее штык. Затем перпендикулярно к верхней кромке обрежьте стальное полотно с обеих сторон (его общая ширина не должна превышать 12 см) и мелом по горизонтали разделите штык пополам. После чего справа налево нижнюю часть штыка до меловой отметки сточите под углом 40—45° к рукоятке. Получившийся скошенный край заточите поострее — и за дело: работа станет значительно легче, ибо подрубать корневища вы станете не прямым, а косым ударом, с оттяжкой.

 

15. Приспособление для вноски удобрений под корни

Нередко в плодовом саду приходится заниматься подкормкой деревьев, корни которых находятся на приличной глубине. Вносить удобрения в зону корней удобно с помощью бура для зимней рыбалки (см. рис.), так как скважину глубиной 50 см можно пробурить за 1 мин. По пробуренной скважине можно легко «доставить» минеральное или органическое удобрение прямо к месту назначения.
Rubolovhyj bur

Бур для зимней рыбалки

Но сразу хочу предупредить, что при частом использовании бура для бурения скважин в почве, он сильно затупится и потребуется основательная заточка. Поэтому, если есть возможность, приобретите отдельный бур, специально предназначенный для рыбалки. Негоже пользоваться святыми рыбацкими принадлежностями не по прямому их предназначению.

 

16. Двухчеренковая лопата

Двухчеренковой лопатой (см. рис. ) обрабатывают землю производительно, без лишних затрат сил. Как изготовить такую лопату, понятно из рисунка. Хочется только добавить, что дополнительный черенок выгибается из стальной проволоки Ø 6 мм (так называемой — «катанки»).
Lopata s dvojnym cherenkom 1Lopata s dvojnym cherenkom 2

Порядок работы с двухчеренковой лопатой

Рукоятку можно изготовить из любой прочной металлической или толстостенной пластиковой трубки с диаметром, удобным для обхвата рукой. А к основной лопате приваривается ушко, за которое и цепляется нами изготовленный дополнительный черенок.

Работа лопатой сравнима с перекантовкой груза при помощи рычагов. Сначала, как и при работе обычной лопатой, лезвие вдавливают ногой в почву. Затем движением руки с черенком «на себя — за спину» лезвие с грунтом приподнимается, не отрываясь от земли. И наконец, движением руки с тягой «вверх — в сторону» лезвие переворачивается и грунт ссыпается.

 

17. Непростые вилы

Для работы в саду и огороде необходимы различные садово-огородные инструменты. Рачительные хозяева не только активно используют инвентарь, выпускаемый промышленностью, но и совершенствуют его, находят новые способы применения, сами изобретают инструмент.
Vily
Рис. 1. Видоизмененные вилы: а — для удаления сорняков; б — для рыхления почвы

Так, вилами с зубьями, отогнутыми под прямым углом (рис. 1, а), удобно очищать обрабатываемый участок от сорняков, особенно от пырея, хорошо рыхлить приствольные круги. Почву также рыхлят легкими вилами с шило-образными зубьями (рис. 1, б).

 

18. Грабельки для уборки опавших листьев

Для собирания опавших листьев используйте грабельки, сделанные из рифленой листовой резины (200х150х5 мм). Этот инструмент позволяет собирать листья, не повреждая растения. Зубья длиной 60-70 мм располагаются вдоль рифления.
Grabelki
Резина зажимается между двух сбитых гвоздями легких досок; ручка устанавливается с наклоном 20-25 градусов к плоскости резины. Можно использовать и гладкую резину.

 

19. Приспособление для обрезки ветвей

Приспособление для обрезки можно изготовить из ножовки. Для этого ее прикрепляют к деревянной рукоятке длиной 100–130 см. Орудие позволяет обрезать ветви и сучки, не пользуясь стремянкой.

 

20. Лопата-копье

Для изготовления лопаты-копья берут железный уголок размером 25×25 или 30×30 мм и длиной 400 мм. Один конец его обрезают ножовкой или болгаркой под углом 30°. С противоположной стороны в уголке сверлят два отверстия и сквозь них пропускают болты, которые крепят к уголку деревянную ручку.
Lopata kopjio
Это орудие свободно входит в любую почву и перерубает корневища осота на такой глубине, с которой новым отросткам на поверхность земли уже не пробиться.

 

21. Коса-тяпка

Незаменим в саду универсальный полотик. Им можно рыхлить почву, пропалывать, окучивать.Kosa tiapka Полотик (от слова полоть) —довольно массивный, заточенный с одной стороны нож, откованный из стали, нечто среднее между косой и тяпкой. Им можно рыхлить землю, делать грядки, окучивать — это то, что в этом инструменте от тяпки; полоть, подрезая сорняки, но не над, а под землей — на глубине 2—3 см от поверхности — это то, что в нем от косы.

Рукоятку делаем по своему росту. Благодаря длинной рукоятке вам даже не придется нагибаться, чтобы очистить от сорняков пространство под кустами смородины, крыжовника или вокруг деревца с низко нависшей кроной.

Любопытно, что полотик — не новый инструмент. Кто первый его придумал, сказать трудно: полотиком огородники пользуются издавна. А нам осталось только его изготовить, применив смекалку и умелые руки.

 

22. Тяпка-единорог

Чтобы удобнее было рыхлить почву и уничтожать сорняки, лезвие тяпки должно иметь меняющийся наклон к земле. Добиться такой универсальности у обычной тяпки невозможно, поэтому постоянно приходится подстраиваться под инструмент. Дело упрощает приваренная к середине лезвия изогнутая стальная пластина с двумя отверстиями вблизи ее свободного конца. Снизу к отрезку трубы Ø 25 мм, в которую вставляют деревянную ручку, приваривают две небольшие квадратные щечки с пятью соосными отверстиями в каждой (щечки отстоят друг от друга на расстоянии, равном толщине пластины).
Tiapka jedinorog
Теперь достаточно пластину вставить между щечками, совместив проделанные в них отверстия, затем пропустить сквозь них болт, и можно менять угол наклона лезвия по отношению к земле. Болт служит своеобразной осью, вокруг которой вращается режущая часть инструмента.

После того как рабочему органу тяпки придают необходимое положение, через соседнюю группу отверстий пропускают второй болт, затягивают его гайкой, и орудие готово к рыхлению. Для прополочных работ слегка изменяют угол наклона лезвия, вынимая и снова закрепляя второй болт.

 

23. Тяпка для обработки сырой почвы

Для обработки сырой почвы, а также под сомкнутыми растениями лучше обычную тяпку заменить на такую, которую создал украинский умелец В. Смирнов. Толстый стальной прут он согнул буквой П. Сверху в середине получившейся перекладины (ее ширина от 80 до 400 мм) приварил слегка изогнутую державку для черенка. Между основаниями ножек натянул проволоку (чем она тоньше, тем легче работать орудием, но, к сожалению, в этом случае учащаются обрывы). По словам рационализатора, производительность труда увеличивается в 5 раз.

С помощью проволоки, как убедился В. Смирнов, неплохо обрабатывать междурядья в посадках картофеля, посевах подсолнечника и кукурузы. Только тогда основу для нее делают покрепче, скажем, из уголкового железа. Для большей устойчивости хода перекладину желательно утяжелить, прикрепив к ней дополнительные грузики.

 

24. Мотыга Н. Кармазина

Наши огородники совершенствуют также и мотыги. Поиск усовершенствований обуславливается тем, что их выпускают с не особо прочными трапециевидными лезвиями, да и работать ими нелегко.
Motyga Karamzina
Чтобы улучшить мотыгу, инженер Н. Кармазин слегка изогнул кромку лезвия и, кроме того, укрепил его ребром жесткости — бородкой. В результате центр тяжести орудия переместился и оказался максимально приближенным к направлению удара. Коэффициент полезного действия мотыги резко возрос.

 

25. Мотыга из ножовки

Превратить в мотыгу можно старую пилу-ножовку. Из ее полотна вырезается лезвие длиной 220 мм и стойку высотой 70 мм. Последнюю приваривают перпендикулярно режущей пластине и сбоку (под углом 35—45° к горизонтали) вставляют в нее черенок длиной 1700—2000 мм. Лезвие обрубают зубилом так, чтобы его края шириной 20 мм вышли прямыми и параллельными друг другу.
Motyga iz nozovki
Этот инструмент оказывается весьма эффективным при рыхлении земли в приствольных кругах деревьев и обработке кустарников с низко расположенной кроной. Затраты времени на операцию сокращаются в 3—4 раза.

 

26. Мотыга из косы

Есть удачные решения по переделке неиспользуемых старых инструментов. Например, Ю Рейслер предлагает оригинальное орудие. Делают его из обрезанного обломка косы, к пятке более широкой части которой приваривают пустотелую державку для черенка.
Motyga iz kocy
Его применяют для уничтожения сорняков на неудобных местах— откосах гряд, картофельных гребней, поливных борозд.

 

27. Облегченная мотыга

Эта мотыга отличается от привычной специальным окошком, вырезанным в лезвии.
Oblegchionnaja motyga
Облегченная мотыга: 1 — лезвие; 2 — боковины; 3 — державка
Естественно, этот рыхлитель несколько легче промышленного, да и влажная земля при работе не налипает на поверхность его лезвия, поскольку при каждом последующем ударе она сдвигается в проем.

 

28. «Финская» мотыга

На предыдущий инструмент похожа так называемая финская мотыга. У нее тоже есть отверстие для сброса налипающей почвы. Однако принцип изготовления этого инструмента несколько другой: его лезвие состоит из трех скрепленных планок— двух несильно изогнутых боковин и соединяющего их V-образного лезвия. Можно сделать и упрощенную копию подобного орудия.
Finskaja motyga
Рис. 1: 1 — V-образное лезвие; 2 — боковина; 3 — заклепки

Для этого стальной прут изгибают в виде равнобедренного треугольника и оба конца его заклепками прикрепляют к деревянной рукоятке (диаметр прута и ширину нижней части приспособления выбирают в зависимости от размеров обрабатываемых междурядий, возраста и развития корневой системы сорняков). Практика показывает, что эта мотыга обладает рядом преимуществ: она не сдвигает с места почвенные комочки, и, значит, ее не опасно применять на наклонных поверхностях грядок; в связи с отсутствием острых лезвий ею можно выдергивать сорняки в непосредственной близости от культурных растений; она справляется с самыми мелкими сорняками, которые сегодня выпалывают исключительно вручную.

 

29. Рыхлитель Л. Милославова

А житель Л. Милославов распилил деревянный черенок с нижнего конца и вставил в него две распорки. Затем заточил среднюю часть полотна пилы и, согнув дугой, прикрепил его концами получившейся развилки под углом 120° к черенку.
Ryhlitelj Miloslavova
Размеры рукоятки: длина — 1,2-1,3 м, диаметр — 25-40 мм в нижней части и 55-60 мм — в верхней. При работе лезвие заглубляют на 20—70 мм и протягивают его под землей.

 

30. Рыхлитель-грабли

В том случае, когда необходимо за один раз прополоть широкий участок земли, применяют рыхлитель, напоминающий грабли.
Ryhlitel grabli
К горизонтальной стальной полосе болтами и гайками прикреплены остро заточенные изогнутые лезвия, расширенные на концах в виде лопаток Продольный паз в полосе позволяет передвигать лезвия, регулируя расстояния между ними в соответствии с густотой посадки культурных растений.

 

31. Рыхлитель из автопокрышки

Для рыхления почвы можно приспособить негодную автопокрышку. Боковину покрышки вырезают так, чтобы получился круг Ø 80 см, потом в резине просверливается 9 (можно 13) отверстий. В них шайбами и болтами закрепляются согнутые скобой зубья списанных поперечных грабель, и получилась эластичная, легкая, дешевая борона.

 

32. Рыхлитель для работы в кустарнике

Рыхлитель можно сделать из мягкого железа, применяемого для изготовления обручей на бочки. Зубилом вырубаем полосу шириной 35 и длиной 200 мм и на одном ее конце вытачиваем три зуба высотой по 40 мм. На противоположном конце полосы просверливаем два отверстия для гвоздей — ими прибиваем цапку к деревянной ручке длиной 1300 мм.
Ryhlitelj dlia kustarnikov
Затем загибаем зубья под прямым углом. Получилось устройство, удаляющее любой сорняк. Особенно удобно оно при обработке почвы под низко расположенными ветвями кустарников.

 

33. Полотик из полосовой стали

Москвич Н. Смирнов создал полотик не из круглой, а из полосовой стали (важно, чтобы она была без фасок, с гранями, расположенными строго перпендикулярно друг к другу). Каждую полоску размером 14×3,5 мм он также нагревал и один конец ее плавно изгибал (радиус изгиба — 54 мм) После закаливания сварил их между собой в виде трехзубой вилки. Пустотелая державка такого полотика длиной 120 мм по отношению к горизонтали согнута под углом 103°. Обработку полосы почвы длиной 22 м и шириной 1,5 м, независимо оттого, что растет на ней, Н. Смирнов завершает этим орудием за 40 мин.
Polotik iz polosovoj stali 1Polotik iz polosovoj stali 2

Рис. 1, а, б. Полотик Н. Смирнова

Подобный рыхлитель будет еще лучше удалять сорняки, если металлические пластины длиной 150 мм изгибать не целиком, а лишь нижнюю их треть. В этом случае получившиеся зубья шириной 30 мм верхними согнутыми под прямым углом концами длиной по 20 мм приваривают к единой металлической планке длиной 150 мм так, чтобы каждый последующий перекрывал след предыдущего. Все перечисленные орудия насаживают на деревянные ручки высотой от 1,5 до 2,6 м.

 

34. Стреловидный полотик

Еще один самодельный полотик изготовлен из старой поперечной пилы. М. Красильников вырезал из ее полотна стреловидный нож. Острым углом он приварил его к державке кочерги, а внутреннюю часть боковин заточил.
Strelovidnyj polotik
Получился полотик в отличие от мотыги захватывающий широкую полосу (до 250 мм) земли и, благодаря скошенным режущим кромкам, легко перемещающийся в почве на глубине 20—30 мм. Он срезает сорняки под корень.

 

35. Полотик из четырехрожковых вил

Под самодельный культиватор можно приспособить ненужные в хозяйстве четырехрожковые вилы. Их зубья нагревают, после чего сразу изгибают так, чтобы между основанием и острым концом зуба по вертикали было 180 мм, а по горизонтали 110 мм. Потом тут же, опустив в холодную воду, закаливают.
Polotik iz chetyriohrozkovyh vil
Получившееся орудие имеет существенные преимущества перед граблями: сорняки и комья земли меньше забивают его и холостой ход (от себя) легок— ведь зубья при этом скользят, словно полозья. Кроме того, им можно корчевать пораженные махровостью кусты смородины.

 

36. Полотик- «ёжик»

Много хлопот доставляют овощеводам сорняки, появляющиеся на грядках вскоре после завершения сева. Пропалывать их — дело кропотливое, но, оказывается, не для всех.

Н. Вербицкий из Подмосковья, например, делает эту работу быстро и почти не утомляясь, он уничтожает сорняки специальным «ежиком», а сделал он его так. От березового полена диаметром 16 см отпилил чурку длиной 7 см. Сквозь ее центр пропустил стальную ось. По окружности чурки прибил резиновую ленту толщиной 12 мм, перед тем в шахматном порядке пробив ее 55-миллиметровыми гвоздями. Получившийся «ежик» с помощью оси он закрепил в вилке от руля детского велосипеда и покатил свою самоделку по грядке. Гвозди накалывают сорняки и вытаскивают их из земли.

 

37. Полотик из косы

Незаменим в саду универсальный полотик. С его помощью рыхлят, окучивают растения, делают борозды и лунки для посадок, полят и обрезают усы у земляники. Главное достоинство этого инструмента в том, что при работе с ним не надо нагибаться. Изготовить инструмент можно самому, обрезав обломанную косу.
Polotik

Коленце от старой косы, приспособленное для удаления сорняков

 

38. Универсальный инструмент (лопата, мотыга, грабли, вилы — всё в одном)

Для ухода за почвой приходится держать целый набор орудий — лопату, грабли, мотыгу, вилы. А нельзя ли объединить их, иметь один универсальный инструмент, легко превращающийся в любой из перечисленных?

Вот вариант такой конструкции. К сожалению, нигде в Рунете не нашел к данному описанию рисунков. Но инструмент стоящий, поэтому предлагаю ознакомиться с описанием.

Берем недлинную металлическую трубку и на одинаковом расстоянии от ее обрезов перпендикулярно привариваем две абсолютно совпадающие по конфигурации стальные пластинки. Между получившимися секторами вставляем плотно входящую короткую трубку, снизу заканчивающуюся двумя массивными крючками (при этом они охватывают первую трубку). Дрелью просверливаем совпадающие отверстия — сначала в гнутых частях крючков, потом в пластинах-секторах и короткой трубке. Через последнюю пропускаем запорный штырь и тем соединяем конструкцию воедино. В короткую трубку вбиваем деревянную рукоять (по своему росту). К более же длинной на равном расстоянии друг от друга привариваем четыре заостренных стержня-зуба.

Затем из листового железа изготавливаем «штык» лопаты — равнобедренный треугольник, основание которого переходит в прямоугольник. Две сходящиеся его боковины превращаем в подобие пилы, а широкую сторону затачиваем как лезвие ножа. Получившуюся деталь прикладываем к четырем стержням-зубьям так, чтобы вершина ее треугольника прижалась к поперечной трубке. Потом на штыке лопаты намечаем места, приходящиеся между крючками короткой трубки, а также чуть впереди заточенных стержней-зубьев. Затем на штыке между крючками короткой трубки привариваем хомутик, а в той его части, которая выдвинута за заточенные стержни-зубья, просверливаем отверстия. Теперь стоит пропустить проволоку через отверстия в крючках и в хомутиках, потом завязать проволоку, кончики же зубьев просунуть в отверстия штыка, и выйдет превосходная лопата.

Надо превратить ее в вилы? Снимите с зубьев режущий штык. Хотите иметь грабли? Из пластин-секторов и короткой трубки выньте запорный штырь, поверните деревянную рукоятку на 90° и снова вставьте штырь в отверстия. Понадобилась мотыга? Не меняя положения рабочей части орудия, опять прикрепите штык. Наконец, пришла пора косить траву. Освободите штык и, повернув его на 180°, то есть острием вперед, снова прикрепите к зубьям, только чуть пониже.

 

39. Неколющие вилы

Перед посадкой картофеля его приходится нагружать в тележку, в ведра. Это удобно делать вилами, но, работая ими, часть клубней повреждается. Чтобы избежать этого, необходимо на острые зубья вил надеть небольшие резиновые отрезки трубок подходящего диаметра. Они предохраняют клубни от повреждения.
Nekoliushcije vily

 

40. Архимедова лопата

Не смог не поделиться с Вами новой конструкторской мыслью, найденной мною на просторах Интернета.Arhimedova lopata
Новое решение предложено инженером-конструктором В. Колыбелиным, который на своем опыте знает как тяжело работать обычной лопатой. Тяжелее всего производить перекопку земли и поэтому этот процесс и облегчают новые конструкторские решения.

Новая лопата похожа на обычную, но имеет специальный рычаг, при помощи которого и происходит облегчение процесса. Вначале, как и обычную лопату, архимедову загоняют в землю при помощи ноги, затем немного тянут черенок на себя и после этого нажимают на рычаг, при помощи которого и выбрасывается земля на поверхность.

Получается Вы не поднимаете лопату над землей, тем самым не даете нагрузку на спину. Более подробно обо всем можно узнать на видео. Кликните по ссылке и узнаете, как лопата работает.

 

41. Самодельный совок

Этот самодельный совок хорош тем, что никогда не поломается. Обратите внимание: у него отсутствует шейка — самое слабое место совков, изготовляемых промышленностью.
Samodelnyj sovok
Делается инструмент из трубы, часть цилиндрической поверхности которой сточена на электронаждаке. Края разреза затем несколько разведены — получилось черпало. Далее черпалу придается соответствующая форма, и насаживается на рукоятку.

 

42. Вариант тяпки-рыхлителя

Tiapka ryhlitelj
Такой тяпкой удобно работать в стесненных условиях, в гущине, там, где обычной тяпкой не развернешься. К тому же форма инструмента позволяет рыхлить почву ровно, не сминая ее.

 

43. Комбинированная тяпка

Эта тяпка хороша в основном тем, что создает малое сопротивление почве благодари особой форме. Тонкое и острое лезвие ее очень хорошо справляется с корнями сорняков. Другим концом тяпки можно разбивать земляные комья, делать борозды для рассады, канавки для стока воды.
Kombinirovannaja tiapka
Комбинированная тяпка состоит из двух деталей: лезвия из обломка пилы или лопаты (из лопаты — закалить) и куска трубы, отпиленного от старой кровати. Труба с одного конца сплющена и приварена к лезвию. В другой конец вставляется черенок.

 

44. Комбинированная тяпка с усиленным лезвием

Для особо тяжелых глинистых почв надо иметь инструмент с усиленным лезвием. Достигается это отбортовками.
Tiapka s usilennym lezvijem
На рисунке показан не один зуб у лезвия, а пять — это один из вариантов. Можно сделать или больше или меньше, на свое усмотрение.

 

45. Универсальная дачная копалка

Приспособление предназначено для выкапывания отдельных корнеплодов и луковиц там, где лопатой это сделать невозможно, ею можно делать также всевозможные лунки и углубления.
Universalnaja dachnaja kopalka
Внешне копалка напоминает долото. Собственно, она сделана из него, только лезвие истончено напильником, чтобы удобнее было работать. Можно смастерить копалку также из износившегося напильника, вначале отпустив его термически.

 

46. Штыковая лопата Пискуна

Многие садоводы вынуждены копать огороды не садово-огородными лопатами, а строительными, затрачивая при этом больше сил на ненужные глубокие «приседания». А ведь садово-огородные лопаты отличаются от строительных на самую малость — у первых тулейка отогнута от полотна на 10°.

Напомню, что тулейка — часть полотна лопаты, в которую вставляют черенок. Но в результате работающему не приходится низко приседать. А это не пустяк, если представить, что при перекопке 1 м² огорода требуется сделать 50-80 «приседаний». Теперь помножьте эти «приседания» на метраж ваших грядок.

Основной недостаток всех заводских лопат — чрезмерное усилие, которое приходится прилагать «землекопу» при заглублении лопаты в грунт и при подъеме пласта. Дело в том, что упираться ногой выгоднее по центру полотна лопаты, но этому мешает черенок, поэтому часть усилий затрачивается впустую. При подъеме лопатой пласта земли рука на черенке находится на довольно большом расстоянии от полотна. А из-за большого плеча нагрузка на руки возрастает.

Так появилась штыковая лопата нового типа (рис. 1). Для своей самоделки автор приобрел полотно от лопаты копальной остроконечной и отрезал от него тулейку. К слову сказать, размеры тулеек лопат, выпускаемых нашими заводами, всегда меньше, чем это предусмотрено государственной нормой, видимо, производителям делать такие лопаты легче, но в результате у огородников часто возникают проблемы с черенками, которые ломаются именно в районе тулейки.
Lopata Piskuna 2

Рис. 1. Штыковая лопата Пискуна: 1 – тулейка; 2 – полоса 45х4 мм; 3 – полотно

Затем изготавливаем тулейку длиннее и привариваем ее к полотну лопаты с помощью стальной полосы размером 45×4 мм, причем полосу снизу затачиваем. Ставим черенок из молодой сосны. Обратите внимание, что в тулейку черенок вставлен утолщенной частью. Все по законам природы. Так растут все деревья. А теперь посмотрите на свою заводскую лопату, после чего сразу поймете, что нам продают что-то не то. Сверху крепим вилочную ручку.

При заглублении нашей лопаты в землю нога располагается по центру полотна, что облегчает работу и повышает коэффициент полезного действия землекопа. Упираясь в грунт, заточенная часть полосы надрезает пласт. При подъеме пласта земли работающий может перехватить черенок либо выше прежней точки, либо ближе к полотну, что позволяет экономить силы (рис. 2).
Lopata Piskuna 1

Рис. 2. Работа традиционной лопатой (1) и новой (2) (Вилочная ручка условно повернута на 90°)

А при сбросе пласта вилочная ручка помогает повернуть полотно набок. Такой лопатой удобно не только копать, но и подрезать сорняки. Но главное, огороднику не нужно сгибаться в три погибели. Такое конструкционное решение пригодно и для огородных вил, которые часто используют для перекопки.

Попробуйте сделать сами такую лопату и вы убедитесь в том, что ловко выкапывать всякую пересадочную зелень с большим комом земли совсем несложно.

 

47. Однокрючковые рыхлители

Огороды, как правило, засаживаются тесно, экономится каждая пядь земли. Корневая же система у растений различная, поэтому и пришлось сделать несколько вариантов однокрючковых рыхлителей. Отличаются рыхлители друг от друга только размерами, которые зависят от вида обрабатываемых культур.

Общий вид однокрючкового рыхлителя

Общий вид однокрючкового рыхлителя

Так что, по порядку. И начнем с самого маленького. Это —  рыхлитель-малютка. Он особенно хорош для людей пожилого возраста и детей (рис. 1, вариант 1). И те и другие работают им с удовольствием. Почва поддается ему очень легко. Предназначен он для работы в сильно загущенных местах, буквально в зарослях.

Изготовлен рыхлитель из стального прутка Ø 6 мм, без термообработки. Пруток согнут в тисках, а затем откован. Другой конец заострен напильником, и на него насажена короткая деревянная ручка. Чтобы она при этом не раскололась, торец ее снабжен кольцом, отрезанным от алюминиевой трубы Ø 20 мм.

Грядочный рыхлитель используется (рис. 1, вариант 2) при глубоком рыхлении в узких проходах. Им удобно обрабатывать также почву на морковных, свекловичных, огуречных, луковичных грядках, среди кустов клубники и крупных цветов.

Изготовлен он из прутка Ø 8 мм. Ручка и здесь короткая, но потолще.

Рыхлитель универсал. Рыхлитель (рис. 1, вариант 3) назван так потому, что пригоден для обработки земли практически под всеми посадками. Даже под деревьями! Но чаще  применяют его в основном для рыхления почвы под кустами смородины, крыжовника, черноплодной рябины, сирени.

Рыхлитель снабжен длинной и прочной ручкой. Крючок здесь сделан из прутка Ø 10 мм. Так как на крючок универсального рыхлителя выпадают значительные нагрузки, то после ковки его необходимо закалить.

Делается это так. Крючок прокаливают на огне и медленно опускают в машинное масло. После того, как металл остынет, протирают его тряпкой, снимая окалину, и вновь держут в пламени до появления золотого цвета. Подержав на огне, опускают в холодную воду.

Рис.1. Варианты однокрючковых рыхлителей: 1.Рыхлитель-малютка 2.Грядочный рыхлитель 3.Рыхлитель-универсал 4.Однокрючковый рыхлитель

Рис.1. Варианты однокрючковых рыхлителей: 1.Рыхлитель-малютка; 2.Грядочный рыхлитель; 3.Рыхлитель-универсал; 4.Однокрючковый рыхлитель

Однокрючковый рыхлитель (рис. 1, вариант 4) из прутка Ø 12 мм. Это уже почти тяпка, только с узким и острым лезвием. Предназначен он в основном для ухода за крупными кустами, деревьями и для грубой подготовки грядок под посадки. Но этим, конечно, не ограничивается диапазон его применения. Рыхлитель снабжен длинной ручкой, работать им можно стоя. Это особенно удобно людям пожилого возраста. Крючок откован и закален по технологии, описанной ранее. Одна тонкость: нагрузки на крючок здесь гораздо выше, поэтому крепить его надо так, как показано на рис. 2. Такое крепление надежнее и долговечнее.

Рис.2. Сварное соединение рыхлителя с ручкой: 1.Конец рыхлителя 2.Трубка 3.Шуруп

Рис.2. Сварное соединение рыхлителя с ручкой: 1.Конец рыхлителя; 2.Трубка; 3.Шуруп

Теперь одно общее замечание. В принципе можно иметь всего лишь две ручки: короткую и длинную. В торце короткой ручки закрепить гайку с резьбой М 6, а в торце длинной — М10. Ну а на конец крючка надо нарезать резьбу (рис. 3).

Рис.3.Резьбовое соединение рыхлителя с ручкой: 1.Конец рыхлителя 2.Гайка 3.Трубка 4.Шуруп

Рис.3.Резьбовое соединение рыхлителя с ручкой; 1.Конец рыхлителя; 2.Гайка; 3.Трубка; 4.Шуруп

 

48. Двухкрючковый рыхлитель

Двухкрючковый рыхлитель изготавливается из прутка Ø 6 мм. Им хорошо обрабатывать редкие посадки: те же овощи, ягоды, цветы.

Сделан инструмент (рис. 4) из заготовки не менее 800 мм.

Рис. 4.Двухкрючковый рыхлитель

Рис. 4.Двухкрючковый рыхлитель

Двойной конец крючка оформляется молотком в виде клина и подправляется напильником. Пруток тонкий, поэтому ковать и клин, и крючки можно без предварительного нагрева, но закалить рабочую часть инструмента все, же надо. Заготовка сгибается пополам. На острие клина насаживается деревянная ручка, подкрепленная алюминиевым кольцом.

 

49. Трехкрючковый рыхлитель

Трехкрючковым рыхлителем (рис. 5) в считанные минуты можно слежавшуюся грядку превратить буквально во взбитую пену, быстро привести в порядок почву под помидорными кустами, среди роз, тигровых лилий и так далее.

Рис.5.Трехкрючковый рыхлитель

Рис.5.Трехкрючковый рыхлитель

Изготавливается рыхлитель из двух заготовок диаметром 6 мм и длиной 800 мм и 400 мм. Длинная часть с откованными крючками сгибается пополам, и к ней приваривается средний крючок. Затем они вместе закаливаются. Конец рыхлителя заостряется, и на него насаживается короткая ручка.

 

50. Тяжелый садовый рыхлитель

Садовый рыхлитель изготавливается (рис. 6) из прутков диаметром 8 мм. Ему нет равных при уходе за плодовыми деревьями и кустами, благодаря длинной ручке удобно обрабатывать участки земли большой площади.

Рис.6.Тяжелый садовый рыхлитель со сварной заделкой крючка

Рис.6.Тяжелый садовый рыхлитель со сварной заделкой крючка

Изготовлен он по точно такой же технологии, что и предыдущий трехкрючковый рыхлитель, но только ковать крючки надо в нагретом состоянии. И способ крепления его к ручке несколько иной. Надежнее приварить рыхлитель к отрезку трубы примерно так, как показано на рисунке ниже. Последний этап — закалка.

Сварное соединение рыхлителя с ручкой: 1.Конец рыхлителя 2.Трубка 3.Шуруп

Сварное соединение рыхлителя с ручкой: 1.Конец рыхлителя; 2.Трубка; 3.Шуруп

 

  51. Нож-прореживатель

Нож-прореживатель изготовлен из полотна обычной садовой пилы.  Это орудие пригодится при обрезке ветвей кустов, усов, стеблей, лишних корешков земляники. Его «спина» выгнута по радиусу 155 мм и заточена по всему краю, носик лезвия острый, а по внутренней кромке сделана выемка так, чтобы с этой стороны полотно образовывало как бы крючок.
Hoz prorezyvatelj
Достаточно подвести приспособление к обрезаемой детали и потянуть на себя. Кроме того, этим орудием хорошо рыхлить землю на грядке, копать лунки.

 

52. Шланговая поливочная установка

Несложно изготовить своеобразную поливочную установку  для орошения деревьев, ягодников. Для этого берут кусок шланга. В его стенках на расстоянии 10—15 см друг от друга прожигают раскаленным шилом отверстия диаметром 4—6 мм. Шланг сворачивают вокруг ствола дерева кольцом с радиусом 1,5 м, затем оба его конца надевают на тройник, соединенный трубочкой через кран с водопроводом,— и путь воде к растению открыт. Регулируют напор вырывающихся из дырочек струй вращением вентиля крана.
Shlangovaja polivochnaja sistema

Шланговая поливочная система

Тот же шланг, но уже без тройника, напоит землянику, смородину, крыжовник. Для этого один его конец плотно закрывают деревянной пробкой, а другой надевают на водопровод, сам же рукав протягивают вдоль посадки. Потери воды в этих случаях уменьшаются, она равномерно распределяется вокруг растений, не заливая их корневые шейки.

А вот простое приспособление для полива овощей. Поднятый на подставку высотой 30—50 см бак резиновой трубкой с вентилем  соединяется с цилиндром-коллектором. От цилиндра-коллектора отводятся четыре патрубка — через гибкие шланги они переходят в полиэтиленовые или дюралевые трубы диаметром 15 — 20 мм. Уложенные на земле вдоль ряда посадок на расстоянии 5—6 см от растений, они заканчиваются заглушками. А по всей их длине в 40—60 см одно от другого (в зависимости от схемы размещения овощей) сверлятся 2—3-миллиметровые отверстия — сквозь них нагревшаяся за день в баке вода медленно течет к овощам.

С помощью данной установки можно проводить и корневые подкормки. Удобрения сначала настаивают или растворяют в отдельной емкости, а затем, процедив, их заливают в основной бак с водой.

 

53. Поливалка-капельница

Несмотря на многие достоинства описанного выше способа полива, отрицательным моментом является непрерывный расход воды. Это грозит почве смывом, гнилью — растениям. Да и сама влага часто имеется в ограниченном количестве. Именно поэтому  особенным интересом у садоводов-любителей пользуется система капельного орошения: она, как подчеркнуто названием, предусматривает полив не потоком, не струей, а отдельными каплями.

Вот как устроена капельная система А. Сдвижникова из Подмосковья. Он использовал бочку емкостью 200 л. Окрасил ее черной краской, чтобы солнце сильнее прогревало воду. Затем эту емкость установил на помосте высотой 1 м и шлангом соединил с водопроводом.

Для поддержания в бочке постоянного уровня жидкости вблизи верхнего ее края врезал запорный клапан от сливного бачка унитаза, а в 1 см от дна (с противоположной стороны) — патрубок с перекрывающим вентилем. На патрубок надел шланг и протянул его в каплерегулятор, представляющий собой деревянный прямоугольный ящик высотой 1,5 м, установленный на земле.

Под его «крышей» горизонтально Сдвижников укрепил отрезок стальной трубы диаметром 16 мм, на ней на веревке подвесил обычное оцинкованное ведро. В него через стенку пропустил шланг, идущий от бочки. Внутри ведра непосредственно под выходом шланга он смонтировал второй запорный клапан от унитаза, у которого предварительно был несколько укорочен рычаг поплавка.

Днем, особенно в жару, автор изобретения держал ведро поднятым на максимальную высоту. Ближе к ночи его, наоборот, до предела опускал. В 5 см от днища ведра в его стенку он врезал трубочку, наружный обрез которой сообщил с проложенной по садовому участку трубкой из полуэластичного винидура (полиэтилена или прорезиненного материала). От нее во все стороны по междурядьям расходятся тонкие (диаметром 0,2—0,5 мм) трубочки, заканчивающиеся специальными капельницами.
Polivalka kapelnica

Капельница для полива: 1 — поливочная труба; 2 — капельница

Сдвижников сделал их из использованных стержней шариковых ручек. Для чего извлек из стержней металлические наконечники, потом швейной иглой вытолкнул из них шарики и ацетоном смыл остаток пасты. В чистые наконечники со стороны большого отверстия от набил вату — она создает дополнительное сопротивление напору воды и, значит, снижает частоту падения капель.

Каждую готовую капельницу расположил по участку так, чтобы между нею и шейкой корня поливаемого растения было 5-6 см — в результате такая система постоянно удовлетворяет «жажду» томатов или огурцов, а при величине междурядий 60 см и расстоянием между растениями 40 см не мешает рыхлить почву.

При поливе посаженных в ряд яблонь подобные проблемы вообще не возникают.

Близкую по замыслу систему разработал П. Браташ из Сумской области. Разница заключается в том, что прорезиненные шланги диаметром 20 мм, подводящие воду к томатам, он закопал на глубину 30 см — в результате они не мешают ходить между грядами. Кроме того, капельницы он сделал не из стержней шариковых ручек, а из форсунок старых примусов, вмонтировав их в шланги сбоку через каждые 60 см.

 

Поделись с друзьями

 

Химчистка на дому

Сколько огорчений приносит случайное пятно на любимой кофточке или праздничной скатерти.  Можно, используя рецепты «химчистки на дому», самим попытаться избавиться от пятна.

Следует сказать, что все реактивы, которыми пользуются сейчас на фабриках химчистки, по принципу действия подразделяются на: растворители, которые растворяют загрязнения и вымывают их; поглотители, или адсорбенты; они впитывают в себя грязь и потом легко удаляются вместе с ней; обесцвечивающие вещества; диспергаторы, «дробящие» загрязнения на мелкие частицы, которые потом легко смываются водой.

Познакомившись с приведенным выше списком реактивов, вы наверняка подумаете с досадой:: «Стоит ли связываться с этой «химчисткой на дому»? Ведь понадобятся многочисленные химикаты, а где их взять?»

Однако не спешите расстраиваться. Искать реактивы вам не придется, так как необходимый комплект их почти наверняка есть в вашем доме. Так, набор растворителей-кислот дадут вам лимоны, уксус, квашеная капуста. Хорошие адсорбенты — питой чай, крахмал, соль.

Есть у вас дома, наверное, и традиционные чистящие вещества: мыло, сода, нашатырный спирт, скипидар, бензин. Добавим к ним молоко, уксус, толченый мел.

Мы привыкли говорить о химчистке главным образом применительно к тканям. С них и начнем. Разумеется, речь не пойдет о чистке нарядной одежды из дорогих тканей, ее лучше отнести на фабрику химчистки, и чем скорее, тем лучше. Со старым пятном трудно справиться даже специальным реактивом. Мы же в своей домашней химлаборатории займемся в основном чисткой предметов домашней утвари, например пятнами на мебельной обивке. И рискнем поэкспериментировать на домашней или рабочей одежде.

Представим себе такую ситуацию: за столом с белоснежной скатертью кто-то нечаянно разлил сок, варенье или вино. Конечно, вы знаете, что пятна от фруктов, вин, а также чая и кофе неплохо отстирываются горячей водой, если это сделать тотчас. Но не станете же вы выдергивать скатерть из-под блюд, стряхивая тарелкп на колени сидящим, чтобы поскорее ее застирать. Тем не менее к химчистке запачканной скатерти можно приступить немедленно, не прерывая обеда и не заостряя внимания гостей на случившемся. На любом столе обязательно есть под рукой пятновыводитель — адсорбент. Это обычная поваренная соль. Густо посыпьте ею пятно — и соль тут же начнет впитывать жидкость, снижая концентрацию загрязнения в волокнах ткани. Через некоторое время незаметно сметите загрязненную порцию соли и насыпьте новую. Процесс химчистки потихоньку будет идти до тех пор, пока вы сможете застирать скатерть. Последствия в таком случае будут сведены к минимуму.

Небольшие подпалины на ткани, например, от слишком горячего утюга протрите половинкой сырой луковицы. Замочите ткань в холодной воде, через час-два окончательно ототрите пятно.

Кашица из лука поможет удалить и пятна плесени на хлопчатобумажной или льняной ткани. Ею несколько раз натирают пятно, а потом стирают ткань в горячей воде со стиральным порошком.

Пятна ржавчины на ткани смочите лимонным соком, потом сполосните ее теплой водой. Здесь выведение пятен ржавчины состоит в растворении приставших к ткани частиц окислов железа. Кроме сока лимона, на такое способен раствор уксусной кислоты (2 столовые ложки на стакан воды). Его надо подогреть в стеклянной или эмалированной посуде на водяной бане примерно до +80°С. Участок ткани с пятном погружают в раствор на 5 мин, а потом прополаскивают теплой водой, в которую неплохо добавить немного нашатырного спирта. С синтетическими тканями так обращаться нельзя, некоторые из них могут разрушиться. Ржавчина от них обычно и так легко отходит благодаря строению их волокон. Бывает достаточно стирки в теплой воде со стиральным порошком. Как видите, ржавое пятно удалить не так сложно, но все же лучше совсем не допускать их образования. Для этого лучше не вешать полотенца на гвозди или ржавые крючки, не замачивать и не стирать белье в эмалированных баках и тазах с поврежденной эмалью. В крайнем случае можно положить на дно такого таза большой кусок полиэтилена.

Пятна йода удаляются крахмалом. Со школьных времен всем известно, что йод является надежным индикатором крахмала. Он обнаруживает его присутствие, образуя с крахмалом темно-синее соединение, легкорастворимое в холодной воде.

Чтобы удалить со скатерти воск от свечи, на это место кладут с двух сторон бумажные салфетки (промокательную бумагу) и проглаживают теплым утюгом, несколько раз передвигая прокладки, чтобы расплавившийся воск лучше впитался в бумагу.

Плохо дело, если к мебельной обивке или к одежде прилипла жевательная резинка. Ни одна химчистка не возьмется ее удалить. Здесь химия не поможет, придется обратиться к физике. Приложите к запачканному месту кусочек льда и подержите несколько минут. Затвердевшие следы жевательной резинки отделятся так же легко, как засохшая глина.

Свежие пятна крови не пытайтесь отстирать горячей водой. От этого содержащийся в крови белок свертывается, прочно связывается с волокнами ткани, и темный след не удалить уже ничем. На этот случай нет ничего лучше холодной воды. Оставшийся после промывания холодной водой след отстирайте в теплой воде, применяя хозяйственное мыло или стиральный порошок.

Чтобы удалить с ткани застарелые пятна крови, ткань замачивают в растворе поваренной соли — 1 столовая ложка на литр холодной воды. Потом отстирывают ткань в теплой воде с хозяйственным мылом или стиральным порошком. Раствор соли помогает при очистке и от других белковых загрязнений. Например, носовые платки легче отстирываются после замачивания их в таком растворе — белковые вещества лучше растворяются в слабо подсоленной воде. Не думайте, что дело пойдет быстрее, если положить соли побольше: при высокой концентрации ее белок сворачивается и становится трудноудалимым.

Много огорчений доставляют жирные пятна на одежде и обивке мебели. Очевидно, что для удаления жировых загрязнений их надо растворить. Но чем? Известные химикам растворители — дихлорэтан,четыреххлористый углерод — малодоступны. Ими располагают фабрики-химчистки, но диваны в химчистку не принимают… Не всегда найдутся дома бензин, скипидар, спирт.

Придется попробовать обойтись, например, теплым мыльным раствором. Им неплохо удаляются свежие жировые пятна и даже незасохшая масляная краска. Если возможно, под ткань подкладывают мягкую чистую тряпочку. Обмакните в мыльный раствор марлевый тампон или чистую зубную щетку, потрите пятно и смойте чистой водой.

Иногда после чистки пятно исчезает, зато вокруг места, где оно было, образуется грязноватый ореол. Это происходит из-за того, что из вещи не выбили пыль. Поэтому перед обработкой надо обязательно хорошенько почистить ткань платяной щеткой или пылесосом. А само жирное пятно следует чистить мыльным раствором, двигая щетку или тампон от краев к середине.

Для удаления пятен жира, особенно со светлых хлопчатобумажных, льняных, шерстяных и шелковых тканей, можно использовать сухой порошок мела или сухой тальк. Для этого свежие масляные пятна достаточно посыпать порошком мела с лицевой и изнаночной сторон ткани, покрыть чистой белой бумагой и прижать каким-либо тяжелым предметом. На следующий день нужно тщательно выбить и почистить вещь.

Пушистый, с длинным ворсом, мех или пуховый платок следует осторожно почистить, посыпав крахмалом пли тальком и слегка потерев в руках. Крахмал и тальк в этом случае работают как адсорбенты.

Эффективно использовать для подобной чистки нагретые на водяной бане в чистой металлической или керамической посуде ржаные или пшеничные отруби. Они не должны быть слишком горячими (температура их должна быть такая, чтобы отруби можно было держать в руке), иначе жировые загрязнения полимеризуются и образуется трудноудалимая пленка. Горстью нагретых отрубей протирают загрязненные места. При отсутствии отрубей используют толченые овсяные хлопья «Геркулес». После протирки отрубями мех чистят платяной щеткой и вытряхивают. Для этого годится и пылесос с насадкой-щеткой. Иногда смешивают крахмал с бензином и эту кашицу наносят на ворс. Дав смеси высохнуть, ее счищают.

Все эти старые народные средства предназначались для натуральных материалов и к тому же для совсем других загрязнителей, чем встречаются сейчас. Поэтому прежде чем применить тот или иной рецепт для чистки одежды или мебели, обязательно испытайте его действие сначала где-нибудь на изнанке, подгибе, а для мебели — сзади или внизу.

Вы познакомились со многими рецептами «Химчистки на дому». Но среди них нет такого, который безотказно бы служил для чистки пятен неизвестного происхождения. Что же можно посоветовать, если причина пятна неизвестна? Прежде всего испытайте простейшее и довольно надежное средство — холодную воду. Подложите под пятно старое полотенце и чистой тряпочкой, смоченной в холодной воде, начинайте оттирать его, двигаясь от краев к середине. Время от времени передвигайте полотенце на новое место и прополаскивайте тряпочку. Если пятно исчезло, дайте ткани высохнуть, не прибегайте к помощи утюга для ускорения сушки. Иначе может появиться другое пятно. Горячая вода действует лучше и быстрее, но только если вы уверены, что это пятно не от мяса (рыбы, яиц, молочных продуктов, крови). Содержащийся в них белок от горячей воды свертывается и становится трудносмываемым.

…Как-то раз огорченная непонятным пятном на любимой скатерти хозяйка спросила знакомого химика, как его вывести. «Поставьте на него вазу с цветами», — ответил он. Словом, и современная химия не всесильна. Конечно, нет такого красящего (пли пачкающего) вещества, на которое бы не нашелся растворитель. Но все же лучше рассчитывать на универсальное средство от любых пятен, которое все-таки существует. И вы его наверняка знаете. Это универсальное средство — аккуратность.

Мебель, пол, ковры. Какую хозяйку не огорчали пятна от мокрых стаканов на полированной поверхности. От таких пятен можно избавиться, потерев их ядром грецкого ореха. Дав пленочке орехового масла, содержащегося в орехе, подсохнуть, поверхность натирают суконкой.

Белое пятно от горячей посуды удалить с деревянной поверхности непросто. Главная сложность в том, что существует много разных типов лаковых покрытий и нельзя назвать способ, который действовал бы во всех случаях. Некоторые советуют использовать средство для полирования кузовов автомобилей: абразив, содержащийся в нем, счищает помутневший слой лака, и пятно тут же заполировывается. Для других видов мебельных покрытий годится вазелин: смажьте им пятно и оставьте на ночь. Утром протрите и отполируйте. С неглубокой царапиной на полированной поверхности можно справиться, втерев в нее немного обувного крема подходящего цвета и отполировав суконкой.

Капли воска от свечей, застывшие на полированной мебели, осторожно снимите кончиком столового ножа, предварительно нагрев его в кипящей воде. Если останется след, ототрите его тряпочкой, смоченной бензином или просто теплой водой. Иногда все же получается матовое пятно, которое надо заполировать средством для полировки мебели. Если мебель стояла в сыром помещении, на ней могут появиться пятна плесени. Удаляются они тряпочкой, смоченной в бензине.

Кожаную обивку мебели, кожаные пояса, перчатки освежат взбитые яичные белки, если их нанести чистой шерстяной тряпочкой и растереть. Свежее чернильное пятно с кожи по старинным рецептам выводится горячим молоком. Правда, химический состав чернил с тех пор изменился, поэтому поэкспериментируйте сами, как действует молоко на чернила. Еще одно старое чистящее средство для изделий из кожи — влажная кофейная гуща. Она восстанавливает блеск и упругость (для чистки белой кожи это средство, конечно, не годится.)

Пятно на полу от упавшей спички легко вывести мелкой наждачной бумагой. После заполируйте его мастикой для пола. Так, же удаляются темные следы от металлических ножек мебели.

Почистить ковер и освежить его краски поможет спитой чай. Разумеется, сначала ковер надо тщательно вычистить пылесосом или выбить. Чай заверните в марлю и этим влажным тампоном протрите ворс ковра. Еще лучше просто рассыпать влажный чай по поверхности ковра, а потом смести его куском поролона. А после чистки ковра тампоном с кислой капустой его ворс приобретет свежий блеск и мягкость. Кислота, содержащаяся в квашеной капусте, обезжиривает шерстяные волокна, придает им эластичность. Благодаря тому что неровности на поверхности отдельных ворсинок сглаживаются, краски ковра кажутся чище и ярче.

Газовые плиты, холодильники, сантехника. Для чистки покрытых белой эмалью поверхностей газовых плит, холодильников, а также предметов из нержавеющей стали прекрасно служит пищевая сода. Только чистить надо сухие поверхности с помощью сухой тряпочки.

Для чистки медных и латунных кранов, дверных ручек, посуды вы можете сами приготовить хороший состав. Смешайте одну столовую ложку соли и одну столовую ложку муки. Понемногу добавляйте к смеси уксус, пока не получите жидкую тестообразную массу. Эту массу нанесите на поверхность меди и дайте ей высохнуть. Потом смойте и вытрите насухо. Нередко на стенках раковины или ванны образуются шершавые сероватые или желтоватые пятна. Это отложения минеральных солей, содержащихся в воде. Опыт показывает, что их очень трудно оттереть или отскоблить: они очень твердые. Но зато с ними легко справится растворитель, который наверняка найдется в кухонном столе. Положите на загрязненное место тряпочку, смоченную в уксусе, — и через полчаса отложения легко смоются. Ржавые пятна на стенках раковины попробуйте оттереть смесью поваренной соли со скипидаром, приготовленной в виде густой кашицы. Не надо забывать о таком простом и доступном чистящем средстве, как теплый, мыльный раствор. Во многих домах обмылки, которыми уже неудобно пользоваться, выбрасывают. А ведь если собирать остатки мыла в какой-либо сосуд, заливая их горячей водой, вы получите желеобразное моющее средство для раковины, ванны, кафеля. Добавьте туда пищевую соду — и в вашем распоряжении хорошее средство для мытья посуды, не содержащее абразивов и вредных химических веществ. А добавление к раствору из остатков мыла нашатырного спирта даст отличное средство для мытья крашеного пола, дверей, оконных рам и других окрашенных масляной краской поверхностей.

Отмыть сильно загрязненную духовку нетрудно с помощью нашатырного спирта. Смочите им загрязненные места, закройте дверцу и оставьте на ночь. Утром грязь легко ототрется с помощью обычной мочалки. Чтобы стенки духовки в газовой плите не ржавели, нужно каждый раз после пользования натирать ее обычной поваренной солью.

Небольшое пятно от чернил или пасты шариковой ручки на клеенке, пластиковой крышке стола да и на ваших пальцах ототрите слегка смоченной водой головкой спички. Потом промойте это место теплой водой с мылом.

Начистить до блеска лезвия кухонных ножей поможет обыкновенная пробка, смоченная в растительном масле. Если в доме сохранились какие-либо предметы из олова, их блеск можно оживить, протерев мягкой тряпочкой, смоченной в подогретом пиве.

Для ухода за алюминиевой посудой выпускаются разнообразные чистящие пасты. Но если не оказалось ни одной из них — используйте простое народное средство: золу. С помощью влажной шерстяной тряпочки почистите золой посуду и сполосните ee горячей водой. А еще сельские жители прежде широко использовали для чистки посуды стебли полевого хвоща. Оказывается, эта нежно-зеленая трава обладает абразивными свойствами. Хвощом добела отмывали деревянные столы, кухонные доски, пол. Секрет чистящих свойств хвоща — наличие в стеблях кремниевой кислоты.

Простокваша — исстари известное подручное средство для чистки изделий из бронзы. Секрет его действия прост: чистит бронзу кислота, в данном случае молочная. А остальные компоненты простокваши в чистке участия не принимают и придаются «в нагрузку». Годятся для этого и другие «домашние» кислоты, например, отжатый сок от кислой капусты. В соке ягод бузины содержатся вещества, по-видимому, растворяющие жирную копоть и окислы меди. Недаром на Руси издавна повелось чистить самовары мятыми ягодами бузины. И современные сельские механизаторы, те, кто знает свойства бузины, пользуются ею: руки, испачканные в машинном масле, легко очищаются, если помять в них гроздь этих симпатичных ягод.

Графины, зеркала и прочее… Отмыть графин, позеленевший изнутри или покрытый мутным белым налетом, не так просто: ерш для мытья бутылок не везде достанет. Да и загрязнения эти довольно стойкие, отмываются с трудом. Налейте в графин немного теплой воды, добавьте ложку уксуса и оставьте на час-другой. Теперь положите в раствор горсть крупного песка или рисовых зерен. Энергично взболтайте и хорошо прополощите графин. Иногда лучший эффект дает раствор соды или нашатырного спирта, особенно если добавить в раствор толченую яичную скорлупу. Когда налет застарелый и не отмывается, попробуйте добавить в теплую воду ложку отбеливателя для стирки. Песок, рис, толченая скорлупа при энергичном взбалтывании помогают сдирать налет со стенок вместо ерша. Белесый осадок на стенках стакана, прозрачной цветочной вазы, кувшина, где неделями стояла вода, — это результат отложения солей на стенках при испарении воды. Отмыть осадок поможет уксус, смешанный с поваренной солью. Хрусталь, потерявший блеск, иногда протирают срезом сырой картофелины. После этого остается сполоснуть изделие в холодной воде, куда добавлена синька. Если в вашей семье пользуются аэрозольным лаком для волос, его мельчайшие капли неизбежно попадают на зеркало. Со временем оно затуманивается, теряет блеск. Это легко поправимо, только время от времени протирайте зеркало тряпочкой, смоченной уайт-спиритом или одеколоном. Рабочее полотно заржавевшего утюга, легко отчистить сухой поваренной солью, а желтоватый налет на полотне очищают тряпочкой, смоченной в уксусе или в смеси уксуса и нашатырною спирта. Порыжевшую ткань черного дождевого зонта чистят щеткой, смоченной в отваре крепкого чая и листьев плюща (разумеется, если он растет у вас в изобилии). Нарядные цветные зонтики «избавляют» от уличной грязи 5%-ным раствором нашатырного спирта.

Ювелирные украшения удобно чистить кусочками бархата или вельвета. Поверхность этих тканей действует наподобие крохотной щеточки с коротким нежным ворсом. А потемневшие от времени золотые и позолоченные изделия может освежить сок лука. Натрите им поверхность, дайте высохнуть, а через полтора-два часа сполосните чистой водой и насухо вытрите.

Для чистки серебряных столовых приборов налейте 2 стакана воды в большую кастрюлю или сковороду, причем обязательно алюминиевую. Добавьте 1 столовую ложку пищевой соды и 1 столовую ложку соли. Доведите раствор до кипения и погружайте туда по очереди приборы на 3-5 минут. Выловив из раствора, тщательно вымойте, сполосните и вытрите чистым полотенцем. Трудно сказать, как действует на серебро присутствие алюминия, но вещи после такой процедуры становятся светлыми, блестящими. И совет на дальнейшее: чтобы серебро долго не темнело, храните его без доступа воздуха завернутым в алюминиевую фольгу или хотя бы в полиэтилен. Избегайте держать его по соседству с резиной, от этого на серебре появляются неприятные темные пятна. Учтите, что серебряные или мельхиоровые солонки темнеют от соли. Столовые приборы из мельхиора достаточно подержать в воде, в которой варились яйца. Вытрите насухо — и мельхиор снова заблестит.

Мраморные пепельницу, пресс-папье, подоконник поможет избавить от пятен и тусклого налета, который образуется со временем, раствор лимонной кислоты (или несколько капель лимонного сока). Смоченную им поверхность потрите жесткой щеткой или грубой тканью. Когда пятна исчезнут, тщательно промойте обработанные участки мрамора водой. А теперь, чтобы восстановить блеск, покройте поверхность кашицей из толченого мела, разведенного в небольшом количестве воды, затем протрите ее суконкой или замшей.

 

Поделись с друзьями

 

Самодельные кормушки для птиц

Помочь пернатым пережить неблагоприятное время года не составит много труда.Polochka kormushka Птички, поверьте, помнят доброту и не останутся у нас в долгу. А ведь зимой им особенно тяжело добывать себе пропитание. Поэтому поможем им и, для начала, смастерим кормушки.

Смастерить обычную кормушку может каждый. Особенно хорошо привлечь к этому детей. Довольно просто устроить кормушку у окна. Достаточно приладить дощечку с бортиками, чтобы корм не сваливался на землю (рис.1).

Чтобы подкормить птиц с осени, на полях собирают оставшиеся колосья злаков и, связав их в тугой веник, пристраивают рядом с кормушкой.

Рис.1. Полочка-кормушка

Благодаря фанерному флюгеру (рис. 2) кормушка всегда становится против ветра и задняя стенка защищает корм от снега, дождя и т. д. Сделать такое приспособление совсем несложно.
Kormushka fliuger
Рис. 2. Кормушка-флюгер: 1 — задняя стена из фанеры; 2 — флюгер из фанеры; 3 — место для корма; 4 — кольца из проволоки для синиц и дятлов

Там, где шест упирается в крышу, приделывают подпятник — брусок из твердого дерева с углублением. Чтобы кормушка легче вращалась, верхушку кола заостряют и насаживают на нее металлический колпачок. Ниже на шесте подвешивают планку с крючочками и кольцами из проволоки.

К таким приспособлениям, как кормушка «фонарь» (рис. 3), птицы быстро привыкают и охотно ими пользуются.
Kormushka fonar 1
Рис. 3. Кормушка «фонарь», а — вид сбоку: 1 — пазы для стекол; 2 — сечение стойки; 3 — стойки; 4 — фонарь; 5 — стропила; 6 — козырек; 7 — леток; 8 — крылечко; 9 — стекла
Kormushka fonar 2
Рис. 3. Кормушка «фонарь», б — план: 8 — крылечко; 10 — пол.

А вот еще несколько оригинальных решений птичьих кормушек, которые по силам изготовить любому мастеру (рис. 4):

а). Синицы предпочитают кормушки из молочных пакетов. В них проделан леток (32—34 мм в диаметре), над которым устроен защитный козырек (рис. а). Эти кормушки лучше подвязывать на шнурке или проволоке. Можно повесить их и на кронштейне или на переплете оконной рамы.

б). В кормушку из пластиковой бутылки с широким горлом насыпают какой-нибудь корм — семечки подсолнуха или коноплю. В металлическом пояске на горлышке проделана щель — для семечек — 6— 7 мм, для конопли — 4—6 мм (рис. б).

в). Литровые банки (с летком 32 мм) — для смешанного корма (кроме соленого мяса и сала, черного хлеба и замерзающих продуктов). Если кормушка подвешена вертикально, в нее вставляют палочку для птиц, чтоб по ней можно было без труда выбраться из банки (рис. в). Двух- и трехлитровые банки для кормушек не годятся: когда банка начинает освобождаться от корма, птица в поисках выхода начинает биться о стенки и может погибнуть.
Kormushki
г). На горлышко бутылки надеть металлический поясок. В нижней его части — вырез (2—4 мм). Против выреза на пояске небольшая выемка, чтобы крупные птицы, ударяя по бутылке или пояску, не просыпали корм. Засыпают в бутылку просо или пшено (рис. г).

д). В стеклянной банке проделан леток (36—38 мм). Внутри кормушки помещена деревянная жердочка, по которой птицы выбираются наружу (рис. д).

е). Удобные кормушки для синиц получаются из капроновой сетки для овощей (рис. е). В нее закладывают остатки сала, колбасы, все, что завалялось на кухне, и вывешивают на дерево. Синицы клюют, цепляясь за сетку; из кормушки ничего не выпадает.

ж). Пришедшую в негодность пластмассовую флягу за несколько минут можно превратить в отличную кормушку для птиц (рис. ж).

 

Поделись с друзьями

 

Страницы регулярно обновляются. Зайди иногда на сайт и узнай, что появилось новенького. Для этого добавь сайт к себе в закладки (Ctrl+D)