Как самому сделать бур для свайных фундаментов

Свайный фундамент

Строительство небольших сооружений, таких как загородные дома, бани, гаражи, каркасные сооружения, срубы, заборы не занимает много времени. И тут оптимальным вариантом фундамента для подобных видов сооружений является свайный. Для процедуры строительства рекомендуется применять бур для свайного фундамента.

Многие задаются вопросом — можно ли сделать бур для свайного фундамента своими руками. На самом деле это не такая уж невыполнимая задача, как может показаться на первый взгляд.

Самостоятельное изготовление инструмента позволит значительно сократить расходы. Действительно, стройка – довольно затратный процесс. Поэтому любая возможность экономии одобряется потребителями. Использование данной технологии позволяет значительно сэкономить денежные средства и уменьшить время проведения работ.

Вначале — некоторые рекомендации о порядке проведения работ при производстве свайного фундамента:

 

  • Сваи заглублять примерно на 20 см ниже уровня промерзания для региона;
  • Для армирования сваи используют четыре прута ребристой арматуры диаметром 10-12 мм, соединённые в каркас. Располагать прутья нужно не ближе, чем 4 см от края (так называемый, защитный слой);
  • Не стоит делать на дне скважины песчаную подсыпку: она не будет иметь нормальной плотности и работать не будет;
  • Чтобы опора была надежной, применяйте вибраторы для бетона. Ручное вибрирование при помощи стержня арматуры неэффективно. Если в хозяйстве такого устройства нет, возьмите в аренду на время заливки фундамента: прочность повышается значительно;
  • На уровне верхней кромки грунта ограничьте растекание бетона по поверхности или пластиковой, или жестяной трубой ∅200 мм, скрученным рубероидом или пенопластом с вырезанным по диаметру сваи отверстием.

 

 

 

Изготовление бура

Для изготовления бура собственными руками нам потребуется алмазный диск по бетону ∅ 230 мм (может быть бывший в употреблении, спиленный до ∅ 220 мм и уже негодный для прямого назначения), победитовое сверло ∅ 18 мм (или толще,тоже может быть б/у) с хвостовиком SDS, кусок стальной водопроводной трубки ∅ ½″, стержни арматуры ∅ 14 мм и сварочный аппарат, чтобы собрать все эти элементы в одну конструкцию.

Берём стальную трубку и обрезаем её длиною 20-25 см. В трубку  вставляем победитовое сверло с SDS-хвостовиком до начала винтовых лопастей (такое сверло плотно входит вовнутрь ½″ трубки). Общая длина сверла не менее 20 см. Выпуск сверла получается 10-12 см. Такой выпуск сверла благоприятно влияет на центровку бура при сверлении.

Обвариваем трубку и сверло сварочным аппаратом.

С другой стороны вставляем в трубку до упора (в приваренное сверло) стержень арматуры длиною чуть более 1,3 метра. Обвариваем арматуру с трубкой.

Разрезаем болгаркой алмазный диск напополам. Отверстие внутри диска идеально подходит для приваривания к стальной водопроводной трубке ∅ ½″. Отступаем от приваренного сверла примерно 5 см и привариваем одну половинку диска под углом к трубке. Затем также под углом привариваем вторую половинку диска. Угол между дисками и трубкой должен быть одинаковым, а расстояние между дисками по наружному краю должно составлять 4-7 см. Этого расстояния достаточно, чтобы была возможность вынимать из скважины не очень большие камни.

Обязательно нужно обратить внимание на то, как будут резать грунт кромки дисков. При вращении бура по часовой стрелке, первой врезаться в землю должна нижняя кромка.

Если арматура была приварена чуть большей длины, то, отмерив от режущей части дисков 1,3 метра, укорачиваем её и на край привариваем рукоять из арматуры. Обрезаем её до 30 см (по 15 см с каждой стороны). Резанные края рукояти шлифуем болгаркой, чтобы в процессе работы не порезаться.

Осталось только заточить режущую часть приваренных дисков и проверить изготовленный бур в работе.

 

 

 

 

О правилах бурения

 

 

 

 

 

 

 

Обязательно снимаем слой чёрной земли. В идеале это делает трактор, который ножом сталкивает плодородный грунт в сторону от места постройки. Но, если мы хотим построить не очень большое сооружение (гараж, баньку, каркасное сооружение, фундамент под забор), то чёрную землю можно снять, выкопав траншею шириной не менее 30 см и глубиной — до неплодородного грунта.

Ширина траншеи в 30 см позволяет сделать фундамент толщиной 20 см (внутрь траншеи устанавливается опалубка и укрепляется обсыпкой). Эта же ширина траншеи позволяет загнать рукоять бура до упора в твёрдый грунт. В итоге, при длине бура 1,3 метра плюс снятый черный грунт, глубина скважины составит порядка 1,5 метра, что достаточно при уровне промерзания для средней полосы.

Если вы копаете скважину в песке, то следует приложить усилие путём нажатия на бур, чтобы бур захватил грунт. При копании в глине усилия прилагать не надо — бур сам пойдёт «как в масло».

Рекомендую почаще вынимать бур и отряхивать его, иначе могут возникнуть трудности с поднятием потяжелевшего бура.

Если во время бурения скважины вам «на пути» попался камень, попробуйте наклонить бур в сторону, потом в другую, на себя и от себя, и всё это время совершайте буром вращательные движения. Также помогает «обратный ход» буром. Сделав 2-3 оборота назад, продолжайте вращение, наклоняя бур.

Если это камень, размеры которого позволяют его извлечь, то вы обязательно его подцепите и «выкрутите» на верхнюю поверхность лопастей, а затем благополучно вытащите из скважины на поверхность.

Если вам попался камень, который нет возможности даже обойти ни с одной стороны, остановите бурение и приступайте к следующей скважине. Камень, залитый сверху бетоном, послужит вам неплохой опорой для фундамента.

Оставить комментарий

Страницы регулярно обновляются. Зайди иногда на сайт и узнай, что появилось новенького. Для этого добавь сайт к себе в закладки (Ctrl+D)