Архив рубрики «Сделай сам»

Как самому сделать бур для свайных фундаментов

Свайный фундамент

Строительство небольших сооружений, таких как загородные дома, бани, гаражи, каркасные сооружения, срубы, заборы не занимает много времени. И тут оптимальным вариантом фундамента для подобных видов сооружений является свайный. Для процедуры строительства рекомендуется применять бур для свайного фундамента.

Многие задаются вопросом — можно ли сделать бур для свайного фундамента своими руками. На самом деле это не такая уж невыполнимая задача, как может показаться на первый взгляд.

Самостоятельное изготовление инструмента позволит значительно сократить расходы. Действительно, стройка – довольно затратный процесс. Поэтому любая возможность экономии одобряется потребителями. Использование данной технологии позволяет значительно сэкономить денежные средства и уменьшить время проведения работ.

Вначале — некоторые рекомендации о порядке проведения работ при производстве свайного фундамента:

 

  • Сваи заглублять примерно на 20 см ниже уровня промерзания для региона;
  • Для армирования сваи используют четыре прута ребристой арматуры диаметром 10-12 мм, соединённые в каркас. Располагать прутья нужно не ближе, чем 4 см от края (так называемый, защитный слой);
  • Не стоит делать на дне скважины песчаную подсыпку: она не будет иметь нормальной плотности и работать не будет;
  • Чтобы опора была надежной, применяйте вибраторы для бетона. Ручное вибрирование при помощи стержня арматуры неэффективно. Если в хозяйстве такого устройства нет, возьмите в аренду на время заливки фундамента: прочность повышается значительно;
  • На уровне верхней кромки грунта ограничьте растекание бетона по поверхности или пластиковой, или жестяной трубой ∅200 мм, скрученным рубероидом или пенопластом с вырезанным по диаметру сваи отверстием.

 

 

 

Изготовление бура

Для изготовления бура собственными руками нам потребуется алмазный диск по бетону ∅ 230 мм (может быть бывший в употреблении, спиленный до ∅ 220 мм и уже негодный для прямого назначения), победитовое сверло ∅ 18 мм (или толще,тоже может быть б/у) с хвостовиком SDS, кусок стальной водопроводной трубки ∅ ½″, стержни арматуры ∅ 14 мм и сварочный аппарат, чтобы собрать все эти элементы в одну конструкцию.

Берём стальную трубку и обрезаем её длиною 20-25 см. В трубку  вставляем победитовое сверло с SDS-хвостовиком до начала винтовых лопастей (такое сверло плотно входит вовнутрь ½″ трубки). Общая длина сверла не менее 20 см. Выпуск сверла получается 10-12 см. Такой выпуск сверла благоприятно влияет на центровку бура при сверлении.

Обвариваем трубку и сверло сварочным аппаратом.

С другой стороны вставляем в трубку до упора (в приваренное сверло) стержень арматуры длиною чуть более 1,3 метра. Обвариваем арматуру с трубкой.

Разрезаем болгаркой алмазный диск напополам. Отверстие внутри диска идеально подходит для приваривания к стальной водопроводной трубке ∅ ½″. Отступаем от приваренного сверла примерно 5 см и привариваем одну половинку диска под углом к трубке. Затем также под углом привариваем вторую половинку диска. Угол между дисками и трубкой должен быть одинаковым, а расстояние между дисками по наружному краю должно составлять 4-7 см. Этого расстояния достаточно, чтобы была возможность вынимать из скважины не очень большие камни.

Обязательно нужно обратить внимание на то, как будут резать грунт кромки дисков. При вращении бура по часовой стрелке, первой врезаться в землю должна нижняя кромка.

Если арматура была приварена чуть большей длины, то, отмерив от режущей части дисков 1,3 метра, укорачиваем её и на край привариваем рукоять из арматуры. Обрезаем её до 30 см (по 15 см с каждой стороны). Резанные края рукояти шлифуем болгаркой, чтобы в процессе работы не порезаться.

Осталось только заточить режущую часть приваренных дисков и проверить изготовленный бур в работе.

 

 

 

 

О правилах бурения

 

 

 

 

 

 

 

Обязательно снимаем слой чёрной земли. В идеале это делает трактор, который ножом сталкивает плодородный грунт в сторону от места постройки. Но, если мы хотим построить не очень большое сооружение (гараж, баньку, каркасное сооружение, фундамент под забор), то чёрную землю можно снять, выкопав траншею шириной не менее 30 см и глубиной — до неплодородного грунта.

Ширина траншеи в 30 см позволяет сделать фундамент толщиной 20 см (внутрь траншеи устанавливается опалубка и укрепляется обсыпкой). Эта же ширина траншеи позволяет загнать рукоять бура до упора в твёрдый грунт. В итоге, при длине бура 1,3 метра плюс снятый черный грунт, глубина скважины составит порядка 1,5 метра, что достаточно при уровне промерзания для средней полосы.

Если вы копаете скважину в песке, то следует приложить усилие путём нажатия на бур, чтобы бур захватил грунт. При копании в глине усилия прилагать не надо — бур сам пойдёт «как в масло».

Рекомендую почаще вынимать бур и отряхивать его, иначе могут возникнуть трудности с поднятием потяжелевшего бура.

Если во время бурения скважины вам «на пути» попался камень, попробуйте наклонить бур в сторону, потом в другую, на себя и от себя, и всё это время совершайте буром вращательные движения. Также помогает «обратный ход» буром. Сделав 2-3 оборота назад, продолжайте вращение, наклоняя бур.

Если это камень, размеры которого позволяют его извлечь, то вы обязательно его подцепите и «выкрутите» на верхнюю поверхность лопастей, а затем благополучно вытащите из скважины на поверхность.

Если вам попался камень, который нет возможности даже обойти ни с одной стороны, остановите бурение и приступайте к следующей скважине. Камень, залитый сверху бетоном, послужит вам неплохой опорой для фундамента.

Ёлка предскажет погоду

Поднимаются и опускаются

Нас всегда интересует текущая погода. Мы прислушиваемся к прогнозам метеорологов, но они обычно даются для обширной территории, а мы хотим знать, какая погода будет именно там, где мы сейчас находимся.

Люди, живущие рядом с лесом, заметили, что хорошо предсказывать погоду могут деревья. Особенно выражено реагирует на её изменения ель. Когда вы, находясь в еловом лесу, заметили, что сучья деревьев ели низко опущены, наклонились к земле, то скоро пойдёт дождь. Если же сучья ели высоко подняты, то сегодня дождя можно не опасаться, будет ясная, солнечная погода. Особенно это заметно в молодом еловом лесу.

Если же вы зашли в еловый лес с большими деревьями, то обратите внимание на то, что у старых елей в нижней части ствола обычно можно видеть длинные и тонкие отмершие сучья. Так вот, и эти сучья имеют удивительную способность — перед дождём они опускаются вниз, а перед ясной погодой изгибаются кверху.

За множество лет эволюции деревья ели выработали такое строение древесины сучьев, которое реагирует на изменения погоды в целях обеспечения жизнедеятельности дерева. При наступлении ясной погоды сучья дерева поднимаются вверх, подставляя свою хвою солнечным лучам для повышения эффективности фотосинтеза. Если же ожидается дождь, сучья наклоняются вниз и повисают, чтобы дождевая вода беспрепятственно скатывалась и впитывалась в почву, питая корни дерева.

Сделаем сами

Итак, деревья ели реагируют на изменения погоды, благодаря именно особому строению древесины сучьев. Также ведут себя сучья даже у мёртвого, сухого дерева. Поэтому можно из ели изготовить свой «барометр», предсказатель погоды.

Для этого стоит использовать новогоднюю ёлку, её же всё равно выбрасывать! Выбираем ствол толщиной в верхней части около 1 см с отходящим от него сучком и отрезаем 10-15 см ствола; сучок должен быть длиной 32 см; если длиннее — отрезаем лишнее.

Опытным путём определено, что при такой длине отклонение сучка на 5 см вверх или вниз точно указывает на установившуюся определённую погоду.

Приготовим доску или фанерку шириной 20 см и длиной з5 см. Посередине, вдоль доски, проводим карандашом линию. Стволик с сучком прикладываем к левому её краю так, чтобы основание прикрепления сучка к стволу пришлось на среднюю линию, а сучок не касался поверхности доски.

Прибиваем ствол с сучком двумя гвоздиками к доске. На другом (правом) конце доски отмеряем от средней линии 4 см вверх, отмечаем чертой, например, красного цвета и за ней пишем «ЯСНО»; отмеряем от средней линии 4 см вниз, делаем отметку синей линией и за ней пишем «ОСАДКИ»; между отметками пишем «ПЕРЕМЕННО».

Изготовленный предсказатель погоды устанавливаем на улице, прибив на стену дома или в другом месте, удобном для наблюдений. Весь год он будет исправно работать. Знать погоду (особенно — весеннюю, летнюю и осеннюю) очень важно для планирования своих действий, тем более на дачном участке, в сельском хозяйстве. И для этого использование елового прибора очень поможет.

Да и находясь в городе, когда доска с этим приспособлением прибита на стенку вашего гаража и вы собираетесь поехать в лес за ягодами, грибами или на дачу — потрудиться, то перед тем, как сесть в машину, вы тоже можете посмотреть на поведение еловой ветви. Если указатель подходит близко к «ОСАДКАМ», стоит задуматься — ехать ли.

 

Потолочные форточки в плёночной теплице и автоматика к ним

Абсолютно все теплицы страдают одним недостатком – если светит солнце, то очень высока вероятность перегрева растений, вплоть до их гибели. Поэтому в теплице жарким днём открывают либо двери, либо специальные форточки. А на ночь их необходимо закрывать, чтобы сберечь тепло.

Хорошо, если кто-то постоянно живёт на даче. Утром открыть, вечером закрыть — минутное дело. Ну, а если Вы бываете на даче лишь периодически?

В этом случае помогают, как правило, автоматические устройства, приоткрывающие форточки в теплице в случае перегрева воздуха в ней.

В этом разделе как раз пойдёт речь о таких форточках, которые я использую в своей плёночной теплице.

Изготавливать форточку для плёночной теплицы мы будем из поликарбоната толщиной 4 мм. Каркас теплицы должен быть выполнен из пластиковых дуг любого диаметра и иметь форму полукруга (радиус не имеет значения).

Сделаем для себя разметку на плёнке теплицы, чтобы заранее знать, в какой пролёт мы будем устанавливать окно-форточку. Желательно все задуманные форточки равномерно распределить по длине теплицы.

На плёнке рисуем маркером крестик, чтобы потом не воткнуть форточку не в тот пролёт. Если Вы собираете форточку на каркасе теплицы без плёнки, что намного удобнее, то учтите, что перед натягиванием плёнки, Вам придётся снять все форточки, предварительно пометив места их установки.

Каркас нашего окна-форточки будет выполнен из сантехнической металлопластиковой  трубки ø20 мм. Такую трубку легко выгнуть на нужный нам радиус и она сохранит свою форму для плотного прилегания к основанию теплицы. Так как у каждой теплицы свой радиус каркаса, то с помощью правильно выгнутой металлопластиковой трубки Вы сможете плотно установить форточку. Даже отдельно взятые пролёты одной теплицы, как правило, отличаются по радиусу друг от друга.

Металлопластиковую трубку режем ножовкой по металлу на куски чуть большие, чем расстояние между рейками, где будет располагаться форточка.

Если у Вас плёнка натянута на теплицу, то на данном этапе прорезать окна под форточку не обязательно.

Берём три отрезанных для определённой форточки трубки. Подносим трубку изнутри к дуге теплицы и выгибаем, точно описывая полукруг в данном месте. Аналогично поступаем с двумя другими трубками. Оттого, как правильно будет описан полукруг, зависит дальнейшая плотность прилегания форточки к основанию теплицы.

Три этих дуги будут основой нашей форточки — они зададут форму поликарбонату и будут его удерживать в нужном положении.

Верхний край трубок равняем по верхнему бруску, нижний — пока произвольно «торчит на улицу». Верхний край трубок должен приходится на половину верхнего опорного бруска.

В таком положении фиксируем трубки при помощи произвольных реек, исполняя соединения между собой, а также раскосов. Работы производим изнутри теплицы, при этом надо учитывать, что соединительные рейки не должны заходить за несущие дуги, так как это в дальнейшем затруднит съём каркаса с металлопластиковыми трубками.

Особо для себя надо отметить, где будет нижний край трубок, чтобы они в дальнейшем не мешали работе форточки. По этому краю желательно прикрутить одну из соединительных каркасных реек.

Теперь, когда деревянные реечки и металлопластиковые трубки жёстко соединены между собой в единый каркас, и Вы чётко знаете, где будет нижний край трубок, можно снимать каркас с тепличного пролёта для дальнейших работ.

Обрезаем нижний край трубок по отмеченному месту.

Заранее подготовленный лист поликарбоната накручиваем на металлопластиковые трубки, не меняя и не сдвигая каркас. Нижний край поликарбоната выпускаем на 10 см за трубки, верхний — обрезается по краям трубок. Для соединения используем саморезы длиною в 20 мм, в народе прозываемые «блошками».

Когда все саморезы прикручены на свои места, разбираем деревянные  части каркаса. Шлифуем обрезанные края поликарбоната наждачной бумагой. Оклеиваем эти места скотчем. По нижнему краю, с небольшим отступом, прикручиваем брусок 25 × 50 мм.

На данном этапе нужно прорезать на теплице плёнку и вставить в проём форточку для примерки. Размечаем место, где будет находится заднее основание с прикрученными к нему завесами. Вот так оно выглядит:

По размеченному месту короткими «блошками» прикручиваем заднее основание, которое может быть выполнено из полоски фанеры.

На обратную сторону теми же короткими «блошками» прикручиваем завесы.

Всё, форточка готова. Осталось только установить её на своё место.

На прикреплённые форточки устанавливаем гидроцилиндры, которые будут автоматически приподнимать форточку в зависимости от температуры в теплице и тем самым проветривать её.

 

 

 

Наводим порядок в сарае

Весной, как только сошёл снег и вы впервые в этом году появились на даче, хорошо бы навести порядок в сарае.

Кто-то предпочтёт вешать инструменты лезвиями вверх, чтобы при ходьбе не задеть ногой ненароком, но можно и металлической частью вниз повесить: руку протянул и сразу за ручку взял. Подвешивать садовый инвентарь — это не только удобно, но, порой, и красиво. Если всё должным образом оформить, очень интересно смотрится.

Я предлагаю два варианта подвешивания садового инвентаря.

Вариант первый. В мебельной плите ДСП (древесно-стружечная плита) делаем фрезой отверстия ∅50 мм в шахматном порядке на таком расстоянии друг от друга, чтобы в подвешенном состоянии инвентарь не мешал один другому. Ширина нашей плиты может быть 20-25 см, длина — не ограничена. Теперь к нашим просверленным отверстиям с одного края делаем пропилы шириной чуть меньшей, чем диаметр отверстия (чтоб  только пролезла ручка инструмента).

Подвешиваем нашу «инвентарную доску» на стену сарая на уголках, выпиленных из того же ДСП. Уголков надо сделать столько, чтобы плита не прогибалась и не проломилась под весом  лопат, граблей, вил, мотыг, тяпок. Уголки из ДСП можно подвесить на петлях, на которые мы обычно весим шкафчики. Плиту по всей длине прикручиваем саморезами к установленным на стену уголкам.

Вариант второй. Он основан на том, что мы продеваем ручки инструмента в кольца, и он висит на этих кольцах в нужном нам месте. Дело в том, что не весь садовый инструмент имеет на конце Т-образную ручку. Но тот, который имеет такую ручку, мы сможем подвесить на стену или под потолок оригинальным способом.

Я менял дома карниз и у меня появилось много ненужных пластиковых колец. Труба оказалась тоже не у дел, так как в новом карнизе она не использовалась. Конечно же кольца и трубу можно использовать любые, какие найдёте у себя в хозяйстве. Крепления тоже можно использовать любые, но я подвешивал на саморезах через прокладку (чтобы кольца свободно скользили по трубе), предварительно высверлив в трубе сквозные отверстия.

Итак, берём кольца и соединяем их проволокой по парам одно рядом с другим (одно из связанных колец будет скользить по трубе, а другое придерживать продетую в него ручку инструмента). Таких связанных пар будет по две на каждую ручку.

Крепим трубу на стену или потолок, предварительно надев на трубу и распределив сдвоенные кольца. Труба будет крепиться не только по краям, а для прочности — и по середине, поэтому кольца нужно предварительно распределить по секциям, в зависимости от того, что где будет висеть.

С крыши — под почву

Дождевую воду, которая стекает с крыши во время дождя, можно эффективно использовать для полива сада и огорода.

Вода будет проникать сразу к корням растений снизу — из глубины почвы, без всяких задержек.

Для этого водосточную трубу соединяют с дренажной трубой с помощью изогнутого колена (см. рис.). Дренажная труба — подземная перфорированная асбестоцементная труба, диаметром 10 — 15 см.

На другом конце этой трубы также имеется изогнутое колено, которое выводится из почвы наружу. Труба должны быть защищена металлической сеткой, для предотвращения попадания мусора.
Poliv dozdevoj vodoj
Чтобы в водосточную трубу (с крыши) не попадал мусор, на нее также ставится сеточка.

Стенки асбоцементной трубы должны быть перфорированы. В ней сверлятся отверстия или делаются пропилы. Отверстия в дренажной трубе должны располагаться часто и на расстоянии примерно 8-10 см друг о друга.

Дренажную трубу укладывают с небольшим уклоном в траншею на трапециевидную подушку из крупнозернистого песка и 10-ти сантиметровый слой шлака. Шлак или щебень используют так же для засыпания трубы (5-7 см поверх трубы). Затем траншею зарывают.

Оросительная сеть может быть и коллекторной: раздваиваться, растраиваться и вновь соединяться, питая влагой корневую систему буквально каждой грядки. При этом сама грядка может быть накрыта пленкой и не получать дождевой воды с неба.

При наличии огромной площади крыши и при сильных ливнях можно предусмотреть сброс излишков дождевой воды в колодец.

 

Поделись с друзьями

 

Переносной душ

При освоении нового земельного участка рано или поздно возникает потребность в теплом душе. Многие дачники задачу решают установкой на высоте более 2-х метров бочки. Недостаток этого довольно распространенного способа помывки в том, что температура воды сезонного душа зависит от того, насколько интенсивно лучи солнца прогревают емкость. Если же нет водопровода, то приходится прыгать каждый раз с ведрами по лестнице, а это небезопасно.

Помыться же можно и небольшим количеством воды в 10-20 литров. Причем тоже под душем, но организованным без традиционной бочки. Например, с помощью простой конструкции, которая показана на рисунке ниже.
Perenosnoj dush
Думаю принцип действия этого устройства понятен. Воду, нагретую кипятильником (или подогретую на костре) в обыкновенном ведре, заливают в пластмассовую канистру емкостью в 20 или более литров. После этого закручивают пробку и с помощью автомобильного насоса создают внутри канистры давление. Душ готов к использованию.

Предварительно в пробку нужно вмонтировать сосок от камеры с золотником.

Для создания первичного давления внутри канистры (не более 0,3 атм) необходимо сначала сделать не более 8-10 качков автомобильным насосом. Для поддержания напора воды в дальнейшем производят несколько качков дополнительно.

Есть несколько нюансов на которые следует обратить внимание:

1. Канистра должна иметь ребра жесткости в нижней и верхней частях.
2. При давлении в 0,3 атм канистра раздувается. Чтобы она не деформировалась и не треснула, на нее следует заранее установить хомуты.
3. Для экономии воды нужна душевая насадка с вариатором и краником.

***

И все же хочется вернуться к традиционному способу помывки. В нашем варианте меняется только емкость для прогрева воды солнечными лучами. Ее можно сделать из камеры грузового автомобиля (больше воды влезет).

Как вы поняли, камеру мы используем вместо бака (или другой емкости).

Чем же этот метод хорош? Тем, что вода в такой емкости может очень быстро нагреваться; во-первых из-за того, что камера черного цвета и быстро поглощает тепло, а во-вторых — нет воздушной подушки между водой и емкостью. Таким образом тепло от камеры сразу передается воде.

Штуцер для соединения со шлангом можно прикрепить путем приваривания или приклеивания к камере. Можно так же попробовать укрепить штуцер шайбами с двух сторон, что, конечно, сложно сделать без надрезания камеры.

В зависимости от размера камеры, воды можно залить в нее до 200 литров.

Если такую емкость для воды вы решили разместить на крыше, покрытой шифером, то, когда наливаете воду, контролируйте процесс. Камера своей массой может раздавить шифер. Она же резиновая и растягивается.

 

Поделись с друзьями

 

Душ-парилка

В местностях, не имеющих централизованного водоснабжения, удобно при доме иметь душ-парилку, который пристраивают к печи (см. рис. внизу). Площадь такой баньки 1×1,5 м, высота 2 м. Стену, соприкасающуюся с печкой, выкладывают из кирпича. Остальные части бани делают из дерева. У одной из стен оборудуют полку, на которой сидят, когда парятся. Стены теплоизолируют, чтобы из парилки не уходил жар.

Воздух в баньке нагревается за счет металлической трубы (длина 40 см, диаметр 12 см). Один конец трубы заварен и расположен в топке. Другой, открытый, выходит в баню. В трубу закладывают несколько булыжных камней, на которые можно плеснуть из ковшика воду.

Чтобы получить наиболее высокую температуру сухого воздуха, в трубу вставляют алюминиевую трубку и подсоединяют к ней пылесос. Нагнетаемый воздух нагревается о раскаленные стенки трубы, и температура в парилке за 10…15 мин поднимается до +80° С и выше. Если температура снижается, снова включают пылесос.
Dush parilka
Душ-парилка: 1 — бак; 2 -поплавок; 3 — приспособления для замера воды; 4 — кирпичная стена; 5 — источник света; 6 — стекло; 7 — термометр; 8 — алюминиевая трубка; 9 — тепловая трубка; 10 — печь; 11 — топка; 12 — камни; 13 — полка для паренья; 14 — нагретый воздух; 15 — дверь; 16 — полиэтиленовая пленка; 17 — полочки

Как известно, после парной необходим душ. Его бак располагают под потолком парилки. Воду подогревают электрокипятильником. Можно бак с водой разместить на крыше и использовать для подогрева воды солнечную энергию.

Можно также использовать устройство для подогрева воды, как описано в статье «Летний душ в любое время (увеличение длительности купального сезона)«.

С легким паром!

 

Поделись с друзьями

 

Автоматическое проветривание теплицы и парника

Как известно, для выращивания многих культур в теплице или парнике требуется создание в них определенного микроклимата. Например, огурцам требуется высокая влажность и высокая температура. Томатам – сухой воздух при высокой температуре, и т.д. Создать такой микроклимат в теплице в общем-то не сложно. Гораздо сложнее его там поддерживать продолжительное время, необходимое для нормального роста растений, формирования и созревания плодов. И абсолютно все теплицы страдают одним недостатком – если светит солнце, то очень высока вероятность перегрева растений, вплоть до их гибели.

Поэтому в теплице жарким днем открывают либо двери, либо специальные форточки и фрамуги. А на ночь их необходимо закрывать, что бы сберечь тепло. Хорошо, если кто-то постоянно живет на даче. Утром открыть, вечером закрыть — минутное дело. Ну, а если Вы бываете на даче лишь периодически?

В этом случае помогают, как правило, автоматические устройства, приоткрывающие форточки в теплице в случае перегрева воздуха в них. Весьма часто их роль выполняют специальные гидроцилиндры, наполненные машинным маслом. Масло имеет достаточно большой коэффициент температурного расширения, и при нагреве начинает давить на поршень, а тот в свою очередь поднимает (открывает) форточку в теплице. Такие термоцилиндры сделать по силам лишь весьма подготовленному слесарю.

Но, оказывается, есть значительно более простой способ изготовить автоматическое устройство для проветривания парника или теплицы!
Provetrivanije teplicy
На рисунке изображена очень интересная и простая конструкция автоматического открывания форточки-окна в зависимости от погодных условий. Принцип состоит в следующем. Между большой (3 л) и малой (0,5 л) банками проходит трубка от капельницы (кембрик, лучше прозрачный) в виде сообщающегося сосуда. Большая банка подвешена к основанию теплицы, а малая к форточке. Причем, малая должна быть уравновешена с форточкой таким образом, чтобы при минимальном количестве воды в ней форточка была бы  закрытой.  В герметично закрытой большой банке при повышении температуры в теплице  вода за счет атмосферного давления перемещается в малую банку, наполняя ее и открывая форточку. В крышке малой банки делается небольшое отверстие для свободного входа и выхода воздуха.

Форточка в теплице делается по типу мансардного окна с осью по середине рамы. Одна сторона этой форточки (нижняя) делается чуть тяжелей, чтобы форточка-окно под собственным весом закрывалась. Ее можно крепить как вертикально на торцевой стене, так и горизонтально на крыше теплицы — кому как удобней. На короткую или более легкую (верхнею) часть форточки-окна вешается малая банка — она то и будет открывать окно когда в нее поступит вода из большой банки. Днём 3-х литровая банка нагреется. Теплый воздух в ней, расширяясь, вытеснит всю воду в малую емкость. В результате, когда вода в малой банке превысить вес более тяжелой половины форточки, окно начнет открываться и, если температура будет дальше расти, то откроется совсем. Вечером все происходит в обратном порядке. Остывая, воздух в большой банке разряжается, и она «всасывает» в себя воду из малой. Малая банка становится легче, и форточка-окно под своей тяжестью закрывается.

Важно, чтобы трубка соединяющая банки, висела свободно при любом положении окна, и никакие растения ее не задевали (особенно огурцы), когда вырастут,  иначе нарушится работа всей системы.

Аналогичное автоматическое устройство можно изготовить из пластиковых бутылок. Берутся две пластиковые бутылки: одна на 5 литров или больше, и другая — на 1.5-2 литра. В крышках от этих бутылок нужно установить штуцеры для трубки от медицинской капельницы, или заткнуть горлышки обычными пробками и замазать их пластилином или герметиком. Главное – обеспечить герметичность. Важно, чтобы две бутылки свободно сообщались друг с другом через отверстия в крышках, соединенные трубкой, как сообщающиеся сосуды. В большую бутылку заливаем 1-1.5 литра воды, накручиваем крышку. В малой бутылке делаем возле донышка маленькое отверстие, чтобы свободно выходил и входил воздух. Обе бутылки подвешиваются горлышками вниз. Большую бутыль в месте где должна «измеряться» температура, а маленькая — на фрамуге или раме.

 

Поделись с друзьями

 

Экономичная банька

Издавна баня являлась одним из самых важных объектов крестьянской усадьбы. В дальнейшем с появлением современных удобств о ней стали постепенно забывать не только городские, но и сельские жители. Однако в последнее время интерес к бане сильно возрос. Это объясняется тем, что кроме санитарно-гигиенического назначения она в значительной степени способствует профилактике различных заболеваний, а также оказывает укрепляющее действие на организм человека.

Место для бани выбирают в соответствии с нормами санитарной и противопожарной безопасности, а размеры — со строительными нормами из расчета 3—4 м² общей площади на одного моющегося.

Речь идет о баньке с одной особенностью — она экономична, так как небольшой охапкой дров можно нагреть 12…14 ведер воды.

Устройство баньки  и принцип ее работы следующие (см. рис. ниже). Для подогрева воды используют чугунную печь «буржуйку». Сначала вода в баке емкостью 40 л подогревается газами (от сгорания топлива) через днище бака и трубу-колено, которая проходит сквозь толщу воды. Затем вода нагревается в баке жаровой трубой и в водогрейных трубках.
Ekonomichnaja banjka

Схема устройства экономичной баньки: 1 — приварные шайбы; 2 — съемные фланцы для уплотнения трубы; 3 — конус для предохранения трубы от дождя; 4 — асбестовое уплотнение; 5 — крыша; 6 — водогрейное устройство; 7 — кран; 8 — колено с фланцем; 9 — отбортованные края; 10 — поддон; 11 — чугунная печь «буржуйка»; 12 — бак с водой; 13 — крышка бака; 14 — труба-колено; 15— камни для пара

Предусмотрена каменка — два горизонтальных листа, приваренных встык к трубе, с отбортованными краями. Вода из бака выливается через кран. В месте прохождения трубы в стенке делают асбестовое уплотнение.

 

Поделись с друзьями

 

Делаем гамак собственными руками

В разгаре лето — пора отдыха. Для этого очень полезным инвентарем может оказаться гамак — он послужит отличным «воздушным ложем» на даче.

Только не подумайте, что самому его изготовить очень сложно. Главное — начать. И после этого — точно следовать указаниям, описанным далее.

Теперь рассказ об изготовлении разных вариантов этого самого «воздушного ложа».

Поперечины могут быть квадратного сечения 30×30, но лучше, если они будут круглыми; для них подойдут, например, рукоятки от граблей диаметром около 32-35 мм, но в этом случае будет сложнее сверлить отверстия. Подберите древесину без сучков, трещин, сколов, с параллельными волокнами. Чтобы испытать заготовки на прочность, подложите опоры под концы брусков, встаньте в центре на брусок и попрыгайте. Это немаловажно!

Обработку начните с разметки отверстий (рис. 1). Перед тем как сверлить отверстия, подберите  капроновый бельевой шнур диаметром не менее 7-8 мм или другую прочную веревку. Ну, а уж если вам удалось достать парашютные стропы, это вообще прелесть!

РИС.1; ДИАМЕТР КРАЙНИХ ОТВЕРСТИЙ РАВЕН ТОЛЩИНЕ СТРОП. В ОСТАЛЬНЫЕ ОТВЕРСТИЯ СЛОЖЕННЫЙ ВТРОЕ ШНУР (ИЗ КОТОРОГО СВЯЗАНА СЕТКА) ВХОДИТ ДОВОЛЬНО ПЛОТНО

РИС.1; ДИАМЕТР КРАЙНИХ ОТВЕРСТИЙ РАВЕН ТОЛЩИНЕ СТРОП. В ОСТАЛЬНЫЕ ОТВЕРСТИЯ СЛОЖЕННЫЙ ВТРОЕ ШНУР (ИЗ КОТОРОГО СВЯЗАНА СЕТКА) ВХОДИТ ДОВОЛЬНО ПЛОТНО

Отверстия сверлите с двух сторон до половины глубины, чтобы избежать сколов древесины при выходе сверла. Крайние отверстия сделайте по толщине строп. В остальные отверстия должен плотно входить сложенный втрое шнур сетки.

Чтобы в древесине сверло не «уехало» в сторону, наметьте центры отверстий лезвием ножа или стамеской (рис. 2а). Когда отверстия готовы, снимите на поперечинах длинные фаски рубанком, короткие — ножом и обработайте поверхность наждачной шкуркой, свернув шкурку конусом; сделайте небольшие фаски в отверстиях (рис. 2б). Покройте поперечины краской или лаком, пропитав также стенки. Дождитесь, когда краска высохнет, и приступайте к сборке гамака.

РИС.2(а,б); ДЛИНА ДИАГОНАЛИ НЕ ПРЕВЫШАЕТ ДИАМЕТРА СВЕРЛА ДЛЯ ОТВЕРСТИЙ

РИС.2(а,б); ДЛИНА ДИАГОНАЛИ НЕ ПРЕВЫШАЕТ ДИАМЕТРА СВЕРЛА ДЛЯ ОТВЕРСТИЙ

От заготовленного для строп шнура отрежьте два куска длиной по 5 метров. Завяжите на каждом отрезке симметрично по два узла через 2 метра. Не затягивайте сразу сильно узлы. Надевайте крайние ячейки сетки на участки строп, расположенные между узлами (рис. 3).

РИС.3; ВВОДИТЕ СТРОПЫ В КАЖДУЮ ПОСЛЕДУЮЩУЮ ЯЧЕЙКУ ПО ОДНОМУ И ТОМУ ЖЕ НАПРАВЛЕНИЮ

РИС.3; ВВОДИТЕ СТРОПЫ В КАЖДУЮ ПОСЛЕДУЮЩУЮ ЯЧЕЙКУ ПО ОДНОМУ И ТОМУ ЖЕ НАПРАВЛЕНИЮ

Наденьте на концы строп металлические шайбы (рис. 4). Сквозь шайбы с пазами сразу же проденьте концы шнуров, которыми начинается и заканчивается сетка. После этого проденьте концы строп и шнуров сквозь крайние отверстия поперечин. Концы капроновых строп оплавьте и, пока они не затвердели, придайте заостренную форму.

РИС.4; ДИАМЕТР ОТВЕРСТИЯ НА 0,3-0,5 ММ МЕНЬШЕ ТОЛЩИНЫ СТРОПA

РИС.4; ДИАМЕТР ОТВЕРСТИЯ НА 0,3-0,5 ММ МЕНЬШЕ ТОЛЩИНЫ СТРОПA

Концы строп из натуральных волокон туго обмотайте нитками и пропитайте клеем ПВА. Поочередно подтяните конец каждого стропа до упора и завяжите еще по одному узлу с противоположной стороны, стараясь расположить его ближе к поперечине (рис. 5).

РИС.5; ШАЙБА С ПАЗОМ . ПРИ ЗАВЯЗЫВАНИИ ЭТИХ УЗЛОВ НАТЯНИТЕ СТРОП, ИЗБЕГАЯ МЕЖДУ ПОПЕРЕЧИНОЙ И ШАЙБОЙ ЗАЗОРА

РИС.5; ШАЙБА С ПАЗОМ .
ПРИ ЗАВЯЗЫВАНИИ ЭТИХ УЗЛОВ НАТЯНИТЕ СТРОП, ИЗБЕГАЯ МЕЖДУ ПОПЕРЕЧИНОЙ И ШАЙБОЙ ЗАЗОРА

Закрепите сетчатое полотно на поперечинах, как показано на рис. 6. Чтобы продеть шнур сквозь отверстия, воспользуйтесь сложенным вдвое отрезком тонкой проволоки (подобным приспособлением продевают нитку в ушко иглы).

РИС.6; ПРОВОЛОЧНАЯ ПЕТЛЯ

РИС.6; ПРОВОЛОЧНАЯ ПЕТЛЯ

Концы шнуров привяжите к стропам. Сложите концы строп и завяжите петли. Треугольники, образованные стропами и поперечинами, должны быть одинаковы с обеих сторон гамака (рис. 7).

РИС.7

РИС.7

Затем, взявшись с кем-либо за петли, растяните гамак и оцените натяжение сети. Ложе должно провисать по центру на 5-10 см. Желаемого натяжения добейтесь, перемещая узлы на стропах. Не забудьте проверить параллельность поперечин. Добавьте два четырехметровых отрезка прочной веревки для подвешивания гамака. Можно поступить иначе: использовать для строп не два 5-метровых, а два 12-метровых отрезка — в этом случае петли не будут нужны. Когда свяжете стропы, концы их используйте, чтобы привязать гамак к опорам.

Те, кто захочет получить легкий и компактный  гамак, могут использовать для поперечин титановые или стекловолокнистые трубки, а также вышедшие из строя лыжные палки. В связанной сетке соедините крайние петли шнуром так, чтобы они расположились на равном расстоянии одна от другой (рис. 8).

РИС.8

РИС.8

Чтобы уменьшить нагрузку на поперечины, добавьте с каждой стороны по два коротких стропа. Соедините их с полотном, как показано на рис. 9. Туго обмотайте строп и шнур прочной капроновой ниткой. Ее концы после завязывания узла оплавьте.

РИС.9; РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ УЗЛАМИ РАВНО ДИАМЕТРУ ПОПЕРЕЧИНЫ

РИС.9; РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ УЗЛАМИ РАВНО ДИАМЕТРУ ПОПЕРЕЧИНЫ

Изготовьте поперечины по рис. 10 и 11. Ширину паза сделайте на 0,3-0,5 мм меньше диаметра стропа. Острые кромки в пазу и на торце поперечины скруглите надфилем и зачистите наждачной шкуркой. Расстояние между впадинами примите на 10-15 мм больше расстояния между стропами. При замере шнур, соединяющий петли, хорошенько натяните.

РИС.10; ШИРИНА ПАЗА НА 0,3-0,5 ММ МЕНЬШЕ ДИАМЕТРА СТРОПА

РИС.10; ШИРИНА ПАЗА НА 0,3-0,5 ММ МЕНЬШЕ ДИАМЕТРА СТРОПА

РИС.11; РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ВПАДИНАМИ НА 10-15 ММ БОЛЬШЕ РАССТОЯНИЯ МЕЖДУ СТРОПАМИ

РИС.11; РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ВПАДИНАМИ НА 10-15 ММ БОЛЬШЕ РАССТОЯНИЯ МЕЖДУ СТРОПАМИ

Чтобы придать гамаку рабочее положение, наденьте петли на поперечины и зафиксируйте их на продольных стропах. Чтобы ввести строп в паз, сильно растяните шнур, соединяющий петли (рис. 12). Гамак как угодно складывают, помещают в любое удобное место, а поперечины укладывают в чехол.

РИС.12; ЧТОБЫ ВВЕСТИ СТРОП В ПАЗ, СИЛЬНО РАСТЯНИТЕ ШНУР, СОЕДИНЯЮЩИЙ ПЕТЛИ

РИС.12; ЧТОБЫ ВВЕСТИ СТРОП В ПАЗ, СИЛЬНО РАСТЯНИТЕ ШНУР, СОЕДИНЯЮЩИЙ ПЕТЛИ

При избытке шнура можно связать сетку для стационарного гамака, не используя челнок. Для полотна размером 90х200 см нарежьте 40 отрезков шнура длиной по 6 метров. Сложите шнуры вместе, выровняйте концы и туго обвяжите прочной ниткой или шпагатом на расстоянии 10-15 см от края. Полученный «пучок» подвесьте на гвоздь, вбитый в стену на высоте около 2,5 метра от пола (рис. 13).

РИС.13

РИС.13

Свяжите шнуры попарно так, чтобы все узлы находились на расстоянии 1,4 м от перевязанного места. Обеспечьте одинаковое расстояние от всех узлов до перевязанного места, не стараясь точно выдержать размер в 1,4 м. Второй ряд узлов выполняйте с шаблоном (рис. 14).

РИС.14

РИС.14

Технология вязки сетки полотна понятна из рис. 15. Используйте для шаблона полоску фанеры толщиной около 4 мм. В этом случае понадобится помощник, который поддержит шаблон при завязывании крайних узлов. Несмотря на кажущуюся простоту, этот способ куда менее производителен по сравнению с вязкой челноком. При завязывании каждого узла придется всякий раз протаскивать сквозь петлю длинный «хвост». Особенно утомительно завязывать узлы вначале, когда велика длина шнуров. К тому же крученые шнуры будут сплетаться друг с другом, вынуждая тратить время на их распутывание.

РИС.15; ПРИ ЗАТЯГИВАНИИ УЗЛА ПОДВЕДИТЕ ЕГО КАК МОЖНО БЛИЖЕ К ШАБЛОНУ

РИС.15; ПРИ ЗАТЯГИВАНИИ УЗЛА ПОДВЕДИТЕ ЕГО КАК МОЖНО БЛИЖЕ К ШАБЛОНУ

Иной конструкции окажутся и поперечины (рис. 16).

РИС.16; ДИАМЕТР КРАЙНИХ ОТВЕРСТИЙ РАВЕН ТОЛЩИНЕ СТРОП. В ОСТАЛЬНЫЕ ОТВЕРСТИЯ СЛОЖЕННЫЙ ВТРОЕ ШНУР (ИЗ КОТОРОГО СВЯЗАНА СЕТКА) ДОЛЖЕН ВХОДИТЬ ДОВОЛЬНО ПЛОТНО

РИС.16; ДИАМЕТР КРАЙНИХ ОТВЕРСТИЙ РАВЕН ТОЛЩИНЕ СТРОП.
В ОСТАЛЬНЫЕ ОТВЕРСТИЯ СЛОЖЕННЫЙ ВТРОЕ ШНУР (ИЗ КОТОРОГО СВЯЗАНА СЕТКА) ДОЛЖЕН ВХОДИТЬ ДОВОЛЬНО ПЛОТНО

Сборку гамака выполняйте по рис. 17.

РИС.17; ПРИ ЗАВЯЗЫВАНИИ ЭТИХ УЗЛОВ ДОБЕЙТЕСЬ ОДИНАКОВОГО НАТЯЖЕНИЯ СТРОП, ВСЕХ ШНУРОВ И СИММЕТРИИ ПОЛУЧЕННОГО «ТРЕУГОЛЬНИКА»

РИС.17; ПРИ ЗАВЯЗЫВАНИИ ЭТИХ УЗЛОВ ДОБЕЙТЕСЬ ОДИНАКОВОГО НАТЯЖЕНИЯ СТРОП, ВСЕХ ШНУРОВ И СИММЕТРИИ ПОЛУЧЕННОГО «ТРЕУГОЛЬНИКА»

При связывании шнуров вместе обеспечьте им одинаковое натяжение. Чтобы отдельные части полученной «мощной» петли не спутывались одна с другой, оплетите их тем же шнуром, из которого связана сетка (рис. 18).

РИС.18; ПРИЖМИТЕ ВИТКИ КАК МОЖНО БЛИЖЕ ОДИН К ДРУГОМУ

РИС.18; ПРИЖМИТЕ ВИТКИ КАК МОЖНО БЛИЖЕ ОДИН К ДРУГОМУ

При использовании прочной ткани — грубого льняного полотна, брезента или ненужного покрывала можно обойтись без сетки. Тогда выкройте и сшейте ложе, закрепите его на поперечинах и стропах по рис. 19. Гамак можно сделать разборным и использовать полотно как подстилку во время привала и еды.

РИС.19; ШВЫ ВЫПОЛНИТЕ НА ШВЕЙНОЙ МАШИНЕ НИТКАМИ №№ 20-30. ДЛИНА СТЕЖКОВ 3-4 ММ

РИС.19; ШВЫ ВЫПОЛНИТЕ НА ШВЕЙНОЙ МАШИНЕ НИТКАМИ №№ 20-30. ДЛИНА СТЕЖКОВ 3-4 ММ

Когда гамак привязан так, что почти не провисает, усилия натяжения могут оказаться значительными. Если расстояние между опорами около 4 м, а вес лежащего человека 80 кг, прогиб гамака будет равен 40 см, усилия же натяжения в каждой веревке составят около 200 кг. А если гамак провиснет только на 10 см, усилия возрастут до 800 кг.

Поэтому, выбирая место для гамака, прежде всего оцените надежность опор. Привязывая веревку к деревьям на 1,5 м от земли, выбирайте стволы по толщине не менее 15-20 см. В саду, при отсутствии нужных деревьев, используйте для опор гамака деревянные или металлические столбики, вкопанные на глубину не менее 1 м. Для закрепления веревки оберните ствол или столб 3-4 раза и завяжите узел (рис. 20).

РИС.20; УЗЕЛ НЕ ПОЗВОЛИТ ВИТКАМ СВАЛИТЬСЯ ВНИЗ

РИС.20; УЗЕЛ НЕ ПОЗВОЛИТ ВИТКАМ СВАЛИТЬСЯ ВНИЗ

Витки надежно удержат даже очень скользкую, например капроновую, веревку за счет силы трения. Завяжите узел для того, чтобы витки не спадали вниз. Так же поступают при швартовке кораблей, закрепляя канаты «восьмеркой» вокруг опор — кнехтов.
Gamak 20(b)

 

Поделись с друзьями

 

Страницы регулярно обновляются. Зайди иногда на сайт и узнай, что появилось новенького. Для этого добавь сайт к себе в закладки (Ctrl+D)