Компостный ящик

Изготовление компостного ящика

Компостирование — наиболее рациональный и распространенный способ обезвреживания хозяйственных отбросов. Кроме того, приготовленная по всем правилам компостная масса служит лучшим удобрением, которое не содержит инфекции, для садовых и огородных культур.

Площадку для компостного ящика (рис. 1, а, б) выбирают на самом удаленном участке усадьбы, на расстоянии 20-30 м от питьевого источника — колодца или водопроводного крана. Площадка должна быть ровная, не затапливаемая дождевыми и талыми водами, с удобным подходом.
Kompostnyj jashcik 1

Рис. 1, а. Компостный ящик. Общий вид

Сначала роют яму шириной 1,5 м, глубиной 50 см. Дно ее уплотняют глиной слоем 25-30 см. Затем вкапывают столбики, а к ним приколачивают обшивку из горбылей, старых толстых досок, подтоварника, бракованных листов шифера и др., получая таким образом ящик (без дна) высотой 1,5 м, шириной до 2 м, произвольной длины.

После этого все сооружение окапывают канавкой глубиной до 0,5 м для стока, чтобы компостная жижа не растекалась по всему участку. Канавку прикрывают съемными щитами, сколоченными из толстых досок. Компостный ящик с трех сторон обсаживают вьющимися растениями, что маскирует его и отгораживает от общей усадьбы.

Еще удобнее складывать компост не в ящик, а в штабель, так как ускоряется процесс гниения. В этом случае яму выкапывают глубиной 0,5 м, произвольных ширины и длины. По краям ее из досок, кирпича или бетона возводят бортики высотой 20-30 см. Для обрешетки штабеля используют съемный конусный короб, соединенный по углам во встречный паз (рис. 1, в). На дно укладывают торф слоем 10-15 см.
Kompostnyj jashcik 2

Рис. 1, б — разрез разборного компостного ящика, в — сборная секция деревянного короба для компоста: 1 — съемные короба; 2 — кол для основания ящика; 3 — приямок; 4 — боковые доски; 5 — соединение во встречный паз

В компостный ящик закладывают выполотые сорняки, опавшие листья, древесные опилки и стружки, негодную солому, подгнившее сено, а также скошенную газонную траву, кухонные отбросы и прочий органический мусор, поддающийся гниению.

Чтобы обеспечить нормальное перегнивание компостной массы, ее перелопачивают, регулярно поливают водой, навозной жижей, помоями, присыпая торфом или землей. Хорошо для этой цели иметь в запасе куски дерна.

Особо нужно сказать о фекалиях. Внося их в середину компостной массы и немедленно засыпая землей или торфом, вы ускоряете процесс ее перегнивания. Вносить же фекальные массы поверхностно на гряды огорода или возле фруктовых деревьев совершенно недопустимо.

Перед наступлением осенних холодов, чтобы не замедлялись биотермические процессы, компостный ящик утепляют опавшими листьями, а зимой — снегом.

В южных районах страны компост созревает через 2-3 месяца, а в северных — через 1-2 года.

Компостная куча

Если Вы не хотите или не можете соорудить компостный ящик , на помощь может придти обыкновенная компостная куча. Его приготавливают из различных растительных остатков. Но, помните, что на компост годны лишь такие экземпляры растений, которые не поражены болезнями и не являются источником инфекции. Никогда не пользуйтесь и растениями, обработанными гербицидами, загрязненными ядохимикатами. В обоих случаях это так или иначе нарушает биохимические процессы в компосте. Корни капустных растений, больных килой, лук с белой гнилью, картофельную ботву с фитофторозом или клубни нематодных растений не только опасно применять в компосте, их следует немедленно сжигать.

Сооружают компостную кучу так. Выбираете на земле по возможности тенистое место, чтобы куча получилась удобной для работы. Из практики известно, что наиболее оптимальные размеры: основания — не более 1 м², а высота — 1-1,2 м.

Компостируемые материалы подвергаются разложению бактериями при участии воздуха, воды, азота. Поэтому смесь должна хорошо проветриваться, быть влажной (но не переувлажненной). Тогда образующееся внутри тепло ускорит естественный процесс разложения.

Растительные остатки укладывают слоем 15 — 25 см, старательно переплетая разные компоненты. Первый слой массы засыпают 2 — 3 см садовой земли с добавлением извести — для нейтрализации кислой реакции.

Операция повторяется после каждого очередного слоя. И затем весь этот материал для компоста, сложенный в виде слоеного пирога, сверху присыпают землей и укрывают старой полиэтиленовой пленкой — для тепла, что ускорит разложение органического вещества.

Когда доля растительных остатков компостной кучи невелика, приходится для поддержания необходимой концентрации азота добавлять минеральные удобрения, например сульфат аммония или свежий навоз.

В компост ни в коем случае нельзя вносить известь — иначе начнет выделяться аммиак.

Из органических удобрений самый богатый питательными элементами — птичий помет. В тонне его — 200-500 кг органического вещества, 6-20 кг азота, 5-20 кг фосфора, 4-10 кг калия. Применяется в основном для подкормки овощных культур и вносится с водой при поливе.

Приготовление компостов

С ранней весны, как только садоводы приступают к работе в саду, следует одновременно начинать приготовление компостов. Для этого используют листья, собранные весной в саду, сор, а также все пищевые отходы. Для приготовления компостов можно использовать торф.

Сборный компост делают так: листья и другие компоненты закладывают в яму, хорошо увлажняют и несильно уплотняют. Когда яма заполнится на 25-30 см, массу засыпают минеральными удобрениями — на 1 м² ямы 400-450 г азотных удобрений, 250-300 г калийных и 500-600 г суперфосфата. После этого яму присыпают 10-сантиметровым слоем земли. По мере поступления компостируемой массы закладывают следующий слой. Чтобы довести глубину ямы до 1,5 м (от ее дна) и чтобы компостируемая масса хорошо грелась, сверху постепенно, по мере накладывания компоста, наращивают деревянную коробку. Массу периодически увлажняют и раз в месяц перелопачивают, стараясь не сильно уплотнять, чтобы в нее поступал воздух.

Для стока воды внутрь компоста по краям ямы должно быть больше. При соблюдении правил компостирования масса за лето перегорит и весной может быть использована. Чтобы компост хорошо сохранился, его нужно прикрыть травой, картофельной ботвой, а зимой — снегом. Весной, перед использованием, верхний слой (4-5 см) снимают, так как в нем могут быть семена сорняков, выпавшие из ботвы, и травы. Этот слой в последующем можно тоже компостировать.

Торфяно-перегнойный компост также делают послойно. На слой торфа толщиной 20-25 см укладывают такой же слой навоза, желательно свежего. На каждый слой торфа кладут известь-пушонку — на 1 м² ямы 200-250 г, на известь — минеральные удобрения: 250-300 г суперфосфата и 100-200 г калийных удобрений.

В течение лета компост обязательно увлажняют и ежемесячно перелопачивают. Торфяно-перегнойные компосты используют так же, как перегной. Опыт показал, что хорошо приготовленные компосты по своему качеству не уступают перегною.

Древесные опилки особенно эффективны на тяжелых глинистых и песчаных почвах. Необработанные древесные опилки использовать на удобрение нельзя, так как бактерии, разлагающие их, разрушают доступный растениям азот и выбрасывают его из почвы в воздух, что снижает ее плодородие. Предварительно опилки обрабатывают так: в 10 л воды растворяют 150 г суперфосфата, 100 г аммиачной селитры и 50 г хлористого калия. Ведром такого раствора можно увлажнить три ведра опилок. Подготовленные опилки лучше вносить в почву после осеннего известкования — ведро на 5-6 м².

Хорошие результаты дает такая же обработка опилок, как сборного компоста. Еще лучше компостировать опилки послойно со свеж им навозом.

 

Поделись с друзьями

Один комментарий на “Компостный ящик”

  • Sentto says:

    Если поисковики научатся понимать смысл, то блогерам придется поизголяться, чтобы быть читаемыми и не похожими на других.

Оставить комментарий

Страницы регулярно обновляются. Зайди иногда на сайт и узнай, что появилось новенького. Для этого добавь сайт к себе в закладки (Ctrl+D)

BannerFans.com